Décrantage arrière pour réglage hauteur de caisse

Sur des PARPAINGS ???

Oui les aglos sont au 1/10 de mm maintenant LONG X LARG X HAUT

C'est pas ça: le parpaing n'est pas prévu pour résister à des efforts de ce type, et le parpaing ne prévient pas avant de s'effondrer.
Les cas de décès ne sont pas rares.
Autant on peut comprendre cet usage dans un pays du Tiers Monde, mais chez nous aujourd'hui je trouve inconcevable de prendre de tels risques, surtout quand on voit le prix de 4 bonnes chandelles, ou même 4 chutes de poutres en bois.

Woow...

Je ne voudrais pas que le sujet dérive vers les méthodes appropriés de levage d'une 911.
Pour info, travaillant dans le nucléaire, j'ai toujours plusieures "barrières" de protection. Dans le cas présent :
- 4 parpaings disposés l'un sur l'autre dans le sens adéquate au travaille efficace en compression. Ceci aux 4 points de la caisse. Une mousse polyuréthane de 3 cm permet de masquer les irrégularités des parpaings et du chassis. Ce montage permet un travail en hauteur, sur un plan horizontal. Le niveau numérique en différents points du chassis annonce une moyenne de 0° plus ou moins 1°.
- 4 chandelles type camion (2.5tonnes) disposées en seconde sécurité au niveau des triangles avant et des pivots de bras arrière.
- deux crics rouleurs de type camion en troisième sécurité, un sur la traverse avant et un sous le groupe {moteur / boite} (principale masse du véhicule).

Avec deux filles en bas age, j'ai tendance à prendre soin de ma vie plutôt que celle du blaxon qui recouve le bas de caisse d'un véhicule que j'ai récupérer accidenté (voir épave).



Ceci étant, ma femme voulant faire du circuit, je tiens absolument à avoir une géométrie "correcte". Je viens de terminer le démontage/remontage, ponçage, peinture du train avant, changement des silent blocs de triangle et de barre de stab avant, changement des cartouches d'amortisseurs avant et géométrie.

Je demande simplement votre aide documentaire dans la refection du train arrière, qui de mes lectures semble plus complexe et nécéssite plus d'outillage.
Un des membres du site a réalisé un trés bon reportage photo que je ne parviens plus à trouver.

Sauf si l'un de vous à un retour d'expérience sur le réglage des bras arrière au niveau des barres de torsion...

Au plaisir

Hello,

Si on part du principe que sur les 2.7 le nombre de crans int/ext de la barre de torsion sont différents (comme sur les 3.2).
Pour connaitre la variation en degré d'un cran il te suffit de faire "nombre de crans"/360. Après tu peux jouer beaucoup plus finement en faisant varier d'un cran sens horaire (côté caisse) et d'un autre cran sens anti-horaire (côté extérieur) (ou l'inverse)


Pour exemple sur une 3.2 1988 tu as 37 dents à l’extérieur et 36 à l’intérieur. Donc tu peux varier au minimum de 37/360 - 36/360 = -0.27° (ou +0.27 selon le sens ou tu tournes) !

Par contre tu n'as pas de "réglage fin" par excentrique sur les 2.7 donc il va falloir le faire bien tout de suite

@+
Steve

ha bin c'est sur que si tu ne dis pas tout ...

OK
Alors pour le décrantage, c'est quoi que tu n'as pas compris?
As-tu le manuel d'atelier? Tout y est expliqué, ce serait plus simple de répondre à des questions spécifiques. A partir de quel point ça coince?

Question outillage, il te faut les outils habituels (clefs plates et cliquet), des clefs allen, et surtout un instrument te permettant de mesurer l'angle entre le bras de suspension et la caisse (le seuil de porte). Je ne me souviens pas d'autres outils spéciaux.

Bien entendu, une fois ton décrantage effectué, il faudra refaire la géométrie. Tu peux faire une approche chez toi, à la règle et au niveau, mais il est préférable de la finir chez un pro. L'idéal serait d'en trouver un qui puisse également faire une pesée roue par roue.
Message édité le 11/02/2013

Bonjour ,

Tu trouveras sur mon blog celui qui est sur mon autre profil ( DAN-996 ) une explication très simple sur le réglage des barres .
Attention, il faut aussi que tu sois certain du bon état de tes silent-blocs ...................
Place du polybronze si u veux faire du circuit

Salutations Dan

Salut Daniel,

Merci, c'est en réalité ton blog que j'avais lu il y a quelques temps et que je recherchais aujourd'hui.
Beau travail et merci pour le reportage.


Mon histoire : voiture en choc frontale avec rond point. jambe de force Gauche faussée. Voiture avec une forte gite à Gauche. Bras arrière Gauche à 16°, droit à 23°.

Je pense que lors du choc, un cran a du sauté à l'arrière. Et il faut donc que je le rétablisse.



D'autre part, pour ceux qui se poseraient d'autres questions :
Dossier géométrie :
(clic)
Hauteur de caisse :
(clic)
Démontage bras de suspension :
(clic)


Merci encore à Daniel pour ses explications courtes mais efficaces.

Dadou
Message édité le 16/02/2013
Message édité le 16/02/2013

Un cran sauté à l'arrière, je serais très surpris, et curieux de savoir comment cela est possible.
Est-ce que l'auto a été passée au marbre?

Salut ze frog ,
j ai pris moi même les piges sur la base du manuel atelier. Tout correspond.
La caisse ne semble donc pas vrillée

Cette hypothèse me surprend moi même. Mais je n en trouve pas d autre...

À quoi penserais tu ?

Dadou

à rien en particulier, justement je ne comprends pas comment les cannelures auraient pu "sauter". Si ça se décale, pour moi les cannelure seraient complètement bouffées.
Est-ce que tu exclus que la géométrie était incorrecte avant l'accident?
Il est en effet possible d'avoir une voiture parfaitement "à plat" tout en ayant des hauteurs à vide incorrectes (tu peux avoir par exemple l'avant gauche et l'arrière droit très durs, et l'avant droit et l'arrière gauche "mous", ce qui donne une auto horizontale (et qui repose sur une diagonale et non sur 4 roues), mais dont le comportement en virage sera une vraie daube), le seul moyen de contrôler cela est une pesée roue par roue.

Si cela n'a pas été fait (à ta connaissance), effectivement aujourd'hui, après avoir remis le train avant en ordre, la dissymétrie du train arrière va ressortir, donc dans ce cas, rien de bien problématique, il faut juste tout reprendre (à commencer par l'angle des bras arrières).

salut dadou

pour mesurer l angle arr
tu as bien déconecté les amortisseurs et la barre stabilisatrice ?

Bon, aprés mettre blesser la main sur les arrêtes de la carrosserie, me revoila !

SANS barre de stab, AVEC amortisseurs :
Angle du bras oscillant à Gauche : 24°35minutes
Angle du bras oscillant à Droite : 24°15minutes

Oui, MAIS... Dans la réalité, les amortisseurs sont en butée haute... donc cela ne veux rien dire...

J'enlève donc les amortisseurs pour prendre une nouvelle mesure... et effectivement, le bras de suspension arrière descends encore un peu plus ... et se met en butée sur les pates de fixation de la platine...

Bref, les mesures se prennent SUR LE BRAS OSCILLANT SEUL...

Perdu beaucoup de temps pour rien...

pourtant marc-w l'avait écrit qu'il fallait virer les amortisseurs (et c'est marqué dans le manuel, il me semble)

là aussi


aussi là

Salut Ze Frog,

C'est suite à la remarque de marc-w que j'ai démonté les amortisseurs arrières.

Ce que je voulais dire, par mon message précédent, est que, dans les faits, barre de stab et amortisseurs peuvent être laissés en place dans le cadre d'un décrantage ou d'une mesure angulaire. Seul le bras oscillant doit être désaccouplé de la jambe de force arrière (deux boulons de fixation M12 en bout de bras + deux boulons excentriques M12 de réglage de carrossage et de chasse)

Au plaisir