Sonde t° intérieure

arrête de chercher tes pièces ailleurs qu'en centre Porsche... déjà...

la sonde est théoriquement au dessus du pare brise dans une sorte de tube, moche. si c'est pas dispo, ça se retrouve en neuf en refrabrication, un ami à moi en refabrique, mais ça coute un oeil.

Son emplacement pour toi (911 3.2 de 2025 ) sera au niveau du rétro intérieur. Au-dessus, je crois. En trouver une ne va pas être facile, mais tu peux te bricoler quelque chose abritant une NTC qui devra avoir les bonnes caractéristiques, à savoir 1900 ohms à 20°C. Tu ne trouveras peut-être pas exactement cette valeur, mais tu peux mettre à la place une 2.2.

Edit: j'ai retrouvé la référence d'une NTC de remplacement qui devrait convenir. Voici ce que j'avais noté :
Vishay NTCLE100E3152 (NTCLE100E314) => 1,5 kohms @ 25°C, 1,826 kohms @ 20°C, 135,7 ohms @ 100°C.
Message édité le 19/12/2025

Merci à tous les 2 ,je comprends pourquoi le fil est très long ,si il doit remonté jusqu'au rétro intérieur.Les gougnafiers qui ont refait la baie de pare-brise ont sectionné tous fils qui passent dans les montants sauf celui du toit ouvrant car il fonctionne, j'ai déjà galéré pour retirer les fils des plafonnier dans le montant droit

Avant d'acheter la sonde je vais tester ma commande de chauffage ,je vais simuler la sonde avec un potentiomètre ,j'ai testé la sonde du conduit de chauffage
2260 ohms à 12,6° ça me parait correct.

Si ça t'intéresse, j'ai tracé (avec l'aide précieuse des infos fournies par zebulon alias Thierry) le schéma complet du circuit imprimé et des périphériques du système de chauffage automatique. Il y avait deux versions de carte, j'ai tracé les deux. Il y a une vieille version à "gros" composants et une version plus récente, qui est un PCB vert avec une petite carte en mezzanine protégée par un cache noir. Laquelle des deux as-tu ?
Voici déjà le schéma de la plus récente. Désolé j'ai fait ça en anglais. Toujours pas pris le temps d'adapter en français.

Merci pour ton schéma ,avec ça je vais pouvoir avancer, pour l'anglais pas de problème j'ai bossé + de 30ans avec des schémas en anglais.
Je pense que j'ai la première version ,ma voiture fais partis des premières versions de 3.2

c’est la première version…

on trouve au besoin quand cette carte est HS une refabrication hors HELLA-BEHR d’excellente facture pour moins de 200€…
mais pour l’heure ton soucis est après…

Oui c'est la première version. 200 balles, alors que refabriquer soi-même cette carte, c'est vite torché pour 10 balles de composants, c'est abusé. Mais bon, je pense que Thierry (encore un autre ? ) a les connaissances suffisantes pour dépanner la sienne si besoin.
Au cas où, voici le traçage de la version à ancienne carte, donc celle de la photo. Tu peux voir que la périphérie de la carte est identique à celle de la version plus récente, excepté l'absence des deux fusibles de 10 A sur les ventilos de pieds (footwell).



Et voici la copie de travail de la carte, ça peut aider pour le repérage des composants par rapport au schéma. J'ai bien évidemment utilisé la même numérotation.

le soucis de la carte de première génération Wazz c'est pas sa complexité... c'est cette M€rd€ de résine epoxy tout partout... l'ideal serait à mon sens de pouvoir tout enlever pour faire n travail propre... changer toutes les diodes, les condos et sans doute rafraichir les transistors. nombreux electroniciens disent que ça ne sert à rien de changer les transistors encore bons, moi j'aime bien pour les 5 euros en + tout changer, tu repars sur du neuf, avec des gains homogènes, ça peut pas faire de mal...
je te rejoins pour les composants, je pense que ça fait un peu plus de 10€, mais ca va pas chercher très loin...

la carte dont je parle en substitution est une crte qui fait 1/3 de celle dorigine en longueur, c'et éfficace, et pour ceux qui n'ont pas le matéril ou le savoir c'est fort pratique.

Je connais la carte dont tu parles, c'est du CMS, hors de prix pour la fonction assurée. Je crois qu'elle provient d'un pays scandinave.
Quant à cette carte résinée, le plus souvent c'est un des transistors du pont en H qui crame. C'est pas de sa faute, il fait office de fusible parce que la tringlerie est mal réglée. Du coup le contact de butée du moteur ne s'ouvre pas et le moteur continue à forcer. Un seul transistor est à changer généralement. Pour moi il n'y a aucune raison de changer les autres. Encore moins les diodes, les capas ou le reste. Les capas sont des compensations en fréquence des vieux amplis op utilisés en comparateur. Pas de raison de les changer.
Si vraiment tu veux aller au bout des choses, au pire, tu changes le transistor diagonalement opposé a celui qui a cramé, car il a subi lui aussi une surchauffe quand ça a coincé.

Je risque d'avoir le problème que tu cite car mes câbles sont bloqués ,j'ai démonté les clapets de chauffage et ça bouge pas, je vais devoir démonter le support de boite pour voir ou ça coince

Hello tout le monde,

Pour nettoyer la carte : alcool isopropylique.
Pour la carte de substitution avec les CMS c'est ici
@ MURENA : si tu peux faire un petit reportage photographique sur le démontage des clapets de chauffage (appelés camembers par ici) surtout la partie démontage du clapet où il y a la sonde et ta rénovation des câbles je serai, mais je ne vais pas être seul, très intéressé. Il y a déjà un article concernant la rénovation des clapets mais rien concernant le démontage des clapets de dessous la voiture. Mille mercis !

Bonne soirée.

Bonne nouvelle mon bloc de chauffage fonctionne , j'ai remplacé la sonde par un potentiometre de 5k , le moteur de commande des clapets tourne dans les 2 sens et s'arrête bien sur ces fins de course.
@zebulon : J'ai démonté le camembert droit résultat 2 goujons sur 3 de cassés mais pas à ras ,je vais fabriquer des écrous spéciaux à partir de vis CHC de 8 percée taraudée pour me reprendre sur les bout de filages qui reste.Pour le coté gauche je suis en cours de démontage mais idem 2 goujons cassés le démontage est plus compliqué à cause de l'échangeur qui est plus en avant et du radiateur de boite qui gêne. Ma sonde n'est plus dans son logement elle pend au bout du fil

Super sujet. Je suis preneur de photos sur ton test avec le potentiomètre.
j’en ai un paquet de guitare, ça se trouve c’est suffisant 😁
Message édité le 21/12/2025

Re bonsoir,

Merci pour les photos Murena. Par contre 2 questions est ce vraiment des goujons ou sont ce des filets soudés ? Comment as tu accédé au dessous de ta voiture ? Pont, fosse ou mise sur chandelles ? Je dois changer la sonde. Il y a un bon tuto sur le forum Pelican et Wazz/Gilles m'a donné la valeur de la thermistance à changer: NTCLE100E3152JB0.
Pour le démontage, j'ai finalement pu me procurer du dégrippant Kano Aero Kroil directement aux USA par une relation car introuvable en Europe. Je ferai de multiples projections de Kroil sur les tiges et écrous avant de tenter le dévissage des écrous. Ce dégrippant est vraiment exceptionnel c'est celui des causes perdues: j'en ai utilisé il y a longtemps lors de déplacement pro aux US: bluffant !
Y'a plus qu'à...

Merci Zebulon pour ton lien, c'est bon à savoir qu'il existe une carte de remplacement.
@ François77 photo du test de bloc de chauffage

super ;) merci bcp
plus qu'à ressortir mes pièces de guitares

Tu as raison ce sont bien des tiges filetés soudées , j'ai une fosse dans mon garage.
Je vais commander la sonde, maintenant que je sais que mon bloc de chauffage fonctionne, ton dégrippant m'intéresse car je doit démonter mes échangeurs qui n'ont jamais était démontés et les écrous sont dans le même état que ceux des camemberts. J'avais mis du degrippant pour les camemberts depuis une semaine mais pas suffisant.

Tu peux essayer le Transyl, ça pue le mazout mais c'est assez efficace et on le trouve en France.