Premier démarrage et premiers soucis

Vérifie l'état de tes conections.
Si elles ne sont pas franches , ça chauffe et sa fond.
Ce n'est qu'une solution parmis d'autres , mais quelques fois les pannes sont simples...
Message édité le 04/05/2020

Merci Philippe, ça expliquerai pourquoi ça a fondu au niveau de la connexion car j'ai déshabiller le toron sur une vingtaine de cm et il est nickel. j'ai déjà commandé des connexions et du fil, je pense même pouvoir refaire cette partie du faisceaux sans ajouter de connexions. En attendant que ça arrive, je vais finir le check du kjet et de ses pressions.

une autre option ,ton BHKZ aurait un probléme de résistivité importante , ce qui aurait fait chauffer le faisceau ,perso , je pense qu'il ne serait peut-être pas idiot de le faire tester chez Gédéon ….

D'accord avec Aubelix14 :
fais controler ton boitier par notre pro du forum spécialiste de ce boitier :
Gedeon25

Ca va très certainement se terminer comme ça.
Mais avant tout il faut savoir que cette auto a démarré pour ainsi dire normalement il y a quelques années avant sa restauration simplement en remplaçant par du neuf les bougies et la tête et doigt d'allumeur. C'est pour cette raison qu'elle a été restauré et n'a pas terminé sa carrière en pièce de rechange.
Avant ce petit incident, plus tôt dans la semaine, elle a redémarré cette fois-ci très péniblement après avoir pas mal insisté sur le démarreur (mais sans le booster) et aussi fait les premiers test classique comme du plateau sonde qui fait tourner la pompe.
J'ai déjà fais quelques mesures de pressions et de résistances que je dois poursuivre pour élaborer le diagnostique.
Avec un multimètre il y a quelques truc simple à vérifier sur le BHKZ autre qu'il siffle.

Le bhkz est il un gros consommateurs ?
Si oui je pense que le fil aurait fondu a l'entrée du boitier
Ce qui me dérange tout de même c'est que les connecteurs blanc n'ont pas chauffés . Le fil a fondu en sortie des connecteurs. Peut être que le fil était abîmé a ce niveau

Pour le BHKZ, je ne sais pas s'il est gourmand.
Le connecteur n'est effectivement pas abîmé en revanche des cosses sont sales et/ou oxydées, enfin ça brille pas comme un sous neuf.
Message édité le 04/05/2020

Les cosses sont charbonnees?

Dixit QuinzeCa va très certainement se terminer comme ça.
Mais avant tout il faut savoir que cette auto a démarré pour ainsi dire normalement il y a quelques années avant sa restauration simplement en remplaçant par du neuf les bougies et la tête et doigt d'allumeur. C'est pour cette raison qu'elle a été restauré et n'a pas terminé sa carrière en pièce de rechange.
Avant ce petit incident, plus tôt dans la semaine, elle a redémarré cette fois-ci très péniblement après avoir pas mal insisté sur le démarreur (mais sans le booster) et aussi fait les premiers test classique comme du plateau sonde qui fait tourner la pompe.
J'ai déjà fais quelques mesures de pressions et de résistances que je dois poursuivre pour élaborer le diagnostique.
Avec un multimètre il y a quelques truc simple à vérifier sur le BHKZ autre qu'il siffle.

je ne pense pas ….. il est possible que les composants du BHKZ aient vieilli tant que tu restaurais ton auto ….. pourquoi n'apelles tu pas Claude (Gédéon ) ? il saura te conseiller de maniére beaucoup plus professionnelle que n'importe qui ici …...

Oui Aubé bien qu'il soit difficile de le joindre, peux pas être au four et au moulin...On avait aussi un sorcier dans notre coin mais parti en retraite. Je me prépare un synthèse et je vais lui envoyer par mail.

Bref, je me suis attaqué aux pressions entre temps. Je pose le décors:

J'ai débranché le connecteur 14 broches, retiré le filtre à air, posé le shunt (87a - 30) à la place du relais rouge, extrait l'injecteur du N°4 et le plonger dans une bouteille. J'ai interposé l'appareil de mesure type Fanof entre le wur et le doseur-distributeur. Branché une seringue sur le wur.

Coté électrique on à:
0,6 Ohm entre les bornes A+ B de la (faussement appelée) bobine
680 Ohm entre les bornes B X
29,8 Ohm pour le WUR (Ref 089) T°=20°
33,3 Ohm pour le TAA
l'IDF s'ouvre sous les 12V

Coté pression on trouve:
6,3 bar pour la pompe à essence (prise juste avant l'accu), la pression est maintenue lors de l'arrêt de la pompe. La pompe à un débit de 1000 cm3 pour 30 secondes (pris sur le retour au réservoir dans le coffre moteur)

Etape 1: Pompe à l'arrêt, pression 0 bar, le plateau sonde est libre, pas de résistance ni de point dur
Etape 2: contact au Neimann pression 4 bar plus un bruit venant du doseur-distributeur genre chuchottement d'une cocotte qui démarre. l'injecteur ne débite pas. Le plateau sonde oppose une résistance et ca siffle fort dans le doseur-distributeur si on pousse sur le plateau (genre ballon de baudruche). L'injecteur débite à ce moment
Etape 3: On fait passer la seringue de 10cc à 20cc. Ca n'a aucune influence sur la pression
Etape 4: pression 4,2 bar si on ferme la vanne
Etape 5: contact coupé, pression résiduelle 2 bar qui chute très lentement (1,6 bar après 5 minutes)

Voila l'état des lieux. On commence par quoi?
1- on ouvre le WUR
2- on cherche à faire descendre la pression dans le circuit via la vis sur le coté droit du doseur-distributeur.

Tes pressions sont trop hautes, c'est de l'ordre de 5 bars pour l'alim et 3.8 max pour la contre pression avec dép et 3.1 sans.

Attention la pression d'alimentation se prend entre la tête kjet et le wur, robinet fermé.
Message édité le 04/05/2020

Laurent,
La pression de 6.3 bar (photo ci dessous) a été prise directement à la sortie de la pompe au niveau du raccord avec l'accumulateur de pression d'essence, la photo a été prise quelques minutes après l'arrêt de la pompe.

La pression vanne fermée est de 4,2 bar (Etape 4)

[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pizf.jpg]

Pour Philippe, la tête des cosses ci dessous[/url]

Bon je me répète ( pas de pot , sur ce post pas de Perroquet...) . La pression d'alimentation ne se prend pas ici. Regardes le manuel et tu comprendras.

J'ai bien compris Laurent où prendre la pression et merci pour la précision. Cette photo était là pour montrer où je l'avais prise initialement afin d'écarter la pompe du problème.
Actuellement l'outil de contrôle "maison" fabriqué sur le mode d'emploi de Fanof est monté sur la voiture. Et la pression vanne fermée est de 4,2 bar donc un chouia trop faible. (photo faite pompe à l'arrêt)


Pour ramener cette pression au nominal il faut jouer sur l'empilage des rondelles d'épaisseur (situé à droite du doseur-distributeur). Je suppose qu'il faut être plus épais pour augmenter la contrainte sur le ressort et ainsi augmenter la pression (réduction du débit au retour vers le réservoir). A moins que le bouchon fileté ait été remplacé (sur les SC 204 car semble différent du manuel) par une vis type 6 pans creux sans tête et d'un contre écrou afin de calibrer la contrainte sur le ressort.

Pour le moment J'ai commencé par retravailler le bilame du WUR pour faire descendre la pression de commande, j'ai déjà fait chuter cette pression de commande à 2,2 bar. Donc sur la bonne voie. Si c'est trop laborieux je ferai la modification de Dan.
Message édité le 05/05/2020

Les cosses sont bien oxidees , un bon coup de nettoyant contact fera du bien . Profite pour faire les autres connecteurs les masses et la boîte a fusible.

Faut pas toucher au wur avant d'avoir régler la pression d'alimentation. c'est interdépendant.
L'important c'est la contrepression à chaud.
Le contre écrou c'est pour bloquer, c'est toujours par les rondelles que se fait le réglage.

OK on va faire comme ça. J'ai fouillé un peu sur le net (site golf GTI) il en ressort qu'un joint fatigué peu aussi être à l'origine d'une perte de pression. On va démonter le système et contrôler tout ça.

Voila ce que j'ai retiré de la tête du doseur les joints sont en bon état et souple sont-ils encore à la cote ???
Le PET ne détaille pas les caractéristiques des joints les connaissez-vous ?

J'ai usiné une entretoise de 0,4mm que j'ai ajouté à celle existante qui fait 1mm J'avais 4,4 bar auparavant (oui une division sur le mano c'est 0,2 bar j'me suis fait avoir) j'obtiens un petit 4,7 bar. Avec des joints neuf, on va peut être arriver au nominal.


Message édité le 16/05/2020

J'ai reçu les joints hier, la pression d'essence monte à 5,2 bar. la voiture a démarré enfin je dirai plutôt s'est lancée.
Pas de soucis avec le connecteur electrique neuf.
En revanche j'ai la pression de commande encore assez haute. On va regarder de plus près ce WUR.

J'ai testé 2-3 choses sachant que le moteur n'est pas chaud mais le ralenti est stable à 900Tr/min (réglé sur l'allumeur pour l'instant) et tout le matos de prise des pression est encore monté (même la seringue)

1- si je pousse le levier du plateau sonde, elle cale direct
2- si je manoeuvre l'accélérateur elle prend des tours mais avec quelques trous
3- si je relache l'accélérateur, soit elle a du mal a retrouver son ralenti soit j'ai droit au retour de flamme. Merci la pop valve

Dans l'après midi, j'ai ouvert le WUR et démonté la soupape qui pilote l'étranglement de l'essence, la membrane est OK le joint torique aussi.
j'ai placé une rondelle de 1,2 mm sous le bilame la pression est descendue à 0,6 bar moteur à l'arrêt, si je créer une dépression avec la seringue, rien de se passe, la pression bouge pas. Pourtant le clapet fonctionne bien quand le wur est démonté.
Si je démarre le flat, comme ce matin il se lance ca me fait penser à un cheval qui bascule dans le galop a force de trotter trop vite. En revanche le ralenti est chaotique et il cale.
Re-démontage du WUR je remplace la rondelle par une de 0,6 mm pour info j'obtiens une cote de 11,2 mm entre le bilame et la soupape (cote de 11mm sur le schéma de Dan). On remonte le tout les pressions n'ont pas bougé d'un poil moteur en marche ou à l'arrêt 0,6 bar et un ralenti tout aussi chaotique.
J'ai finalement retiré la rondelle de 0,6 et bien je ne reviens pas à la case départ, pression 0,6 bar.
J'ai loupé un épisode???????
La nuit portant conseil, j'ai remis le bilame dans sa config du premier démarrage. Je me suis fait un petit montage avec un comparateur pour verifier que la bilame reagis bien sous du 12 V. Et la pour le coup je me retrouve comme avant. Donc pour faire chuter cette @&?" De pression de commande j'ai appliquer la methode Proporsche et la par miracle j'obtiens la bonne pression soit a 20° 1,2 bar sans depression et 1,8 bar avec depression. MERCI Yvan.
Message édité le 16/05/2020

Une question bête au passage, les SC 204CV sont-elles équipées d'un accélérateur à main ? car elle cale directe à froid si je ne mets par un tout petit chouia de rien du tout de filet de gaz à la pédale d'accélérateur.