Le Blog de lol0202
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Posté le :16/01/2013
Il vous faudra acheter une thermistance de 1,9kOhms dans votre magasin d'électronique préféré (0,30€/pièce). Pour le prix, j'en avais acheté quelques-unes en me disant que ça pourrait servir à un membre le jour où l'on me demanderait gentiment...
Je les ai dans mon garage 
Pour le mode opératoire :
- Récupérer le câble perdu quelque part dans votre ciel de toit
- L'extraire et couper la cosse
- Dénuder les fils et rallonger le câble de 15cm environ (soudure à l'étain et gaine thermo évidemment
- Souder la Thermistance achetée au bout des fils et re-gaine thermo...
- Il suffit ensuite d'insérer la thermistance dans un petit caoutchouc propre pour se rapprocher de l'origine. Je précise que la thermistance doit rester au contact permanent de l'air ambiant.
Personnellement, j'ai intégré la sonde dans le corps d'une prise jack de Sono...et maintenu la sonde à l'intérieur du support avec une giclette de silicone transparent...Vive la bricole...!
Autre possibilité non testée, acheter une thermistance équipée avec support pour une quinzaine d'€ : apps.bosch.com.au/motorsport/downloads/sensors_temperature.pdf Référence 0 280 130 092
Pour ce qui est des personnes qui ont des modèles avec ventilateurs sur tableau de bord, sachez que vous pourrez facilement adapter (je n'ai pas vérifié la valeur résistive de la thermistance) un petit ventilateur avec thermistance qui sont situés/cachés dans les plafonniers (éclairage) des Mégane I et II...(j'en ai un ou deux à la Maison aussi
Posté le :01/09/2011
Posté le :01/09/2011
Coût : 50€
Housse intérieur/extérieur
Couleur grise
Face interne moletonnée
Zip sur portière conducteur (ça tombe pas bien en face sur nos 911)
2 zips à l'arrière, pratiques pour housser et laisser refroidir le moteur
Poches rétros
Taille à regarder sur la nomenclature de la "Posche" de rangement (j'ai oublié la taille)
Aérations avant et arrière
Posté le :17/08/2011
- Petites montées de régime pendant 10 minutes.
- Vérification de la garde d'embrayage...même ça, y a pas à retoucher
- Arrêt moteur et vidange d'huile + changement filtre
- Remplissage et niveau
- Essai sur route
Et c'est parti pour 1500 km de rodage
Posté le :17/08/2011
- Branchement de tout le faisceau- Remplacement des vis de cardans
- Branchement des conduites d'essence
- ...plein d'huile (ne pas oublier dans l'exitation du démarrage)
Et là :
- Shunt de la pompe à essence pendant 20 secondes
- Débranchement du relais DME...Contact...Démarreur pendant 20 secondes et extinction du témoin de pression d'huile...
- Rebranchement du Relais DME
- Contact
-
- DEMARREUR !!!
YES! YES! YES! le moteur démarre au quart de tour, régule 5 secondes et prend son ralenti.
QUEL BONHEUR
Posté le :17/08/2011
Ouais, c'était il y a 5 mois après 150 heures de travail et allégé de quelques €!
Plumplum911 le 2013-01-17 :Salut,
Superbe blog & superbe restauration.
Des astucs intéressantes que je ne manquerai pas d'appliquer lorsque je m'attaquerai à la restauration du mien
Encore Bravo !!!
A+
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Un petot conseil : vaut mieu le faire moteur déposé... c'est quand même un peu plus accessible...
Quant'à la seule et unique vis qui a cassé...j'ai pas de solution pour remplacement...
J'ai juste fini par remettre les camembert après refection ett enduire la vis cassée et le camambert avec de la soudure à froid...
Posté le :17/08/2011
BertoSpid le 2013-01-17 :Beau travail !
et bel atelier
Posté le :17/08/2011
Le centreur n'est pas indispensable mais bien utile tout de même...
Posté le :17/08/2011
Comme j'ai repercé tous les goujons de culasse, j'ai été obligé de remonter les neufs en fond de trous...
De ce fait, la longueur sortie est un peuu limite...
Les écrous cuivre sont tout juste mais asses vissés sur les goujons...
Au passage, pas facile à trouver des goujons... Au final, après moultes recherches, j'ai fini par les acheter sur un de nos sites habituel
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Cependantl'ergonomie du poste est remarquable
Dans la fosse, je me vois mal en train d'extraire les goujons dans les culasses et assembler le pot...
Ce doit être "très" sportif...
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Joli travail, belle qualité...
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Un peu de graisse sur la fouchette qui a aussi été retournée...
Pour le remontage, ne pas perdre patience et démonter le cul pour hisser les charbons sur la piste...
Posté le :17/08/2011
Utilisation d'un tournevis à frapper pour dessérer les deux vis cruciformes qui maintiennent le support.
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Posté le :17/08/2011
Le niveau de propreté me convient...
Mon standard durant la réfection moteur : propre usagé
Posté le :17/08/2011
A l'origine, il s'agit d'une réduction sertie. Un petit morceau de dusrite tressée fait très bien office.
Posté le :17/08/2011
Il ne s'agit plus que de "remontage" à l'identique suivant la chronologie du démontage...
Posté le :17/08/2011
Au passage, 90Nm, ce n'est pas si énorme comme couple. Je sui sûr qu'un outil un peu plus "léger" farait très bien l'affaire...
Posté le :17/08/2011
Posté le :25/05/2011
Pour ceux qui ont besoin d'avantage d'explication ==> MP
Eh au fait, y'en a beaucoup qui refont des Flat sur de la moquette??
Posté le :25/05/2011
Je prendrai les cotes et ferai un petit plan pour ceux que ça intéresse...
Posté le :25/05/2011
Posté le :25/05/2011
J'ai donc repassé toutes les vis au peigne pour ajuster les filets (pas de 100).
Après manoeuvre, deux poussoirs sont HS (écrous ou filets vis foirés)==> Changement
Posté le :25/05/2011
J'ai suivi les recommandations du Dempsey en mettant un léger voile de Loct** joint Auto bleu au silicone sur la bague Alu entre carter distribution et support d'ACT.
Une fois assemblé, j'ai trouvé que les ACT étaient fréinés et un bruit suspect apparait au niveau du premier palier d'ACT côté Distribution...
Je décide de démonter et là, c'est la Cata!!!
Le joint bleu silicone que j'avais apposé sur le joint papier et autour du joint torique (fine couche) s'est, au serrage, glissé entre le premier palier et l'ACT!!!! De ce fait, en tournant l'ACT, le silicone est venu obstruer le trou de lubrification du premier palier d'ACT
J'ai retiré la petite "carotte" dans le trou du support ACT et tout remonté proprement...
Je n'ose imaginer ce qu'il aurait pu se passer si le trou de lubrification était résté bouché...
Posté le :25/05/2011
Posté le :25/05/2011
J'espère qu'il n'y aura pas de fuite...
Lors de la pose du support ACT, n'oubliez pas l'installation des tubes de retour d'huile... C'est aussi le moment de vérifier que vos tôles de refroidissement soient toutes en place...
Posté le :25/05/2011
en fait, c'est plutôt impressionnant mais il n'y a pas beaucoup d'apaisseur. Le produit est bien étalé.
Dans tous les cas, il est préférable d'utiliser un petit porceau de mousse pour étalement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux adapté...
Posté le :25/05/2011
Suite à question sur le Forum, il semblerait que cela soit loin d'être obligatoire...Certain même le proscrivent.
Je vous mets la photo mais, j'ai par la suite déculassé pour enlever ce joint...En réalité, après démontage, je n'ai rien vu de particulier qui me conforte dans le fait de ne pas mettre de joint.
En tout état de cause, puisque cela n'apporte pas grand chose, je conseille de ne pas en mettre...
Posté le :25/05/2011
L'ajustement n'est pas Tip Top...
Posté le :25/05/2011
Posté le :25/05/2011
Les écrous pour le maintien des cylindres sont juste sérrés à la main pour le pas marquer le plan de joint...
Posté le :25/05/2011
Posté le :25/05/2011
En tout état de cause, j'ai resserti le tour de collerette avec un petit burin de mécanicien et enduit le tout de soudure à froid pour garantir l'étancheité.
J'espère m'être affranchi d'un démontage ultérieur qui semble "très" compliqué (accessibilité)
Posté le :25/05/2011
Montage de 24 Dilavars de 964. Pas de soucis particulier. Bien respecter la cote de 135mm par rapport au pied de carter. Trop court = pas assez de filets pris par les écrous de culasses, trop long = vous n'arriverez pas à serrer les écrous de culasses avec votre embout BTR!
Posté le :25/05/2011
Le décapage initial aurait pu être meilleur pour un rendu plus "joli".
Le tout est presque parfait (pour moi)
Posté le :25/05/2011
Rupture de la peinture noire!
Pas grave, pour les tôles de refroidissement, ce sera un gris acier mat Haute Température.
Le tout est suivi d'une petite cuisson au four :
- Ajoutez un peu de papier sulfurisé
- Mettez sur Thermostat 8 (240-250°c) et laissez cuire pendant 2 heures. "Ne pas oublier de mélaner de temps en temps pour éviter les grumeaux"
Posté le :25/05/2011
C'est la disqueuse avec disque à lamelles pour le décapage
Posté le :24/05/2011
Devinez ce que j'ai trouvé dans la boite des guides??
C'est pas encore cette fois que je déposerai un brevet...
Ne pas oublier de mettre une micro-goutte d'huile
Et n'oubliez pas de mettre les cales sous le joint. Sinon, ce n'est qu'à la fin que vous vous retrouvez avec 3 cales...et là
(ça ne m'est pas arrivé cependant!Posté le :24/05/2011
Utiliser le bon outil!!
Un lève soupapes mal utilisé ou mal adapté, ça fait mal au doigts quand ça échappe
Et mettez les lunettes!
Posté le :24/05/2011
J'ai rodé les soupapes au grain fin afin d'avoir une étanchéité parfaite. Remplissage des chambres de combustion à l'essence. Au maximum une dizaine de gouttes se sont échappées en une nuit : Je n'avais même pas mis les ressorts sur les soupapes
J'ai fait un essai de motage à blan pour vérification des cotes : il me manque 5/10è sur les soupapes d'admission et d'échappement ==> Commande urgente de 12 cales 5/10è pour calage.
Posté le :24/05/2011
Posté le :24/05/2011
- Ouverture racleur en haut de pistion (admission)
- Feu 1 : 120° par rapport au racleur
- Feu 2 : 120° par rapport au racleur et au feu 1
Posté le :24/05/2011
J'ai toujours pris beaucoup de soin pendant le remontage à nettoyer les pièces et les supports avant assemblage.
Bien sûr, changement des vis et écrous de bielles au passage.
De mémoire, les écrous sont en 12 pans alors que ceux d'origine sont en 6 pans. Dans l'outillage nécessaire pour une réfection moteur, faites bien attention à ce point : les douilles en 13mm - 12 pans sont "rares" dans le commerce. Le diamètre extérieur doit être plus fin qu'une douille normale pour serrage avec la clé dynamométrique.
Posté le :24/05/2011
Les petites tâches sur les paliers, c'est du nettoyant frein qui a séché.
Attention, comme ils sont livrés neufs en vrac dans un sachet, ils se frottent les uns aux autres pourvant créer des micro-rayures.
Un petit coup de toile (très léger)abrasive 2000 avec un peu d'eau attenue les marques qui peuvent rayer le villebrequin.
Posté le :24/05/2011
- Karcher eau chaude avec dégraissant léger
- Finition au pinceau avec toujours le même produit magique de chez Rest**. Je répète que ce produit nettoie parfaitement même les graisses tenaces mais ternit légèrement les allianges type alu.
- Chiffon avec nettoyant frein dans tous les recoins
Posté le :02/04/2011
- Polissage des conduites Adm et Echappement. Là, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Il faut peut être commencer par extraire les guides de soupapes!!
- Quand tout sera propre, il faudra mettre un coup de bon dégraissant puis nettoyant frein pour préparation avant remontage...
J'ai compté à peu près mais j'en suis actuellement à environ à 60 heures de travail
Posté le :02/04/2011
Ensuite, je les ai mises dans le mandrin de la perceuse en serrant sur un petit tuyau plastique en restant au bout des queues de soupape. Passages d'un papier abrasif 1000+eau pour finition.
Vérification des cotes des soupapes ==> OK 2/100ème en moins sur le bas des queues de soupapes : rien de bien grave!
Posté le :02/04/2011
- Le produit magique de chez R....m pour décalaminer les chambres de combustion et les pistons. Attention, produit à ne pas utiliser sur l'extérieur des culasses/cylindres car il noirci complètement l'Alu.
Je n'ai pas essayé sur le bloc moteur. Pour cela, j'ai préféré le Karchër eau Chaude + dégraissant.
- Les deux brosses Nylon rouge(grande et petite)que j'ai mis au bout de la perceuse. Nettoyage complet des ailettes de pistons, cylindres et des chambres de combustion. Attention à ne pas utiliser sur les plans de joint : ça attaque quand même!!
- Finition de tous les éléments à la brosse rotative en laiton pour faire briller le tout (si vous la cherchez sur la photo, elle est tombée au sol
.Tout le reste sur l'établi (petite brosse abrasive, métallique,...) c'était pour faire des essais qui se sont révélés non convaincants/efficaces
Posté le :02/04/2011
Il reste encore à polir les conduites d'admission et d'échappement!!
Posté le :02/04/2011
Posté le :02/04/2011
Posté le :02/04/2011
Poste de travail en place, lunettes de protection, j'attaque avec un produit presque "magique". Certains reconnaitront une marque célèbre diffusant une gamme de produits pour la restauration. Très bons produits décapants...Attention aux mains, produit corrosif. C'est avec ce produit que j'ai nettoyé les têtes de pistons et les culasses...
Pour le nom du produit ==> MP
La photo, c'est "Avant"
Posté le :20/03/2011
==> Une clé à pipe de 13 Fac** proprement tronçonnée à la disqueuse pour laisser passer le fil de la sonde. J'ai essayé avant avec une clé à œil mais outre le fait que le tour de la clé soit trop épais, lorsque je dévissait la sonde, la clé s'ouvrait et échappait...
Posté le :20/03/2011
A ce moment, c'est environ 50 heures de travail...sns être professionnel et pour un premier moteur de 911!
Je suis certain que le 2ème va plus vite...
Prochaine étape : nettoyage des pièces et commande des futures pièces puis début de remontage...
Posté le :20/03/2011
Posté le :20/03/2011
Je crois que le mieux est une brosse à poil laiton qui sera montée sur la perceuse.
Posté le :20/03/2011
Je vais essayer un pseudo produit miracle de chez Re..om. Je vous dirai ce qu'il en est...
Posté le :20/03/2011
Les paliers de bielle sont bien rosés!
Les paliers de ligne restent corrects... Le palier butée commence à être un peu attaqué!
Posté le :20/03/2011
Posté le :20/03/2011
Posté le :20/03/2011
Posté le :19/03/2011
Les culasses ont été remplies d'essence. En moins d'1/2 heure, 3 culasse avaient perdu leur contenu par les sièges de soupapes...
Quelqu'un a une bonne adresse dans le 77 pour la rectification et le changement des guides...????
J'ai une bonne adresse au Pont Yblon (Le bourget) dans le 93 mais je ne sais pas s'ils sont spécialistes.
Posté le :19/03/2011
Eh ben là, j'ai pas de conseil, chacun y va de son expérience...
Pour moi, perçage bien perpendiculairement avec un foret de 4 puis 6,75... Taraud de 8... Au final, nous avons réussi à extraire un seul filet à la pince!
Bon, et puis, 3 tarauds ont cassé à mi-course dans les alésages...En réalité, c'est là que la galère a commencé...A force de conviction et de patience, mon père est devenu roi dans l'éclatement de taraud au fond du trou...avec un petit chasse goupille taillé en pointe, pince, marteau...
Pas de dégâts
.Je ne suis pas convaincu qu'il ne faudra pas élargir un peu les trous de brides des échangeurs au remontage pour que tout tombe en face (1 mm au plus, je pense...)
Posté le :19/03/2011
Vous pouvez voir sur la photo qu'un goujon acier du cylindre 2 est cassé. Par chance, il a cassé dans le milieu et pas à raz du bloc
A cette étape du démontage, je n'observe pas de trace de démontage antérieur du moteur, c'est plutôt rassurant. Cela dit, perte de compression, goujon cassé...sont -ils justifiés à 140000km compteur? Mais, le compteur est-il bon?
De toute façon, maintenant que j'y suis...je vais jusqu'en bas!
Revenons aux goujons. D'abord, je tente un desserrage à la hussarde (à sec, gentiment, avec précaution!) rien ne bouge.
OK, ces trucs me résistent!!!!On sort le poste à souder et on va tous leur coller un écrou en bout!
Le système écrou/contre-écrou n'était pas suffisant! De toute façon, quitte à sortir le poste pour souder un écrou sur le goujon cassé...Je lève peut être un doute mais le Dilavar, ça se soude avec de la baguette de 2,5mm classique...
Je sors le petit poste gaz/oxygène type Camping g** pour chauffer tout ça! Ouais, c'est vrai, y a mieux!!!Je vous passe les détails sur les allers retours pour aller s'approvisionner en oxygène...ça bouffe ce petit truc!!
Si vous pouvez vous dégoter un jeu de bouteilles portatif utilisé par les plombiers, c'est Top! Pour le coup, j'ai oublié de demander au petit frère...
Une fois tous les goujons revêtus de leur écrou, mon assistant me chauffe le pied de goujon : sur le bloc!!! surtout pas le goujon!!!la dilatation se fait tranquillement pendant 3 minutes environ. La clé à pipe prête sur l'écrou...Attention....Bam! un bon coup de marteau sur la clé pour décoller, je jette tout et j'attrape ma clé à cliquet préparée et m'engage dans une lutte effrénée à coup de clic, clic, clic, clic....jusqu'à en venir à bout...
Et de 1!!!!
Pour les autres, c'est pareil, c'est même plus marrant!
Il faut juste préciser que, pour que l'impact du décollage du goujon se fasse bien sentir au pied du goujon, il faut bien "caler" le goujon et éviter que, au coup de marteau, il ne fasse "ressort" et perdre ainsi toute l'énergie que vous avez voulu créer pour ce décollage! Il faut aussi chauffer par alternance pendant le desserrage sinon, ça bloque (vite!!). En 15 minutes, tous les goujons étaient démontés!! J'ai juste pris connaissance (trop tard) de l'article dans lequel FDM disait que si les Dilavars n'étaient pas cassés, il n'était pas utile de les remplacer!! et m****, ça me coutera juste un peu plus cher maintenant que j'ai soudé des écrous en bout!!!
Cela dit, si ça intéresse quelqu'un pour faire une déco!!
Posté le :19/03/2011
A ce stade, impossible d'extraire les bagues d'étanchéité en alu. L'astuce : visser 3 vis dans les trous et visser en alternance les 3 vis jusqu'au décollement de la bague avec son joint torique!
Attention cependant, les vis viendront prendre appuis sur les trous de vis situés sur le support d'ACT...donc MOLLO, MOLLO!
Posté le :19/03/2011
Qu'elle la prenne, le soleil va bientôt se coucher!
Au passage, je n'ai pas eu besoin de la clé spéciale pour démonter les pignon d'ACT. Une clé à pipe de 19 (ou 17?)pour bloquer la poulie de vilebrequin a été suffisante...
ça risque de ne pas être la même histoire pour le serrage au couple au remontage des pignons(les efforts et sens de serrages seront inversés!). Il faut que je pense à fabriquer une clé spéciale ou alors, il faudra bloquer le volant moteur avec le risque de mettre tout le couple de serrage sur les chaines de distribution...
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
Je crois qu'il a même déjà supporté des moteurs de camion!
ça devrait donc être suffisant pour un petit 3,2l!
Support moteur...je recommande franchement(je crois que c'est le seul vrai conseil de tout mon blog)...c'est quand même bien pratique...c'est grand luxe. Tout est à hauteur là où l'on travaille..Nickel!
Support spécial Porsche pas "indispensable". Quand je suis arrivé au bloc moteur, j'ai fini sur une planche avec tréteaux...donc le support qui prend 1/2 bloc...à vous de voir.
Revenons à la photo...la galère commence! 10 goujons sur 12 d'échappement cassés nets sur les culasses. Je pense que les échangeurs ont aussi 27 ans! Pour extraire les morceaux, on verra plus tard...
OK d'accord, les cagettes de noix, le théâtre pour les enfants en arrière plan ne font pas très "Pro"...Remarquez, le pied de biche c'est pas Cool non plus!!
Une fois tous les goujons "cassés" (
), je me suis inspiré de la méthode "Bertospid" en mettant la ligne d'échappement en pression en la tirant avec une sangle accrochée à la chèvre...Tapoti...tapota...p'tit coup par ci...p'tit coup par là...le tout viendra!
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
ça mérite bien un bon coup de dégraissant au pinceau suivi du coup de karcher...
Je suis, à ce moment, plutôt étonné du bon équilibrage sur le chariot à roulettes. D'ailleurs, le cric ne m'a servi qu'à descendre le moteur. Après, j'ai soutenu la boite à bout de bras par le dessous pendant que mon "Papa" extrayait le groupe par l'arrière...: Travail d'équipe!!
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
Posté le :19/03/2011
J'accroche une sangle au support moteur près de la turbine et je lève l'arrière de la voiture avec une chèvre.
Je prends soin de caler sur le bout des barres de torsion au fur et à mesure pour sécuriser...
Au total, il faut, pour sortir le moteur (en enlevant le PC arrière) 250mm de cales + chandelles au maximum.
De mémoire, il faut que le haut du bandeau "Porsche" arrière soit à 980mm du sol pour sortir le moteur.
Pour l'avant, j'utilise le cric rouleur avec une planche. Je lève le véhicule par le centre (au niveau des bras avant)et je place l'équivalent de 100mm de cales + chandelles au maxi.
J'ai mis des énormes fer I sous la voiture. Non pas pour soutenir (c'est le travail des chandelles) mais surtout pour me sentir en sécurité sous la voiture...
Après, pour le reste, j'utilise la méthode traditionnelle du chariot de déménagement et du cric rouleur coté boite pour dégager le moteur