Le Blog de Gibus22
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Posté le :08/02/2008
Le demi arbre encore en place , marquer par un coup de lime une position remarquable (le point haut par exemple)
Cela permet si on est perdu de retrouver la position d’origine
Photo :
14 LE REMONTAGE ET LE DECRANTAGE
il y à un différentiel entre le crantage int et ext sur la demi barre de torsion.
Sur le mod 87 il y a 37 dents à l’ext et 36 à l’intérieur
Donc petit calcul : 360°/ 37 =9.73 ° à l’extérieur et 360 °/ 36 = 10 °
On se rend compte que le changement d’une dent est visible à l’œil (10° d’angle cela se voit)
Si on cumule les deux : l’un dans un sens et l’un dans l’autre : on obtient une précision de :
10 – 9.3 = 0.27 ° c’est déjà moins visible à l’œil mais très précis
Sur les modèles précédents je crois que le nombre de dent était différent
44 dents sur l'arbre extérieur 8.18° et 40 sur l’intérieur soit 9° (à controler)
Si on décale d'une seule dent seulement sur le demi arbre extérieur on gagne d'un coup ces 8.18° soit entre 60 et 70 mm de hauteur de caisse. (c’est beaucoup !!!)
Donc si tu veux abaisser la hauteur de caisse avec une valeur moindre il faut faire un mixte avec un décalage du demi arbre intérieur qui lui possède 40 dents soit 9° et la tu peux comprendre aisément que le réglage fin de la hauteur de caisse peut se faire de 9-8.18 ° soit 0,82° OU grosso modo de 6.25 mm en 6.25 mm.
Pour exemple je veux la baisser de 25mm donc je vais tourner l'intérieur de 4 crans et l'extérieur de 4 mais dans l'autre sens. Gain : 4*9 - 4*8.18 = 3.28° soit environ 25mm.
Sur mon Mod 87 ou le différentiel est de 0.27 (3°,28 / 0,27 = 12,14) donc décrantage de 12 dents
Donc il faut sortir la demi barre , juste qu’il faut pour « sentir » le décrochage d’une dent et le faire 4 fois (si on est perdu le repérage à la lime permet de recommencer à zéro)
Cela ce fait au touché car les crans sont dans le fond du fourreau et on ne voit rien.
Franchement cela se fait très bien.
Une fois le crantage réalisé sur l’intérieur il reste à emmancher le demi bras.
Là on se réfère à la cote à vide mais avec env 20 mm de plus (la cote est moindre que la cote finale désirée car elle est plus près de l’axe de rotation) on ne va pas faire de trigonomètrie maintenant.
De toute manière si le crantage est mauvais on le voit tout de suite car soit on est trop bas (50 à 60 mm de la cote à vide désirée) ou vraiment trop haut (idem) donc il n’y a pas le choix.
Si l’on n’arrive pas à la cote à vide désirée : recontrôler le décrantage intérieur (important le coup de lime pour revenir au point de départ !!!!
15 REPOSE DE L’ENSEMBLE
Un peu de patience et on reprend le tout mais dans l’autre sens et c’est fini.
16 CONTROLE
il faut rouler un peu pour que le tout se tasse (nouvelle bague) et on peut contrôler le travail.
Pour ma part un réglage sur la hauteur du train avant à été nécessaire pour parfaire l’arrière : sûrement du à la géométrie de la caisse et de la répartition des masses : elle est nickel au millimètre poil.
Mille excuses pour la rareté des photos qui pourtant parlent plus qu’un long discours.
kiki le 2008-02-15 :suivi tes conseils et réalisé l'abaissement de ma GRENOUILLE sans aucun probléme!!
merci pour ton blog
kiki bien porschistement
BertoSpid le 2011-08-12 :Merci Gibus de tous ces détails : je m'y colle cet hiver (pose de SB en polybronze et rectification de la hauteur sur une 87) et tes travaux vont bien m'aider
Posté le :08/02/2008
Photo:
12 TOUT EST PRET
Le demi bras est propre, les nouvelles bagues sont montées il reste le remontage et le réglage de l’ensemble.
Posté le :08/02/2008
Une fois le demi bras retiré il est conseillé de changer les bagues ( tant qu’on y est)
Bref on en arrive là :
Posté le :08/02/2008
Voir photo
Pas de soucis particulier : 4 boulons à desserrer dont 1 avec une entretoise de butée de bras.
Remonter le bras avec un cric hydrauique pour libérer la butée entretoise et finir de déposer la tole de maintien de bras .
En profiter pour lui redonner un coups de jeune. Si elle est trop déformée, il faut la changer.
7 ENLEVER LES BOULONS DE BRAS
En jouant avec 2 crics, un sous le bras de barre et 1 sous le support roue on arrive sans forcer à retirer les boulons en évitant de détériorer le filetage.
8 LIBERER LE BRAS SUPPORT ROUE
Le bras est assez flexible pour passer derrière les « bosses » de la pièce support roue en alu.
Il faut jouer du cric mais ça passe.
9 LE BRAS EST COMPLETEMENT LIBRE
Prendre et noter la « cote à vide » sans torsion (sans contrainte) voir photo (chapitre 2)
Posté le :08/02/2008
A la pointe à tracer marquer sur le bras la position dans lequel il est réglé (utile pour le remontage seulement)
Voir photo :
Dévisser les écrous repérés par une flèche : les autres ce n’est pas la peine
Attention j’ai dis dévisser je n’ai pas dis enlever.
Posté le :08/02/2008
Ce n’est peut être pas la méthode officielle mais elle marche et sans outillage particulier.
1 METTRE LA VOITURE SUR UN SOL PLAT
Mesurer la cote actuelle entre le sol et le haut de l’aile (coté droit et gauche)
Bien noter ces cotes et en déduire combien vous voulez gagner (généralement en moins pour abaisser la caisse)
Pensez à gonfler vos pneus de façon identiques.
2 METTRE LA VOITURE SUR CHANDELLE
Mettre 2 chandelles assez hautes sur l’arrière
3 ENLEVER LES JUPES
Enlever les roues
Enlever les caoutchoucs et jupes latérales (vis cruciformes)
Retirer la tôle cache tube de torsion (pour avoir un trou d’accès)
4 RETIRER FIXATION AMORTISSEUR BAS
Voir photo
Si vous ne l’avez jamais desserré : prévoir bonne clé et grande rallonge (cela doit être traité dans un sujet spécial amortisseur arrière)