Décapage manuel jantes = galère

Prends plutôt les décapants professionnels, ça n'a rien à voir avec le Décapex!

NON decapeur thermique ?

Il faut choisir la méthode de décapage en fonction du revêtement !!!

Photos des jantes, vue d'ensemble et gros plan !!

Deja , quelles jantes ???

Si ce sont de vraies Fuchs , tu ne viendras pas a bout de l'anodisation avec du decapant .

Soude caustique en gel pour les chiottes , lunettes et gants : 30 mn et elles sont a nu.

Les coquines.

Jantes cup?

964 RS

tu avais commencé a francorchamps non
Message édité le 02/11/2014

Hier en cours de décapex...



Cup "JIL" heureusement il y a de la surface "presque" plate !

par endroit, maintenant que le "gros" de la peinture est enlevé, il y a des dixièmes de mm d’apprêt : j'arrive à l'enlever en le "pelant" avec un cutter !!

j'ai pas voulu passer au décap de pro, de peur d'attaquer le métal probablement un alliage... et le thermique n'est pas là, bref, j'use les doigts ...
Message édité le 02/11/2014

papier à poncer et eau, petits gants pour ménager tes empreintes...
6h par fuchs la dernière fois que je l'ai fait...

@Ced - la soude n'attaque pas l'alu ?

[Minute culture]
'JIL' en fait 'JWL' n'est pas une marque mais une inscription de conformité japonaise pour les jantes en alliage léger.
[/Minute culture]

Tu utilise du décapant en gel?

sincèrement, arrête le massacre, ça sert à rien.

trempage dans du décapant 1 nuit entière, puis aérogramme...

N'aurait-il pas été plus simple de repeindre par dessus le rouge...

Peut-etre que le site suivant pourrait aider :

http://voldkar.free.fr/

Dans "Chassis et trains roulant" puis "Polissage des jantes"

Il passe deux couches de super decapant (lequel ?) puis il casse la couche d'anodisation. Il y a un max de photos. (au fond s'agit-il d un membre du site ?)

Il repeint ensuite une partie des jantes en noir...

- Hardi : 6H/jante : ça semble le tarif ... et je peux faire un casse ce soir, j'ai plus rien au bout de plusieurs doigts

- Merci Jihef pour la minute culturelle japonaise faut donc que je regarde à l'intérieur pour trouver la marque)

- Stew : oui, "Decapex" en gel (bidon d'1 L)

- Ged : j'ai pas 30 litres de décapant , mais j'ai renouvellé plusieurs fois la couche (il ne se passe rien - RIEN - pendant les 2/3 premières heures !)

- JM : les manques étaient trop nombreux, trop profonds

> j'ai attaqué l'appret à la brosse /perceuse : faut y aller molo molo pour pas griffer le métal, puis encore des heures de papier grattant à différents grain... et il reste des ilots d'apprets...

(et on parle pas de la repeinture !)

bref, crevé le gratteur

Je vais choquer tout le monde, mais lorsque les couches de peintures et de merde étaient trop épaisses, j'utilisais une brosse circulaire à poils métalliques sur perceuse. Bien sûr un doigté léger et pas de gros bourrin.

J'ai décapé beaucoup de chose comme cela, grossièrement. Puis, ponçage à la main pour finir proprement.

sinon pour 25 euros par jantes tu es fais sabler
Message édité le 02/11/2014

Dixit BertoSpidj'ai renouvellé plusieurs fois la couche (il ne se passe rien - RIEN - pendant les 2/3 premières heures !)

Comme dit plus haut, il faut savoir ce que tu décapes.
Certains décapants marchent bien sur certains produits et ne feront rien sur d'autres.
Généralement, tout ce qui est thermolaquage résiste plutôt bien.

Si tu veux augmenter l'efficacité du solvant contenu dans ton décapant, il faut limiter son évaporation. Pour virer les peintures d'avion, pour économiser sur les quantités de produit, on enveloppe tout dans du film alimentaire tout de suite après application, ça aide beaucoup.

Et pour finir, si ça résiste trop, que la peinture d'origine est de qualité, que rien ne se décolle, et selon ce que tu veux obtenir, il vaut mieux simplement dégraisser, poncer, re-dégraisser à mort, et apprêter là-dessus.

Une petite sableuse te serait bien utile

Je restaure du mobilier industriel et c'est systématiquement bain de décapant chez un pro et je récupère la métal à nu pour quelques euros, prêt à patiner et à cirer