Le Blog de Plumplum911

Posté le :25/06/2014

3ème et dernier chapitre de la réfection, le moteur.
Les causes de la dépose étaient:
- 1 goujeon dilivar cassé (cylindre 1)

En plus, après démontage, il y'a eu:
- Guide soupapes & joints de queue de soupape HS
- Etanchéité soupapes/ siège soupape pas top top

Allez c'est parti en image:

Le moteur sur son support prêt à être démonté


Les goujeons de fixation collecteur échappement bien corrodés.. Une belle partie de plaisir pour les enlever...
WD40 + temps pour certains/ perçage et inserts pour les plus récalcitrants



On enlève la distribution, pas de mauvaises surprises et usures anormales.




On retire les portes AàC puis les culasses et on voit ce puxxx de goujeon dilivar cassé en son milieu


Les conduits échappement dans les culasses n'ont pas fière allure Les 6 sont comme ça..Au moins, le démontage n'aura pas été inutile


Puis on sort tous les cylindres


On arrive au bloc quasi démonté


Puis on ouvre le bloc pour accéder au vilebrequin.




Allez c'est parti, les choses sérieuses commencent

Après nettoyage méticuleux du vilebrequin, Changement des coussinets de bielles + boulons de bielle


Puis nettoyage à fond du carter moteur et montage coussinets de vilebrequin neufs + loctite sur 1 demi carter




Puis réassemblage vilebrequin/ bielles dans le carter et fermeture de ce dernier




Installation de 24 beaux goujeons Supertec Performance


Nettoyage des pistons & polissage de la calote


Puis montage de segments tout neuf


Cylindres légèrement déglacés


Réassemblage des pistons dans les cylindres puis remontage des axes et circlips (opération un peu périlleuse ) sans oublier le joint d'embase




Peinture epoxy des tôles de refroidissement moteur et obtient ça: (Ca fait déjà plaisir )




Puis nettoyage des culasses + frettage nouveau guides adm/ ech + nouvelles soupapes + nouveaux ressorts + rodage




Installation de nouveau tubes de retour huiles + culasses et porte AàC




Remontage culbuteurs et AaC nettoyé




Calage distribution


Puis fermeture du tout avec cache culbuteurs peints epoxy couleur carrosserie et collecteurs échappements polis (ce sont ceux d'origine )




Au passage, bichromatage de certains pièces dont support ressort accélerateur mais aussi rails d'injection.


J'en ai aussi profité pour refaire pas mal de cablage électrique usé par le temps dont par exemple le cable de masse alternateur....


Voilà une fois tout remonté, ça donne ça:




Et une fois dans la voiture:


Y'a plus qu'à roder et en profiter

Posté le :13/04/2014

2ème chapitre de la réfection, la BV.
Refection BV G50
Les causes de la dépose étaient:
- Passage difficile 1-2 à froid
- Sifflement à vitesse élevée

Au final:
- Anneaux de synchro 1-2 très lisses donc changés
- 1 roulement de différentiel HS (grosses traces de pitting corrosion) donc les 2 roulements de différentiels changés = contrôle et réglage précontrainte roulements + controle jeu entredent.
- Cage à aiguille de pignon fou de 5ème un peu malade donc changé.
- En plus, tous les joints (spi, papiers, etc) ont été changés + contrôle & changement des roulements nécessaires + changements des douilles de guidages fourchette et barre de commande.

Allez quelques photos

* Nez de BV ouvert


* Carter de BV oté


* Le roulement de différentiel HS



Les joints changés



Controle et réglage précontrainte roulements différentiel


BV quasi-remontée


Ah oui, juste pour le plaisir, une photo avant démontage

Posté le :05/02/2014

Voici venu le temps de tomber le moteur, la boite et de se retrousser les manches

Partie numéro 1 de cette grosse réfection:
Réfection embrayage

- Le disque d'embrayage a été dépoussiéré et mesuré et est proche de la valeur épaisseur à neuf donc on garde.
- Le plateau presseur et la butée d'embrayage ne sont pas en forme mais largement rattrapables

Plateau presseur au démontage


Plateau presseur après rectif + butée embrayage neuve


- Ensuite viennent les douloureuse cages à aiguilles de la fourchette d'embrayage dont les aiguilles tombent en retirant l'axe + ont marqué l'axe.





- L'axe a été rectifié puis les cages à aiguilles remplacées par des bagues en bronze.





- Le volant moteur est en bon état donc on garde.

Et voilà, c'est fini (ça va bcp plus vite à écrire qu'à faire )

Posté le :20/09/2013

Après acquisition de la grenouille en 2010, voici la liste des opérations que j'ai effectué pour mettre la voiture à niveau (Désolé pas de photo faites à l'époque)

Carburant & Injection
- Vidange/ Peinture réservoir essence + nettoyage préfiltre dans réservoir
- Changement tuyau respiration vapeur essence
- Changement canister & tuyau associés
- Nettoyage injecteurs ultrasons + joints neufs
- Changement filtre à essence
- Controle regulateur pression & atténuateur pulsation

Allumage
- Bougies neuves platines
- Faisceau neuf magnecor
- Changement tête & doigt allumeur
- Bobine neuve

Air
- Démontage et nettoyage répartiteur admission + joints papiers
- Changement durites poreuses + thermocontact papillon
- Nettoyage papillon

Capteurs
- Capteur T°huile & transmetteur pression huile neufs
- Manocontact pression huile neuf
- Capteur régime moteur et référence neufs
- Capteur T° culasse cyl n°3 neuf

Freinage
- Durites aviation
- Controle étrier
- Disques + plaquettes arrières neuves

Amortisseurs
- Amortisseurs arrières neufs

Posté le :28/08/2013

Image et descriptif à venir bientot

Posté le :22/08/2013

- Un voltmètre VDO de Porsche 914
- Un beau support en alu peint en noir fait exprès
- Un beau p'tit cablage pour avoir en plus de la tension, l'éclairage avec variateur du tableau de bord
Et ça donne ça (en dessous du dégivrage arrière et warning)

Finis les problèmes de batterie et régulateur d'alternateur

Posté le :20/05/2013

La sécurité n'ayant pas de prix, afin d'installer mini-moi à l'arrière de la grenouille et pour rassurer tout le monde, j'ai décidé d'installer des ceintures 3 points à l'arrière

Matériel nécessaire:
- Tournevis
- Cutter
- Douille ou Clé plate, à pipe de 17
- Pointes & marteau

Temps estimé:
1h30-2h (voir les modifs à faire dans mon cas ci-dessous)

Pièces à acheter:
- Enrouleurs ceintures + équerres(x2)
- Attache ceinture (x2)
- Visserie de fixation enrouleur et boucle (En CP dans mon cas)
- Cache plastique de 964 (Permettant de faire passer la ceinture a travers la plage arrière)



1/Démontage plage arrière
- Très simple:
- Démonter les 4 vis cruciformes derrières les dossiers des sièges arrières
- Tirer la plage vers soi
- Débrancher les HP arrières.

2/ Installation ceintures
- Découper avec un cutter l'isolant se trouvant sous la plage arrière. Celui est déjà pré-découpé.



- Installer les enrouleurs pour voir si la découpe est suffisante (dans mon cas, j'ai dû affiner un peu car les prédécoupes n'avait pas exactement la bonne forme)
- Avant de monter les équerres et de vous faire avoir comme moi, percer les équerres sur le dessus et mettez y une vis M4 + écrou (désolé photo effacé par mon fils après remontage du tout donc le fleme de tout redémonter...). Le but de ce montage est que le plage arrière ne touche pas la ceinture une fois tout remonté sinon...bah la ceinture ne se ré-enroule pas......
- Ensuite moment un peu chiant, faire les trous dans la plage arrière pour faire passer les ceintures à travers. Dans mon cas, j'ai utilisé une perceuse pour amorcer le trou puis cutter (pas facile car c'est c'est aggrégat de feutrine compactée.. grrrr)
- Fixer ensuite les caches plastiques (j'ai du les ''pointer'' sur la face arrière de la plage afin qu'il ne bougent pas)
- Remonter la plage arrière en faisant passer la ceinture à travers le cache plastique.

- Fixer ensuite l'attache ceinture et la ceintures sur les points prévus sur la coque de la voiture (clé de 17)
- Et voila c'est fini et ça donne ça:

Posté le :02/05/2013

Ça y'est il est sorti et je n'ai pas pu résister.... Le Riva de Scart....
Pour la petite anecdote, initialement j'ai juste monté le silencieux Riva Scart et j'avais un présilencieux racing inox import mais je ne trouvais pas le mariage heureux car je trouvais qu'il y'a avait des crépitements...
Bref M Scart m'a de suite proposé de venir chez lui essayer un autre présilencieux et affaire faite avec le tout nouveau présilencieux Riva.
Que du bonheur!!!!!!!
Un grand merci à lui. Pour son professionnalisme, sa dispo et sa bonne humeur !!!

1/ Montage présilencieux RIVA
Le temps dépend largement de l'état de corrosion des vis de fixations. À disquer si très corrodées......et aussi si vous avez un pont ou non
Le process est simple:
- Démonter les 6 boulons avec des clés de 13
- changer les joints
- Enduire les filets des nouvelles vis inox de graisse cuivrée HT
- Approcher les vis et serrer

- Ca donne ça:


2/ Montage silencieux RIVA
- Démonter les 3 boulons bridant le silencieux et le présilencieux
- Désserrer les sangles de fixation du silencieux et déposer le silencieux
Petite spécificité du Riva:
- Il faut dégager la tôle soudée sur le tube de liaison des 2 collecteurs d'échappement sinon ça ramponne... (Voir photo ci-dessous)


- Ensuite monter le nouveau silencieux en suivant le même process que pour le présilencieux. Ca donne ça:




Voilà c'est fini et ça vaut vraiment le coup !!!!!

Broaaaaaaaaap !!!!! Vous et vos voisins allez être ravis vraiment ravis

Posté le :18/04/2013

Matériel nécessaire
-Clé plate/mixte 17
-Clé plate/cliquet 13
-Tournevis cruciforme (moyen)

Temps estimatif (Incluant démontage/ remontage):
1h30

Pièces à acheter
-1 cuvette de rotule (pièce n°10 sur l'image ci-dessous)
-1 bague de coulissement (pièce n°2 sur l'image ci-dessous)
-1 silentbloc monté sur le bras alu (c'est l'idéal) sinon silentbloc + rivets (ensemble n°16 sur l'image ci-dessous)

Image de référence


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1/ CUVETTE DE ROTULE
- Démonter le cache arrière de la console centrale (retirer les vis cruciformes)
- Dévisser la console centrale (vis cruciformes)
- Déconnecter le faisceau électrique des warning & du dégivrage arrière
- Lever & faire tourner la console de 90degrès pour avoir accès à la tringlerie

- Avec une clé plate de 17 desserrer l'écrou n°12 en tenant le levier d'une main pour contrer le couple de déserrage.
- Lever le levier & changer la cuvette de rotule (n°10) en poussant simplement l'ancienne et en remettant la nouvelle (cette opération peut être faite tout à la fin)


2/ BAGUE DE COULISSEMENT
- Démonter la vis n°19 et sortir la pièce n°11
- Pousser la tringle n°15 le plus vers l'arrière possible (pas de souci pour la ramener, vous pourrez y accéder de la trappe située au pied des sièges arrières si nécessaire)
- Dévisser les 4 vis de 13 n°14 (de mémoire)
- Sortir la platine n°1
Vous devez voir quelque chose comme ça maintenant


- Extraire la bague de coulissement
- Remettre la nouvelle
NOTE: Pour remettre la nouvelle, je vous conseille de la graisser & de mettre la platine n°1 dans un étau, ça peut aider


- Voilà, vous pouvez remonter en suivant les étapes ci-dessus en sens inverse.
- Première partie de travail terminée.

3/ SILENTBLOC DE TRINGLERIE
Alors là, c'est une des première fois que je me dis ''c'est très mal étudié et conçu pour changer la pièce...''
En fait le silentbloc est fixé par 2 boulons sur la barre n°15 (ça pas de problème) et par 2 rivets creux épaulés sur le bras en alu (c'est la que ça se corse si vous voulez remonter le silenbloc seul...)

En gros, vous avez 2 possiblités:
La 1ère: Acheter le silentbloc déjà riveté sur le bras en alu --> celle que je vous conseille
La 2ème: Acheter le silenbloc seul et 2 rivets
La 3ème qui est d'essayé d'emmancher le silentbloc sur les rivets déjà existants...n'y pensez pas... les trous du silentblocs sont armés de filasse faisant la rigidité du trou et impossible de déformer d'1mm donc de rentrer le silentbloc sur le rivet épaulé existant.
Perso, j'y ai laissé un silentbloc déchiré à 50euros ça fout le boules...

Revenons au travail
- Retirer les 4 vis de la trappe au pied des sièges arrières


- Retirer le joint torique bloquant le gros caoutchouc noir
- Rentrer les lèvres du gros caoutchouc noir dans le trou et pousser le vers l'arrière
- Débloquer les 2 écrous n°17 (c'est du 17 aussi ) et tenez les têtes de vis avec une pince multiprise


- Sortez les vis
- Ensuite il faut passer sous la voiture pour enlever la vis n°19 (c'est du 13)

- Vous pouvez maintenant sortir le silentbloc monté sur son bras alu et le changer par le nouveau

- Procéder en ordre inverse pour le remontage

NOTE: Désolé, pas trop de photos pour cette partie car j'étais un peu pressé....

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Et voilà, vous avez bien bossé et vous avez de nouveau un engagement des vitesses ''onctueux''

Posté le :12/11/2012

Salut à toutes & tous,
Premier article de mon blog.
J’ai refait déjà pas mal de choses sur ma grenouille mais je n’ai pas eu le temps de tout transcrire pour le blog (texte, photos)….méa culpa et désormais, ça sera chose faite. Ca me prendra un peu plus de temps mais j’espère que ça pourra servir à certains/ certaines.

Allez, c’est parti pour ce premier article qui a pour but d’expliquer en détail comment vérifier et reconditionner le débitmètre d’air sur les 911 3.2.

Matériel nécessaire
-Clé à pipe ou Cliquet avec douille 6pans/ 12pans de 10
-Clé plate/ mixte de 10
-Tournevis plat (moyen)
-Tournevis cruciforme (moyen)
-Clé 6 pans de 3,5
-Multimètre
-Générateur de tension ou pile ou etc.. (De façon à avoir du 5V continu à envoyer au débitmètre)
-Thermomètre

Pièce à acheter
-1 joint papier débitmètre
-Mastic étanchéité

Temps estimatif (Incluant démontage/ test/reconditionnement/ remontage):
2heures
gras

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1/ DEMONTAGE DEBITMETRE
-Débrancher la batterie
-Dans le compartiment moteur, retirer la partie droite de la boite à air ainsi que le filtre à air
-Dévisser le collier du tuyau venant du canister (A sur la photo ci-dessous)
-Dévisser les 2 vis cruciformes (B sur la photo) maintenant les tuyaux respiration gaz carter et recyclage


-Dévisser les 2 écrous de 10 nylstop (C) fixant le restant de la boite à air sur le répartiteur d’admission (1 est à l’intérieur de la boite à air)
-Débrancher le connecteur du débitmètre (D)
-Dévisser l’écrou de 10 nylstop fixant une patte rapportée du débitmètre sur le répartiteur d’admission (E)
-Déserrer le collier fixant le débitmètre sur le coude en plastique (F)


-Lever la boite à air pour la sortir des 2 filetées la maintenant sur le répartiteur d’admission et retirer le tout vers le coté passager, ça passe
-Dévisser les 4 vis H de 10 fixant la boite à air sur le débitmètre (G)


Ca y’est votre débitmètre est prêt à être contrôlé. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça



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2/ CONTROLE VISUEL
-Contrôler l’état des fiches du connecteur et les nettoyer avec une bombe de nettoyant contact électrique (ou autre similaire si vous préférez)
-Contrôler l’intérieur du débitmètre et le nettoyer avec du WD40 (Le volet doit bouger facilement & sans point dur). Voilà ce que ça donne

Vue coté filtre à air (En jaune, la sonde de température d’air)


Vue coté coude plastique répartiteur


-Démonter & nettoyer la vis de by-pass (réglage CO) ainsi que son logement.
ATTENTION : Pensez à mesurer avec réglet ou pied à coulisse la profondeur à laquelle elle est de façon à la remettre dans la même position au remontage afin d’avoir un réglage CO proche du démontage (Toutefois, si la vis & son logement sont très très sales, le réglage CO sera à refaire proprement car à même position de vis, y’aura plus d’air qui passe = CO va baisser)



Ca y’est, votre débitmètre est prêt pour contrôles électriques

Avant tout contrôle électrique, voici les détails des voies du connecteur électrique du débitmètre



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3/ CONTROLE SONDE DE TEMPERATURE.
-Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 4 en relevant la température ambiante (que voit la sonde de température tout du moins)
-Mesurer la résistance à différentes températures (Vérification de la bonne réponse de la sonde & aussi comparaison aux données constructeur)
NOTE : Pour faire varier les températures, j’ai utilisé les méthodes suivantes :
Froid : Stockage débitmètre dehors au froid (en ce moment assez facile) = T°exterieure 5°C
Chaud : Décapeur thermique sur position 1 à environ 40cm de la sonde
Ambient : Température naturelle dans le local



Les résultats sont les suivants (Bleu : Mes mesures/ Rouge : Données constructeur)



Conclusion : Sonde OK
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4/ CONTROLE SIGNAL DEBITMETRE
Préambule :
1) De façon à immobiliser le plateau dans une position donnée et faire des mesures répétables/ fiables, j’ai fabriqué un petit système de blocage composé de :
- 2 vis de 10 + plaque d’alu
- 1 vis M10 (au centre) qui va pousser le plateau dans la position désirée



2) De façon à mesurer l’angle de rotation du plateau, il est nécessaire d’ouvrir le capot noir. Pour l’ouvir : couper le joint avec un cutter & lever légèrement les bords avec un tournevis plat en faisant tout le tour du capot. Doucement car sinon il peut casser.
Après ouverture, ça donne ça
Mettre un coup de nettoyant contact électrique et vérifier les contacts & connexions électriques
On voit que le doigt vient frotter sur la piste noire et que cette dernière présenter des traces d’usures



Contrôles
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-Brancher le générateur de tension (5V) entre les bornes 2 et 1
-Brancher le multimètre entre les bornes 3 et 1
-Mesurer la tension entre les bornes 3 et 1 pour différentes positions du plateau



Résultats
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Conclusion : Signal pas bon car pas linéaire même si les valeurs ‘’pleine fermeture’’ et ‘’pleine ouverture’’ sont proches des valeurs constructeurs. Voir section suivante pour réfection signal

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5/ REFECTION
Préambule : Le principe consiste à faire que les 2 petits tétons du doigt frottent sur des pistes neuves et non plus sur les parties usées de la piste noire

-A l’aide un petit tournevis plat, appuyer sur le doigt au niveau de la zone Z de façon à ce que les 2 petits tétons:
*frottent sur une partie de piste noire neuve
ET
*soient toujours sur la piste noire en position ‘’repos’’ sinon pas bien…






Conclusion : le signal est bon car redevenu linéaire et proche des valeur constructeurs en position fermée et pleine ouverte

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6/ REMONTAGE DEBITMETRE
-Remonter le capot noir de fermeture & faire un cordon d'étanchéité avec un mastic automobile (ou similaire)
-Profiter du remontage pour changer le joint papier entre le débitmètre et la boite à air.
-Répéter les opérations du paragraphe 1 dans le sens inverse
Voilà, vous avez bien bossé, c’est terminé !!! Votre débitmètre est prêt pour repartir et finis les accoups dus à des mauvaises mesures du débit d’air.
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Votre grenouille vous remercie !!!!