Hauteur de caisse train AV

Oui il faut desserrer les escargots en veillant à leur portée et décranter si besoin. Après il ne faut pas mesurer la hauteur sur les ailes mais le bas de caisse

la seule solution valable si tu as tout démonter c est de faire une mesure des poids aux roues .

Merci pour vos réponses.
Tout à fait d'accord, au final il faut faire le poids aux roues et une géométrie par un pro.
Mais au préalable j'essaie d'avoir des hauteurs équilibrés G et D et AV-AR en tenant compte de la plonge (env. 10mm de mémoire au bas de caisse entre l'avant et l'arrière de la portière.
Donc je renouvelle ma question, est-ce que l'intervention sur les escargots se fait roues au sol ou levées ?
Merci d'avance !

Oui c’est mieux de soulager un peu pour deviser les escargots.

Merci Xavier !

Avant toute chose, il faut plusieurs kms avant de mesurer les hauteurs après decrantage et changement des SB. Il faut que les BT retrouvent leur position nominale.
Le réglage de la hauteur à l'AV influe sur les hauteurs arrière, forcément.
Mais tu as combien d'écart entre ARG et ARD?
Tu avais mesuré l'écart avant de decranter?
Si l'écart est important après décrantage, c'est que tu t'es peut-être loupé dans les angles des tirants.
Et pour le réglage de l'AV, tu peut descendre en laissant sur les roues, mais pour remonter il faut forcément lever la roue, sinon l'effort est trop important sur la vis de 11.

Oui, je confirme. Si tu as une précontrainte différente entre le roue avg et la roue avd, ça influe sur l’arrière.

donc il faut être nickel partout et affiner avec un poids au roues. Si tu as une grosse différence au niveau de l’essieu (av ou ar), tu la retrouveras au poids au roues mais tu peux à la base mettre tout correct et fignoler sur le poids au roues.

Il y a quand même une tolérance de 5mm entre avg et avd

Je retourne bosser sur l'auto demain et essayer d'affiner tout ça et vous tiendrai au courant.
En effet, avec des silentblocs polygraphite et des Bilstein Sport/route nouvellement retarés course de côte et un recrantage, tout a changé.
Avant ces changements, l'auto était équilibrée mais trop haute (en fait conforme à la fiche d'homologation Gr3). Mais j'ai décidé de la mettre à la même hauteur que mes concurrents.
Donc après décrantage, je la trouvais dans un premier temps trop basse (angle des tirants env. 21°) je me suis donc fixé 25° d'objectif et j'ai commencé par l'ARD. j'étais content du résultat donc même opération à l'ARG. Bizarrement en serrant les vis du couvercle de tirant, l'angle est retombé à environ 23°. Donc j'ai corrigé avec l'excentrique pour retrouver mes 25° également à G.
Une fois l'auto sur les roues, l'ARG me convient mais l'ARD a baissé (!). Différence entre les 2 cotés, env. 18mm que je peux corriger grâce aux excentriques.
Ceci dit à l'avant je n'ai rien fait encore et l'AVG est plus haut que l'AVD de 15mm environ.
Je me suis dit que peut-être le fait d'équilibrer l'avant va également influencer l'AR dans le bon sens.
D'après vous est-ce que le fait qu'elle soit plus haute à l'AVG peut l'avoir fait baisser à l'ARD ? Ce ne serait pas complètement illogique.
Le but encore une fois est d'avoir des valeurs correctes avant de l'amener chez un pro pour les poids aux roues et la géométrie.

Les différences de hauteur que tu mesures sont trop importantes.
A mon avis, le fait d'avoir fait un côté, puis tester (donc la remettre sur ses roues) puis faire l'autre côté n'est pas la bonne procédure.
Comme j'ai dit plus haut les barres de torsion mettent du temps pour se détendre puis retrouver leur position nominale lorsque la voiture est reposée sur ses roues.
Je serais toi je recommencerai tout à zéro en mettant la voiture sur 4 chandelles, la plus horizontale possible en libérant complètement les bras tirant (déconnecter les suspensions et la vis du couvercle des SB) pour laisser les BT se détendre 24-48h.
Avant tout démontage, reprendre les mesures d'angles des bras tirants et comparer. Tu devrais voir une différence...
Puis mettre le même angle des 2 côtés. Et régler les excentriques identiques.
Vérifier les réglages à l'AV et vérifier que le réglage de la vis de 11 est sensiblement le même des 2 côté, avant de la remettre sur ses roues.
Une fois terminé, la remettre sur ses roues, faire une bonne sortie de 100km mini et attendre 24-48h pour qu'elle se tasse bien et seulement après , vérifier les hauteurs au 4 coins.

Pour finir oui, tout réglage sur une roue a une influence sur les 3 autres roues, notamment sur la roue diagonalement opposée.
Il faut donc y aller par petite touche. Et encore une fois ne pas hésiter de rouler un peu avec la voiture avant de reprendre des mesures.
.
Message édité le 29/11/2021

Comme le dit satanas: il faut rouler un peu la caisse, prendre quelques ralentisseurs avant que ton train arrière ne se mette en place.

Remet tout en ordre "à blanc" avec des réglages identique droit et gauche, puis tasse là.

Sinon oui les influences se font en diagonale. Donc si tu baisses l'AVD, alors l'AVG se lève. Et comme c'est pour un usage course de côte, le poids aux rues semble le plus indiqué.

même si certain vont crier peut tu donner les 4 mesures que tu as entre le centre roue et le bord d aile pour avoir une petite idée du problème
merci

AHHRHRHGHRHR !!!

Voici des nouvelles de ma Titine.
Tout d'abord, merci à vous pour vos conseils éclairés.
Ce matin j'ai donc commencé par agir sur la vis de 11 à l'AVG ce qui a rééquilibré les valeurs entre le deux côtés.
Puis je suis intervenu sur l'excentrique à l'ARD ce qui a remis l'auto dans des valeurs acceptables.
Bien que la mesure de hauteurs de caisses dans la revue technique Porsche et sur la fiche d'homologation FIA N° 3265 se fait en comparant les distances entre le sol et le centre des BT et des roues, je ne peux pas appliquer cette méthode pour 2 raisons:
1) la voiture est sur un pont donc les BT à l'AV sont dans le vide
2) Ayant bien baissé l'auto, je suis éloigné des valeurs Porsche. En effet maintenant le centre de la roue est au dessus du centre de la BT, ce qui était le contraire auparavant.
J'ai donc utilisé la méthode qui fait grincer les puristes mais qui donne quand même une idée de l'état général, à savoir mesurer la distance entre le sol et le centre de l'aile. Voici ce que j'ai relevé:
- AVG 601 mm
- AVD 603 mm (différence 2 mm)
- ARG 594 mm
- ARD 588 mm (différence 6 mm)
plonge à G : 1,3 mm
plonge à D : 1,1 mm
Tout ceci n'est qu'une approche et je sais bien qu'il faut rouler pour que tout se mette en place. Pour cela il faudra attendre le printemps prochain car on a pris la neige dans mon coin et je pars prochainement bosser en station.
L'idée est d'amener au printemps une auto pas trop tordue chez un pro pour le poids aux roues, affiner les hauteurs en fonction du poids du pilote et du réservoir et faire une bonne géo.
Pensez-vous que ma stratégie est cohérente ?
Merci

Moi je trouve que c’est pas mal du tout
par contre je regarderai ce que ça donne au niveau des soubassements parce que des fois les ailes ...

Merci Xavier ! Qu'est-ce que tu entends par soubassement ?
Mes amortisseurs ont été retarés par un spécialiste Bilstein à côté de Lyon qui fait toutes les BM des Lyonnais qui courent en VH en course de côte et pleins d'autos en moderne.
Je ne les ai pas encore essayés mais ça a l'air bien plus dur que les Sport/route d'origine donc je ne pense pas que ça va aller toucher l'aile. D'ailleurs les pneus AR rentrent un peu dans les ailes.

Ça à l'air pas mal, elle va être super basse...

Ben par exemple sur l’avant tu prends tes hauteurs de caisse sur la traverse ou au plus près des fixations de la traverse. Ç’est plus précis que sur les ailes. Après pour ta hauteur de caisse, autant sur circuit tu peux baisser et raidir mais en rallye, il te faut garder du débattement et donc une auto plus haute. Si tu trouves que l’auto prend trop de roulis, il faut plutôt jouer sur les barres antiroulis, surtout à l’avant

Oui les mesures de hauteurs de caisse se font en principe à l'aide d'un trusquin et la revue technique est bien claire à ce sujet. Mais ça ne concerne que les autos version route. En compétition c'est une autre affaire et les hauteurs de caisse varient selon la discipline. Ce qui est bon pour la piste et la côte n'est pas bon pour le rallye et inversement.
Ma voiture sera typée côte et ne sera plus polyvalente, donc en principe elle devrait mieux performer dans la discipline que je pratique, en tout cas j'espère