Schémas Electrique

Et les spécialistes qui t'on refait le moteur, ils en disent quoi
Tu devrais aller voir dans les téléchargements du site et dans le manuel d'atelier au chapitre 9, les schémas élec qui vont bien.
Sur une SC c'est une injection Kjet, et pour le ralenti c'est plus une histoire de pression d' essence que électrique, je dis ca je dis rien .
Effectivement ca sent la bidouille sur le circuit élec

Sur ce site, en faisant défiler vers la fin de page, tu vas trouver les planches des schémas de la SC78, en anglais mais en couleur et zoomables avec un bon niveau de détail. Ils sont beaucoup plus clairs que ceux du Haynes, qui nécessitent la loupe.

Merci beaucoup!!!
je vais me plonger dedans.

Dixit TRYAM76Et les spécialistes qui t'on refait le moteur, ils en disent quoi
Tu devrais aller voir dans les téléchargements du site et dans le manuel d'atelier au chapitre 9, les schémas élec qui vont bien.
Sur une SC c'est une injection Kjet, et pour le ralenti c'est plus une histoire de pression d' essence que électrique, je dis ca je dis rien .
Effectivement ca sent la bidouille sur le circuit élec

Pression d’essence. Peut être un lien avec cette pompe a essence??
on verra bien. Une chose a la fois.
merci en tous cas.

Juste un petit rappel, je n'ai pas bien compris ton problème, mais la pompe ne doit pas tourner à la mise du contact. C'est seulement au lancement du démarreur qu'elle commence à fonctionner via un circuit pendant le démarrage et un autre circuit une fois le moteur lancé.

Gilles : si pas de TAA et composition du Kjet des premières années, la pompe à essence démarre dès le contact comme en 1974 par ex.
j'ai remis cette configuration sur ma 2.7 de 76 et avec la tirette d'accélérateur manuelle à coté du levier de frein
Ce sont les américains qui ont imposés la coupure de la pompe (sécurité en cas d'accident) et qui se fait donc au niveau du plateau sonde.

Oui j'ai bien compris, mais il a une SC de 78. Et là ça figure bien sur le schéma. On a bien le contact du plateau sonde qui s'ouvre et coupe l'alimentation de la bobine du relais tant que le moteur tourne.

Salut Wazz,
Alors tout commence par une voiture qui tourne bien quand elle arrive de chez le spécialiste.. mais ça n’a pas duré longtemps. Elle s’est très vite (deux soties) mise a caler a chaque fois que je met un petit coup de gaz..
le régime monte puis redescend puis remonte alors que je n’ai pas touche a la pedale. Comme une oscillation (comme si elle essaye de stabiliser le ralenti mais n’y arrive pas.. au bout de deux oscillations environ elle cale .
Par contre si je met un filet de gaz a la pedale et que je relâche très progressivement j’arrive a revenir au ralenti sans caler… pas pratique pour conduire.!
merci pour ton info de la pompe qui ne tourne pas a la mise du contact. La mienne a clairement été bidouillée.
je vais me pencher sur le circuit et tenter un retour a l’origine.
si je comprends bien il a deux boîtes a fusibles. L’une avant l’autre arrière.
je vais commencer par regarder que chaque fusible correspond bien a ce qu’il doit faire.. j’ai déjà découvert des anomalies a l’avant il m’en reste sûrement a découvrir.
‘je vais également démonter la pompe a essence pour voir si elle correspond bien a une pompe d’origine.. je trouve étrange qu’elle pompe autant de courant au point de faire chauffer autant les deux fusibles par lesquels elle passe..

Bonjour Romuald,
L'alimentation en continue de ta pompe à essence n'est pas responsable de la surchauffe du fusible.
Pour contrôler ta pompe avant démontage, tu peux déjà vérifier avec un multimètre l'ampérage qu'elle consomme.
Ensuite tu peux aussi vérifier si tu n'as pas une fuite de courant sur le bornier.
Tu mesures ton voltage en amont et en aval du fusible, + sur bornier et - sur la masse batterie.
Normalement tu dois avoir la même valeur, si c'est pas le cas tu as un faux contact au niveau du fusible.
Pour ta pompe qui tourne en continu, Ils ont sûrement shunté le contact au niveau du plateau sonde. Si HS, très compliqué à remplacer moteur en place.

SC de 78 idem que les 2.7 de 76 au niveau Kjet , mais beaucoup de bidouilles ont été réalisées pour shunter tel ou tel composants car celà est devenu une usine à gaz, la preuve avec la suite...la 3.2 totalement refondue coté alimentation!
Normalement sur une SC également en 76 sur les 2.7, tu as un relai "rouge" pour commander la pompe à essence, si la pompe ne passe pas par ce relai, ca chauffe à une liaison, là au fusible car les contacts ont 40 ans et pas tout jeunes.
Là il y a du boulot pour tout reprendre et de comprendre les circuits élec !

@tryam76 sa serait surprenant qu'ils aient supprimé le relais, il y a peut être un noir à la place...
@romuald une photo ?

Bonjour a tous,
Tout d’abord merci pour vos contributions et votre intérêt, c’est gentil.
je vais prendre qq photos dans la matinée pour vous les poster.

L'ensemble de trois fusibles à l'arrière (compartiment moteur), tu peux le laisser de côté, il n'a rien à voir dans la gestion moteur. Tout se passe à l'avant.
Relais rouge remplacé par un noir, c'est une possibilité. Il y a juste une diode en plus dans le relais rouge. Sur les européennes, c'est moins grave que sur les US, car il n'y a pas de circuit électronique limiteur de vitesse intervenant sur le relais de la pompe à essence. Donc pas de risque de griller un circuit à transistors en remplaçant un relais rouge par un noir.
Pour le fusible qui chauffe, s'il ne fait que chauffer et pas fondre, c'est que le courant qui le traverse est inférieur à son calibre, donc tout va bien. Mais la chauffe provient d'un mauvais contact à l'une de ses extrémités (ou aux deux). C'est un coup classique sur ces antiquités.

@Gilles (Tryam76) : pas mal de différences subtiles d'un point de vue électrique entre les 2.7 et les SC. Il y en a une que j'ai découverte il y a peu de temps : la séparation en deux de la ligne jaune alimentant le solénoïde du démarreur et les accessoires de démarrage (injecteur de départ à froid et thermostat temporisé). Sur les 2.7, tout le courant passait par le contacteur à clé. A partir de la SC, le courant des accessoires de démarrage vient directement du démarreur et ne passe plus par le contacteur à clé. J'imagine qu'ils ont fait ça pour soulager ledit contacteur, un peu comme les relais qu'on ajoute au circuit de phares pour soulager le commodo.

"Pour le fusible qui chauffe, s'il ne fait que chauffer et pas fondre, c'est que le courant qui le traverse est inférieur à son calibre, donc tout va bien. "

pas si sur que toi ! (et a condition que le calibrage du fusible soit respecté ! ) j'ai eu le probléme sur la 300 SE (que je n'ai plus ) ... compte tenu de son kilométrage , j'avais opté pour un remplacement de la pompe par une Bosch neuve (E-bay) ca a résolu le probléme ! et comme je suis un mec curieux et que de toute facon au démontage un des plots electrique avait cassé , j'ai desserti la pompe pour voir comment c'est foutu ... le collecteur du moteur etait COMPLETEMENT ravagé , a se demander comment les charbons arrivaient a faire passer le jus ... je pense que la sur-consommation électrique venait de la ...
il aurait été interessant de mesurer les consommations respectives des deux pompes ...
Message édité le 09/10/2024

@aubé c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de mesurer la conso si la pompe ne fait pas bruit particulier.
Cela permet de déceler si c'est seulement un faux contact / problème de faisceau ou si la pompe est entrain de rendre l'ame.
Le calibrage du fusible est large 16A pour 8/10A de conso de mémoire.

ouais si ,de mémoire , elle était plus bruyante que la neuve mais sans que ca soit vraiment alarmant ...

Messieurs, qui dit "faux contact", "mauvais contact", "charbons qui font mal passer le jus", et j'en passe dit chute du courant consommé, pas l'inverse.

Et idéalement, pour mesurer le courant (pas l'ampérage) consommé par la pompe, on enlève son fusible et on branche à la place, en série, les deux sondes de l'ampèremètre, à condition que celui-ci encaisse le courant attendu, soit au moins 10 A, car la pompe consomme environ 8 A en pointe. Bien sûr, pour faire cette mesure, il faut forcer la pompe à fonctionner, donc enlever son relais, shunter les bornes 87a et 30 du porte-relais et mettre le contact.

@wazz c'est un abus de language... on mesure l'intensité en ampère.
La tension en volt baisse à cause de la résistance créé par le faux contact.
Je pense que je t'apprends rien, car je suis plus méca que élec mais dans le fond on c'est compris c'est l'essentiel, non ?

Bonour,
je suis entrain d'essayer de comprendre comment intégrer des photos.
Mais a chaque fois que je colle le lien j'ai un message m'indiquant que les informations sont mauvaises.
je continue donc à chercher une solution.
pour le moment je vais mettre des liens collés direct sur le message.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/41/a4n6.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/41/vyg1.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/41/rksu.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/41/zhrc.jpeg
j'espère que cela sera exploitable.
J'ai avancé depuis mon dernier message,
J'ai gratouillé les contacts du fusible de la pompe a essence et il ne chauffe plus enfin beaucoup moins.
J'ai découvert que le fusible 1 qui est normalement dédié à la pompe a essence est cassé et maintenu en place par un collier de serrage. je vais commander un support neuf dans la longue liste de choses que je dois commander. Ce fusible 1 est devenu le fusible des lèves vitres. la pompe a essence, elle, est pilotée par les fusibles 6 la pompe elle meme et le 7 pour l'alimentation du relais ajouté (de couleur verte sur une des photos) en théorie le 6 est pour les lèves vitres et le 7 pour l'allume cigare et le chauffage additionel.
En plus de cela sur le fusible de la clim a été ajouté un fusible "moderne" que l'on peut aussi voir sur une des photos, la encore parce que le porte fusible est cassé.
donc voila ou j'en suis du coté de l'éléc.
A propos de la pompe a essence est ce normal qu'elle tourne en continue quand le contact est mis? N'est elle pas supposée être temporisée et couper si le moteur n'est pas tout de suite démarré.? Façon amorçage.

En ce qui concerne mon calage j'ai découvert hier qu'elle ne le fait qu'a chaud.
a savoir qu'a froid si je met un petit coup de gaz elle elle monte dans les tours et retourne au ralenti sans probleme alors qu'a chaud elle monte aussi dans les tours puis descend jusqu'à caler... je ne sais pas où commencer à regarder pour cela. vos avis sont les bienvenus.
Je vais faire deux vidéos, une à froid l'autre à chaud pour illustrer mon propos.
Bonne journée.
Romu
Message édité le 10/10/2024