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Document en deux parties :
Préparation carrosserie pour peinture (fournie par Yves SC83)
Démontage et remontage toit ouvrant et custode (fournie par BORIS 930)
1. PREPARATION A LA PEINTURE AVEC CHANGEMENT DE COULEUR
Peinture des passages de portière, des intérieurs capots, et de l'entourage moteur,
puis peinture de la carrosserie complète.
Démontage
Bonne nouvelle : tout est démontable, rien n'est collé. C'est de la
conception rationnelle "à l'ancienne", comme sur toutes les germaines.
Nous avons entrepris le démontage sans avoir aucune information préalable.
Autant dire qu'on en a bavé, en cherchant à démonter en premier des trucs
qui sont à faire en dernier.
De plus, pas mal de vis cassent au démontage (sur une caisse de 18
ans, c'est normal ! ). Prévoir de la visserie de remplacement en 4, 6 et
8mm avec rondelles, du dégrippant, des clés à douilles avec rallonges
(30cm au moins sont nécessaires côté bâche à huile).
Le pare-chocs avant.
Il est fixé sur deux vérins déformables par quatre écrous cachés sous
le boudin principal :
Désolidariser les sabots (partie derrière le
soufflet) des ailes (2 vis) et du becquet (2 vis). C'est un peu pénible
côté gauche, à cause du réservoir de lave-glace.
Attention : ne pas égarer les joints en plastique noir supérieurs
et inférieurs.
Enlever le boudin caoutchouc principal (une
vis de chaque côté, près des clignotants + agrafes tout le long).
Les écrous de fixation du pare-chocs (2 de chaque côté, clé de 17)
sont alors accessibles.
Après démontage de ces 4 écrous, le pare-chocs
vient tout seul. Attention aux fils de clignotants qui restent solidaires
de la caisse, contrairement à l'arrière.
Démonter le becquet. En profiter pour vérifier
les attaches du radiateur d'huile et le nettoyer. J'ai pour ma part
changé les 3 silent-blocs qui avaient vieilli. C'est du standard
à 10 balles pièce.
Démonter la lèvre supérieure (vis Parker de
chaque côté, et 5 ou 6 boulons accessibles du coffre.)
Une fois le pare-chocs enlevé, il est facile de démonter les soufflets
et les sabots.
Les fixations des boudins latéraux sont exposées à la boue, aussi les
vis cassent facilement au démontage. Il est quand même facile de les remplacer,
en reperçant et en vissant une vis auto-taraudeuse dans l'épaisseur du
boudin.
Le pare-chocs arrière.
C'est le même principe :
Désolidariser les sabots des ailes... galère
côté droit (bâche à huile), bras de déménageur prohibés, le passage
est très étroit.
Le bouclier inférieur est fixé directement
sur le pare-chocs, l'enlever pour avoir accès aux fixations des butoirs.
Comme à l'avant, les pare-chocs sont fixés
sur des vérins. Les écrous sont derrière les caoutchouc latéraux.
Enlever les éclairages de plaque, les fils
viennent directement des feux arrières. Attention à ne pas perdre
les petits cabochons qui cachent les vis de fixation des boudins caoutchouc.
Les feux arrière : les vis cruciformes
de fixation sont en général grippées. Le câblage est branché dans
le compartiment moteur et vient avec le bloc feux.
Attention au bandeau réfléchissant : FRAGILE !
Il est agrafé sur la carrosserie, l'extraire délicatement en faisant
levier avec un tournevis.
Pour les portières, rien de particulier. Repérer
avec des marques au pointeau la position exacte des charnières, ce sera
bien utile pour le réglage au remontage.
La prise des vitres électriques est particulièrement difficile d'accès
(en haut dans l'aile). Quant à celle des rétros électriques, elle est carrément
dans le coffre avant, et il faut couper et ressouder les 5 fils au remontage
car la prise ne passe pas dans le trou !!! Il y a peut-être une combine,
mais moi pas avoir trouvé ...
RAS sur les phares. Ne pas égarer les vis femelles
(sinon 27 Frs HT chez Buser ...)
RAS sur les capots, les logos et les grilles sont
vissés. Penser à repérer comme pour les portières.
Les protections latérales sont enfilées sur un
rail solidaire de la caisse. Attention à ne pas égarer les petits sabots
des extrémités.
Nous n'avons pas démonté les vitrages.
Pour les custodes et le toit ouvrant, soigner le masquage. Le démontage,
en particulier du toit ouvrant électrique, paraît extrêmement difficile,
et nous y avons renoncé. En position ouverte, masquer le joint velours,
puis fermer le toit et masquer le joint arrière. L'emploi de ruban de
masquage adapté est indispensable. La dextérité d'un pro et la qualité
des produits employés sont le seul gage d'un travail bien fait ...
Petite combine: glisser du fil de sonnette
ou de téléphone (4mm environ) sous les joints de pare-brise et de lunette
arrière. Il soulève le joint et permet à la peinture de pénétrer sous
celui-ci.
Remarque au passage : pour peindre les
passages de portière, les intérieurs capots et les intérieurs portière,
prévoir 500g de peinture. Avec 300g on a été "short".
Pour la caisse elle-même, il a fallu plus de peinture que pour une berline
406 !
2.8 kg pour trois couches de gris métal, peu couvrant il est vrai. C'est
fou la surface développée, avec peu de surface vitrée et beaucoup de
courbes.
A gauche : masquage et peinture du compartiment moteur.
A droite : peinture des ouvrants.
Ci-dessus : caisse poncée et ouvrants remontés.
Ci-dessous : nettoyage avant peinture
Remontage
Beaucoup plus de délicatesse, car maintenant, LA PEINTURE EST NEUVE, et la moindre rayure causera une montée de colère foudroyante chez le propriétaire !!! De plus, le vernis n'est parfaitement sec qu'après plusieurs jours,
alors "gaffe"...
Poser les pare-chocs sur des tréteaux en interposant des chiffons.
Remonter les soufflets et sabots avec des écrous
neufs de préférence. Idem pour les boudins caoutchouc latéraux.
Agrafer le boudin principal avant sans le fixer
car on doit garder l'accès aux écrous de fixation du pare-chocs, aux
extrémités.
Fixer le bouclier arrière sur le pare-chocs
sans oublier le joint. Là aussi, prévoir une visserie neuve, car c'est
un endroit très exposé à la chaleur et l'humidité. Nous avons d'ailleurs
blacksonné ce bouclier avant...