Trou d'accélération 1/8sec à 3600 et 4200 tours etc..

Micro patinage d'un embrayage cuit ? A-t-il déjà été changé ?
Bougies clean sinon ?
Prises DME bien branchées sous le siège, pas oxydées ?

Ça ne le fait vraiment pas en 4 et 5 ?

- L'embrayage est neuf (enfin 8000km, je l'ai fait quand j'ai refait le moteur), les vitesses passent parfaitement, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé a ça..
- Bougies il faudrait que je les vérifies en effet, mais en roulant autant et ayant un réglage un peu riche de base, ça me parait quand meme étrange que cela arrive soudainement, je doute qu'elles soient encrassées.
- Prise DME correctement branchée, j'ai vérifié

En 4 et 5, j'ai eu des roulages plus tranquille, donc tu ne le perçois pas. J'ai meme testé 130/140 stabilisé sur l'autoroute, rien sentis de concret. C'est surtout quand tu passe de 2000 à 6000 pied tôle que le ressentis est le plus fort.

Vérifie le fonctionnement du contact pied tôle (WOT) sur le papillon. On ne sait jamais, Et pour commencer par le plus simple, peut-être remplacer provisoirement le relais du DME par un shunt à trois fils.
Sinon, pas de puce ? Pas de sonde lambda avec cata ?

J'ai deux autres DME en stock, je vais carrément le changer, merci de l'info.
Pas de sonde, pas de puce ! Full stock euro :)

Le jeu est de 1mm pour l'accelerateur comme indiqué dans la doc, donc comment cela pourrait venir de là ?
Merci pour votre aide en tout cas !
Message édité le 24/08/2023

Non ça c'est le contact de ralenti. Enfin je suppose, puisque tu parles du jeu de 1 mm. Moi je parle de l'autre contact, celui de pleine charge (d'où l'expression pied tôle ou WOT) qui indique au Motronic que tu veux t'envoler. Il se ferme à environ 75 - 80 % de la course du papillon. Tu dois entendre le déclic et tu peux le vérifier à l'ohmmètre. Fais-le à plusieurs reprises, des fois qu'il aurait des faiblesses intermittentes. Lorsque ce contact est actionné (fermé), de mémoire, je crois que le Motronic cesse de prendre en compte l'angle du volet du débitmètre et applique une carte d'avance/injection adaptée à la pleine charge.
Or il me semble, d'après ce que tu décris, que les hésitations que tu ressens sont surtout lorsque tu mets pleins gaz. Il faudrait que tu fasses l'essai en 4 et même en 5. Si tu ne l'as pas constaté sur ces rapports, c'est peut-être parce que tu ne vas pas chercher les hauts régimes, étant donné les risques pour le permis. Trouves une autoroute allemande dans les Landes et fais quelques essais.

merci pour tes précisions Gilles :) Quand tu parles du contacteur plein gaz, tu parles de celui-ci (entouré en rouge) ? :


As-tu les valeurs de référence que je puisse vérifier à l'ohmètre celles-ci ? ou me dire où le trouver ?
J'ai regardé du coté de la doc Motronic à dispo en téléchargement ou sur le guide atelier, mais je n'ai pas trouvé. J'ai toutefois trouvé des valeurs pour les 928S (est-ce la même chose pour nos 3.2 ?) :


Et en effet, trouver la route permettant de rouler à ces vitesses, ça devient compliqué de nos jours - Je vais tout de même faire le changement DME et tester ce weekend (moteur chaud) 2/3/4 et 5e si j'ai l'occasion afin de te répondre !

EDIT : J'ai trouvé cet article, qui semble intéressant : Article
Message édité le 25/08/2023

Il n'y a pas de valeurs de référence, ce sont de simples contacts on / off. Le manuel d'atelier se met à la portée du mécano qui ne sait pas utiliser un ohmmètre, d'autant qu'à l'époque, ils ne devaient pas tous être équipés de multimètres numériques.
Contact c'est zéro ohm (abstraction faite de la résistance parasite des sondes), pas contact c'est résistance infinie.

Le switch dont je parle (Full load, pied tôle, WOT), c'est celui dont le connecteur est à trois broches. L'une d'elles ne sert pas. Me demande pas laquelle. A tester. A l'intérieur, il y a une capa en parallèle du switch. Il est normalement ouvert et se ferme en fin de course papillon (vers le dernier quart de la course, en fait).

L'autre connecteur à deux broches prolongé d'un câble allant au même bloc, c'est le contact de ralenti. Lui aussi c'est on ou off. Il est normalement fermé au ralenti et s'ouvre dès qu'on quitte la position de ralenti.

Bon, je n’y comprends pas grand chose mais ayant roulé 400km en plusieurs fois ce week-end avec plusieurs pause, etc. Bah je n’ai plus ces acoups depuis hier soir. J’ai testé de nouveau aujourd’hui en 2e, 3e et 4e sans problème. Pas testé la 5.

A croire que la faire bien bien rouler a résolu le problème !
je vais refaire un sortie début de semaine pro voir si c’est tjrs OK !

(je n’ai rien fait sur la voiture depuis mon message initial)

Pour info j'ai eu ce problème de manière intermittente, une durite avait commencé à se fissurer causant une entrée d'air, c'était très difficile à trouver mais cela peut expliquer ton soucis ! bonne route !

Quand tu dis que ton debimetre est « propre » ça veut dire qu’il est impeccable ou qu’il est juste « propre »… as-tu bien vérifié l’état des pistes ?

Merci à tous les deux pour vos retours,
Le débitmètre est propre car nettoyage du passage d'air, je n'ai aucun résidu dedans après vérification (je l'ai fait il y a plus de 6mois et j'ai re-regardé semaine dernière comment il était après 2/3000km de roulage = Niquel). Toutefois, je n'ai pas ouvert la petite partie contenu la piste. Peut être à vérifier ?

Certes la plage d’utilisation fautive que tu désignes est un peu haute, en général l’usure se situe plutôt dans la plage 2500 3500 mais ça vaut peut-être le coup de regarder tout de même l’état des pistes, non ?

Petite sortie matinale d'une centaine de kilomètre, aucun "trou" sur ces plages, et j'ai pu enfin tester la 4e et la 5e rapidement (sans jeu de mots), je vais continuer à la rouler régulièrement les prochains jours voir si le phénomène réapparait de nouveau.

Je prendrai le temps courant septembre pour démonter et regarder l'état d'usure (je vais déjà un peu me renseigner sur le forum, parce que si je le démonte aujourd'hui, je n'ai aucun point de référence pour me rendre compte de l'état)

Merci Marc :)

si ca marche bien: touche a rien!!

Ne démonte pas, enfin ne l'ouvre pas, mais si tu en as la possibilité, teste-le plutôt avec une alim de 5 volts et un montage à vis appuyant progressivement sur le volet. Tu mesures la tension à la broche signal pour tracer la courbe du débitmètre et voir si c'est linéaire et surtout si tu n'as pas des sautes qui témoigneraient de points d'usure de la piste. Je crois me souvenir qu'il y a un article ou un blog ici même qui décrit cette procédure. Je l'avais fait il y a quelques années, en rentrant tous les points dans un tableau Excel. J'avais ensuite généré la courbe, qui s'était révélée être ... une droite. Donc débitmètre bon pour le service.

J'avais fait le test grâce à ce TUTO il y a un bon moment moi aussi, par contre je me souviens plus mais j'avais signalé dans un post qu'il y avait une inversion sur le schéma pour la mesure...sais pu, je regarde si je retrouve le post en question...

Oui il y a bien inversion. Il faut lire les numéros de broche dans l'autre sens. Je l'avais signalé à l'auteur, je crois, mais pas eu de retour et il n'a jamais corrigé.