Piston d'étrier grippé

Non ce n'est pas bon. En place tu ne peux controler que ton pistion coulisse librement tout le long de sa course.

En gros tu ne sauras jamais si c'est bon, et ce ne le sera probablement pas.

Aynant un seul piston bloque par etrier, tu peux refaire tes etriers l'un apres l'autre, et utiliser la pedale de frein pour chasser le piston recalcitrant, evidemment en ecartant l'etrier du disque, et en en bloquant l'autre piston.

a+

Merci scotland,
Je voulais éviter cette opération déclicate mais je crois que je ne vais pas y couper.
Faut-il aller + loin avec les disques ? pour les contrôler, j'ai mesuré leur épaisseur qui est correcte 23,4 alors que la cote min est de 22. Par ailleurs avec un comparateur, j'ai vérifié qu'ils n'étaient pas voilés. Le titine a 170 Mkm, d'ou mes intérrogations, d'autant + que je trouve que le freinage n'est pas très efficace, il faut vraiment avoir des mollets !

Bienvenu AIB ... dans le monde fantastique de Doudi ...

Bonsoir et Bienvenue nouveau Doudiste !
C'est avec plaisir que tu es accueilli et ton 1er post aussi , AIB !!
@+

Premier post premières em..........des! ;
Ainsi va la vie des passionnés !
Bonne route avec nous.

Comme le dit scotland il faut que tes pistons coulissent librement.
J'ai eu recemment ce problème j'ai acheté un kit joints de refection d'étriers.
Les pistons étaient légèrement grippés maintenant c'est nickel et ça freine fort!
Il ne faut pas oublier que nos titines ont plus de 20 ans

bonjour

je refais mes etrier les 4 avec joints neuf

les joints arriere 3.2 chez porsche 28.87 pour les 2 etriers

les avant 29.33 e les 2

autrement (clic)

Je crois que c'est sans appel alors.
Je vous avoue que cela me fait un peu peur, je ne suis pas vraiment un pro en mécanique. J'en était resté à la reconfection du haut moteur de mon Solex qd les autres teenagers étaient déja dans les kits machin bidule truc pour gagner des Watts sur les 103 .

Mais bon, je vais passer la mise en garde proposé dans la procédure de ScotLand & titeBouillotte et me lancer.
Parce que si j'en juge par la remarque de choupinette, j'ai pas fini.
Alors comme j'ai pas la sécu ni la mutuelle pour ce doctor là je m'accorde ce qui me semble réalisable. Pi y'a la communauté Doctor Doudies en ligne, ça rassure.
Je passe commande du Kit et du Blue Racing, rien d'autre à prévoir dans cette commande ?

Merci toph pour les infos.
C'est un peu moins chère en ligne de qques roros.
Tu prévois d'autre matériel à acheter pour cette opération ?

oui un kit refection joint en rab car tu risques de dechirer ton premier joint. Ptet des durites (12eur la durite)

scotland, pour les durites, je risque d'abimer les écrous en démontant ou il y a des joints en caoutchouc ?

Pas de joints en caoutchouc sur les durites !
Le liquide de frein est corrosif
Etancheîté par déformation métal sur métal.

tu as un mp

Aib, pour te rassurer : je suis, comme toi, passé du haut moteur de solex à un haut moteur d'Alfa (double arbre à came en tete) : de la patience, de l'attention : "ça le fait " !
> J'ai aussi refait intégralement les étriers, avec démontage complet : comme les membres le disent, c'est une opération à recommander sur des voitures de ces ages !
Outre la vieillesse des joints et cache poussières (je ne sais pas s'il y en a sur la 911), il y a la crasse collée aux poussières qui s'accumulent dans les rainures : un bon nettoyage à l'alcool et au jet d'air, pointe d'allumette pour mettre tout ça nickel.
Si les surfaces sont légèrement oxydées : un vieux papier de verre fin (400 & +) avec du vieux lookeed et frotter doucement : le piston, lubrifié au lookeed, doit bouger simplement sans forcer dans son logement.
Au remontage, veiller à l'angle (20° à vérifier) de l'encoche du piston (sur ATE)
Et utiliser de la graisse spéciale frein (rouge ou marron suivant les marques)
Attention au démontage - remontage de la vis de purge (clé à Å“il) et de la durite ; métal tendre : utiliser de préférence une bonne clé, sans jeu, pour ne pas arrondir la tête de vis, et respecter le couple de serrage
Pourquoi ne pas en profiter pour passer en durite "aviation" ? investissement faible, et assurance d'obtenir toujours une bonne réponse sous la pédale, même en cas d'urgence (et en plus si tu te laisse tenter par des tours de piste...), plus durabilité augmentée dans le temps (les durites caoutchouc peuvent se "diléter" intérieurement avec le temps, des particules peuvent freiner le retour des pistons) : à plus de 20 ans , et vue l'importance d'un bon freinage, et pour repartir pour une tranquillité de plusieurs années : Aviation (ou au minimum changement des flexibles)
Pour la remise en pression du lookeed - purge : attention à la méthode traditionnelle : risque de retourner les coupelles à l'intérieur du maitre cylindre si : (les risques s'additionnent !) :
- on ne le rempli pas d'abord (le MC)
- on pompe trop vite
- on pompe à fond
>> 2 solutions :
- prendre son temps ( à 2 c'est mieux, même si on utilise la méthode de l'air comprimé - roue de secours pour mettre le bocal en pression (faible)
- confier cette dernière opération à un pro équipé du matériel qui va bien (Arc 50)
- ou bien le faire en 2 temps : soi même pour aller jusqu'au garage, puis lui confier la purge complète, "en Dot 5" si possible (point d'ébullition plus élevé, et moins sensible à l'humidité si ta voiture roule peu et/ou ta région est sensible à l'humidité)

tiens nous informé de tes résultats
Message édité le 16/02/2008

Les Zamis,
La commande est passée: kits de reconfections des 4 étriers, durites rigides et durites aviation, la graisse, et du liquide HT.
Pour les plaquettes, j'ai préféré rester en origine, on verra à l'usage.
Voilou voilou, j'ai fait le plus facile. Y'a plus qu'à pendant les Wacances ... D'toute façon y'aura plus d'neige alors :
Merci à tous pour vos conseils et particulièrement à will pour la "solution de repli"
Je vous ferais un retour lorsque j'aurais terminé, ou av si ça part en cloche

Euhhh ! Si tu n'es pas sûr de toi, fais quand même appel à quelqu'un de rôdé, parce que les freins ... faut pas trop jouer avec !

Salut et bienvenu au club

La refection des étriers est nécesaire si tu veux retrouver un freinage nickel.
Ensuite, il faut quand même appuyer assez fort sur la pédale comparé à une voiture moderne. Mais si tu appuies fort tu vas comprendre pourquoi même nos titines ont un excellent freinage.

Pour la refection des étriers, tu as toutes les infos déjà et en plus tu peux nous poser des questions, y'a pas de problème.
C'est quand même un peu plus complexe que le haut moteur su solex mais ça s'apparente car c'est aussi des pistons et des cylindres . Et fais gaffe c'est de ta sécurité et celles des autres qu'il en retourne!!!

Avant d'attaquer, mets du degrippant sur les raccords durites étriers et tuyaux. Plusieurs jours d'affiler. Tu peux te faire un outil pour remettre un angle de 20° sur les pistons au remontage. Un rapporteur et un morceau de plastique un peu rigide et lisse (genre un morceau de paroi de bidon d'huile).

Après de l'outillage de base, du temps et de la patience (surtout pour sortir les pistons).

Le grippage vient du fait que les étriers sont en fonte et que les pistons sont en acier chromé. Avec le temps le liquide de frein se charge en humidité et les caches poussière sont moins étanches et prennent l'eau. De la rouille s'installe et vient grippé le piston. Le manque de "roulage" entraine aussi l'absence d'évaporation de l'eau quand les freins chauffent et induit un grippage plus rapide.

Bon courage.

un conseil prends de bons outils,ça facilite le travail.en le faisant j'ai abimé les vis de purges .Autrement le travail n'est pas si compliqué ,

Bonsoir,
Tant que tu y es penses aussi à regarder les tambours pour le frein à main, ils sont dans les disques arrières.Il faut au moins les nettoyer (le mieux c'est avec du produit en bombe )et voir si les garnitures ne sont pas trop usées.