Le Blog de Satanas

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Posté le :21/06/2018

Ne reste plus qu'à brancher le feux:

Passer le câble 3 fils avec le presse étoupe dans le trou du bloc clignotant.

Brancher les 3 fils du feux LED à l'arrière du cuvelage. Passer les fils dans le trou en U à l'extrémité du cuvelage et derrière, passer de chaque côté du support culot.

Repositionner le cuvelage en prenant soin de tirer légèrement sur le câble 3 fils par derrière sans sortir le presse étoupe du trou. Revisser le cuvelage.

Faire passer le câble 3 fils par dessus le tube qui tiens le pare choc.

A l'autre extrémité du câble 3 fils, brancher les 2 fils restant de la résistance en respectant le + et -.
Brancher le + après contact.

Positionner le joint neuf dans la glace transparente et visser la nouvelle glace sur le bloc.

Remonter l'anti brouillard en prenant soin de bien positionner la petite barre métalique sous la glace dans l'orifice du bloc anti brouillard.

C'est fini! 
Aucune déterioration des pièces d'origine, on peut revenir à l'origine sans problème...

PS: le + après contact je l'ai pris sur le fusible n°9, celui de l'allume cigare...

Posté le :21/06/2018

Ça c'est l'étape la plus délicate pour assurer un éclairage optimal.

Tout d'abord, pour éviter que le culot en caoutchouc noir ne se voit à travers la glace transparente du cligno, il faut la peindre en couleur inox ou alu. (En protegeant les LED bien sûr... )

Mais avant de peindre, il faut tailler le culot en caoutchouc sur 2 coupes parallèles de manière à pouvoir fixer le feu avec 1 collier Rislan transparent sur la partie crenelée du cuvelage.

Attention de bien orienter les plans de LED de la manière suivante:

Vu la répartition des LED sur la lampe sur 3 plans à 120° il faut positionner le feux LED de manière à ce que les LED se reflètent au maximum dans le cuvelage pour en optimiser l'efficacité d'éclairage vers l'avant du véhicule. 

Il faut donc 1 plan de LED face à la route, les 2 autres plans se reflètent dans la partie la plus creuse du cuvelage. 
En bout de feux il y a une lentille avec des LED qui doit se refléter également sur la partie la moins creuse du cuvelage. L'extremité du feu repose sur le culot d'origine.

Quand vous êtes face au cligno et à sa hauteur, vous devez voir toutes les LED refletées dans le cuvelage. Voir photo.

Posté le :21/06/2018

Comme son nom l'indique la résistance est là pour simuler la consommation de la lampe à filament du cligno d'origine pour que la centrale de clignotants ne soit pas perturbée.
Elle est utilisée que lorsque le clignotant fonctionne. Elle va donc chauffer, mais pas forcément à très haute température car on ne garde jamais les clignotants allumés très longtemps. Néanmoins il faut la fixer sur une pièce métallique.

Ça tombe bien il y a une petite patte verticale de 15 mm de large à l'intérieur du pare-choc au niveau du bloc clignotant.
Par chance j'avais 2 petites platines de fixation de meuble Ikea dans dans mes affaires dont les trous correspondent parfaitement à ceux de la résistance. J'ai donc fixer la résistance sur cette petite patte verticale en la prenant en sandwich entre la résistance et ma platine 4 trous. L'accès au vis de serrage se fait par l'extérieur on passe le tournevis entre le pare-choc et le bloc clignotant... c'est juste mais ça passe!

J'ai ensuite connecté les deux fils les plus longs de la résistance sur le câble d'origine des clignotant en respectant les couleurs.

Faire passer le câble d'origine des clignos par dessus le tube sur lequel est fixé la pare-choc (pour éviter que le câble pendouille dans la jupe.)

Une grosse gaine rétractable vient protéger ces connexions.

Posté le :21/06/2018

Maintenant qu'on a accès à l'arrière du bloc tirer le câble du clignotant par l'arrière en prenant soin de bien récupérer le presse-étoupe.

On va équiper chaque extrémité des fils étamés avec des connecteurs électriques sertis et des gaines thermoretractables, suivant le schéma joint.

On a trois sous-ensembles:
- le feu LED avec 3 fils (noir rouge et blanc)
- le bout de câble 3 fils dont vous remarquerez le même diamètre que le câble d'origine du clignotant il faut glisser le presse-étoupe sur ce câble avant de sertir les connecteurs.
- la résistance avec de fil noir et de fil rouge pour remarquerez qu'il y a des fil plus court côté feux LED les fils les plus longs iront se connecter directement sur le câble d'origine du clignotant. Ces derniers connecteurs seront des connecteurs plat male pour s'insérer dans les connecteurs femelle du câble clignotants d'origine.

Posté le :21/06/2018

L'étape suivante consiste à dévisser les glaces d'origine (orange) des clignotants... facile...
Il faut ensuite dévisser le cuvelage du clignotant avec la petite vis cruciforme qui est au milieu.
En tirant délicatement on a accès  au câble d'alimentation à l'arrière du cuvelage, on déconnecte les deux fils qui alimente l'ampoule des clignotant et on tire sur le câble pour se donner du mou sans forcer sur les connecteurs derrière le cuvelage. Il se peut que le presse-étoupe en caoutchouc vienne avec, c'est pas grave, de toute façon on va le récupérer pour le mettre sur le bout de câble 3 fils.
Au passage vous remarquerez l'aspect neuf à l'intérieur de mes cligno...
Pour avoir accès à l'arrière du bloc clignotant il faut démonter l'antibrouillard en dévissant les 2 vis cruciforme, en enlevant le cache de l'anti brouillard, en tirant sur la vitre de l'anti brouillard on peut le déboiter et le laisser pendouiller au bout de ses câbles.

Posté le :21/06/2018

Suite à mon post ouvert sur le forum: ICI

Matériel nécessaire :
- 1 paire de feux LED diurnes/clignotant à commander sur Aliexpress. (Modèle "White to Yellow" de "Chine", peut importe la connexion moi j'ai pris "BA15S") : Clic là
- 2 glaces de clignotant blanc avec les joint (à commander sur la Rose ou Buser ou autre...)
- 2 bouts de câble longueur 15-20cm / 3 fils (j'ai pris 2 bout de câble d'une rallonge 230V)
- une 20aine de connections fils électrique 1mm mâle/femelle (rond)
- 4 connecteurs fil elec mâles plat
- fer à étamer + étain
- des gaines thermo rétractable de différents diamètres et longueurs
- des colliers "rislans" translucides
- de la peinture couleur "Inox/Aluminium" (qui brille)
- Cutter, pince coupante, pince à sertir, cruciforme petit et grand, briquet (pour les gaine thermo)....

Ces feux à LED sont livrés pour être connectés en standard à la place des ampoule des clignotants, sur prise BA15S. Cette prise qui correspond au culot de l'ampoule à filament ne sera pas utilisée. On se branchera directement sur les fils clignotant sur la voiture.
On peut donc couper à raz cette prise, et étamer les extrémités des fils rouge et noir.

Il y a une résistance (orange) pour éviter un clignotement trop rapide (cette résistance équivaut à la consommation d'une ampoule de clignotant à filament 21W). Cette résistance va chauffer (légèrement) et il faudra la fixer sur une surface métallique.
Cette résistance devra être fixée en dehors du bloc clignotant (ça ne rentre pas). Donc il faudra couper les fils Rouge et Noir entre la lampe et la résistance. Pareil, étamer les extrémités.

Etamer les extrémités des 3 fils des 2 bouts du câbles.

Le fil blanc qui arrive directement sur le feu à LED sert à alimenter les LED blanche diurnes.

Ces fils sont assez fin, je les ai doublés (pliés en deux) avant étamage.

Le kit est livré avec un câble pour alimenter directement ce fil blanc sur un plus après contact.
Perso je ne l'ai pas utilisé car j'avais déjà une alimentation plus après contact avec un fusible 3A en attente dans le parchoc AV.

Posté le :04/06/2018

J'ai peint l'équerre en alu à la couleur de la carrosserie avant de coller la bande LED derrière avec de l'araldite.
J'ai branché les fiss +et- de la bande LED par étamage protégés avec une gaine thermorétractable.
J'ai glissé l'équerre dans le joint de la lunette arrière de manière à ce que les LED soient bien perpendiculaire, ça tient tout seul, et ça ne bouge pas.
Le bi-fil rentre parfaitement dans la gorge de la lèvre du joint également, jusqu'en bas de la lunette arrière.
Puis j'ai remonté la plage arrière.
Je suis assez satisfait du résultat, il est très discret, complètement démontable (aucun perçage ou collage).
La vidéo du premier STOP  : ICI
(Mettez en haute résolution pour voir quelquechose... )
En réalité, c'est plus visible.
Disons que c'est vraiment efficace pour celui qui te colle au cul… de loin, on voit beaucoup plus les vrais feux stop d'origines.

Posté le :04/06/2018

Pour les branchements j'ai suivi l'article d'OC. 
J'ai déposé la plage arrière pour avoir accès au trou de passage câble entre l'habitacle et le compartiment moteur en bas à droite de la lunette arrière (quand tu regardes la lunette arrière de l'intérieur du véhicule)

J'ai tiré un câble bi-fil rouge et noir 2x1mm du haut de la lunette AR jusqu'au niveau du branchement du feu arrière gauche qui est dans le renfoncement de l'aile dans le compartiment moteur.

En complément de l'article je confirme que c'est bien le fil noir avec liseret jaune qui alimente les feux stop.

Sur les conseils du forum j'ai dénudé ce fil sur 1 cm environ et brasé le fil + (rouge) du 3e feu stop.
Le fil - (noir), je l'ai branché avec sur une connexion masse qui est à l'arrière du filtre à essence on le voit qu'en prenant une photo derrière le filtre. ( branchement en aveugle avec clé de 13, mais ça se fait très bien)

Posté le :04/06/2018

Achat sur internet d'une de bande LED rouge longueur 45 cm avec 45 LED soit une LED par cm en plus elle est IP 66 donc étanche est alimenté en 12 volts.

Récupération d'un morceau d'equerre de finition carrelage mural en alu.
J'ai coupé la bande LED à la longueur correspondant au bout d'equerre.
J'ai percé cette équerre avec des trous correspondant à la distance entre LED.

Posté le :09/04/2017

A l'origine mon pot Dansk avait 2 grosses sorties en 80mm à la William Saurin... Moche et too much... Au niveau son ça faisait du bon gros son mais l'esthétique... bof...
En plus ces grosses sorties touchaient le longeron et ça créé des bourdonnements désagréables. 
J'ai donc supprimé ces 2 grosses sorties en 80mm. Et là, surprise... En fait,ce sont juste 2 gros coudes 80mm soudés sur les extrémités de la banane  (sur la coque). A l'intérieur, c'est des tubes en 60mm. J'ai donc refait 2 sorties avec des tubes et des coudes à 90° en inox 316.
Que j'ai ressoudé à l'extrémité des tubes de 60mm de la banane.
J'ai voulu 2 sorties parallèles et j'ai bien galéré pour les mettre pil poil à la même hauteur et à la même distance des butoirs. J'ai volontairement fait des sorties un peu longues pour éviter que les gaz d'échappement ne salissent et brûlent le pare choc. 
Au final,le son à légèrement perdu en intensité, il est moins grave, mais ce n'est pas plus mal car c'était déjà bien fort...

Posté le :14/02/2016

Et oui, 10 ans déjà que j'ai pris possession de ma 911...
C'était pour le Noël de mes 35 ans.
Il s'en est passé des choses dans ma vie en 10 ans... 45 ans aujourd'hui... bordel, ça ne nous rajeunit pas...

Je voulais faire un bilan de 10 ans de "vie commune" avec cette voiture mythique en m'appuyant sur le suivi régulier de chaque intervention que je fais.
Pour ceux que ça intéresse, et qui veulent partager également...

Donc, en 10 ans :
- Achat : 18.500 €
- Kms annoncés à l'achat : 161.560 kms
- Kms parcourus : 25.518 kms (soit 2.500 kms en moyenne par an, soit kilométrage à ce jour : 187.078 kms))
- Dépenses réparations / entretiens (hors carburant et assurance) : 7.082,00€
qui comprennent, dans les grandes lignes:
- 2 grosses révisions des 20.000 (1 au tout début, 1 récente)
- 5 vidanges maison intermédiaires
- 2 vidanges de boite à la Kernite
- 5 contrôles techniques
- 1 jeu de disques de frein
- 1 embrayage changé récemment
- 2 trains de pneus AV
- 1 train de pneu AR
- Les durites essences changées
- 4 Soufflets de cardans changés
- 1 Commodo Cligno/phares
- 1 Pressostat d'huile
- 1 Changement de DME
- 1 batterie
- 3 Cartes grises (2 déménagements)
- 3 Expertises
- Et une multitude de petites interventions bénignes (Joints de portes, housse, élargisseurs, pots maison...)

Donc pas de grosse intervention à part l'embrayage récemment, ce qui représente 700€ en moyenne par an de frais de réparation et d’entretien.

Si je rajoute l'essence,estimation de 3.000 litres (12l/100) à 1,50€ soit : 4.500€
Et une moyenne de 400€ par an d'assurance : 4.000€

On arrive à un Grand Total de : 15.500€ sur 10 ans...
Soit 1.550 € par an...

Et oui, quand même !!

Posté le :14/07/2015

ça y est, après avoir monté la banane inox Dansk double sortie, j'ai profité d'un passage chez le garage pour la révision des 20.000 pour lui demander de monter le bypass (tout était d'origine complètement soudé par la rouille)
Résultat, c'est nettement mieux. J'avoue que la banane double sortie avec l'intermédiaire d'origine m'avais un peu surpris... Et déçu... Le bruit était sourd et pas très joli... Ça résonnait un peu aussi.
Avec le bypass, ça fait un peu plus de bruit mais le son est clair et mélodieux. On a pas cette impression d' étouffement... Et plus de résonnance... Impec!

Posté le :13/01/2015

Seule la banane a été montée pour commencer... le bypass se montera plus tard...

Posté le :13/01/2015

Peinture à la bombe couleur d'origine L35V commandée à l'époque chez feu vert.

Posté le :13/01/2015

J'ai légèrement poncé la jupe AR à la polisseuse rotative excentrique, grain 240

Posté le :13/01/2015

Avant de le monter, j'ai passé une paire d'heure à le polir du mieux possible, histoire de retrouver l'aspect inox brillant d'origine...
Disque à flapper grain 120 pour dégrossir, puis brosse rotative métallique inox sur la perceuse pour la finition...
Le résultat est acceptable... non ?
(et puis ça durera le temps que ça durera... )

Posté le :13/01/2015

Après plusieurs années de roulage avec ma banane d'origine vidée, j'ai vu l'annonce du pot Dansk double sortie de la belle verte à JP. Vu le prix très correct demandé par notre ami, avec le bypass et la jupe prédécoupée, j'ai sauté sur l'occasion !

Merci JP !

Posté le :23/05/2013

Voici la preuve en image que rien ne vaut une boite à air d'origine (si pas d'autre modif faite en parallèle).

Après près de 25 ans et quelques 180.000 kms, elle sort 225CV pour 231 en théorie.
Condition atmosphérique humide à 10°C environ.
Sur toute la série des 3.2 présentent, avec ou sans préparation, elle était une des rares à n'avoir perdu "que" 6 CV...

Posté le :24/03/2013

Voilà, depuis le temps qu'on en parle, la voilà la fameuse Kernite...
C'est la Kernite TOP BLEND 75W90 UG en bidon de 1 litre (il en faut 3)

J'ai bien tout suivi les conseils des copaing....
Il faut prévoir une clé Allen de 10 et sa rallonge, une bassine et surtout, une grosse seringue...

Posté le :24/03/2013

Il faut d'abord desserer l'écrou de remplissage (avec clé allen de 10) pour vérifier qu'il se dessere... (trop balot de se retrouver avec une boite vidangée, sans possibilité de la re-remplir...)

Posté le :24/03/2013

Puis dévisser l'écrou de vidange...

Posté le :24/03/2013

Voilà l'écrou de remplissage.
J'ai gardé la rondelle en alu d'origine...

Posté le :24/03/2013

L'écrou de la vidange avec son petit aimant recouvert d'une faible quantité de limaille de fer...

Posté le :24/03/2013

Toujours l'écrou de la vidange mais là il est propre.
J'ai également gardé le joint alu...

Posté le :24/03/2013

J'en ai profité pour faire une photo du n° de boite gravé à côté du bouchon de vidange. Pour une fois qu'il est propre...

Posté le :24/03/2013

Laisser pisser, puis revisser l'écrou de vidange et remplir à l'aide d'une grosse seringue (mille merci à David911, sans cette seringue, ça aurait été galère! )


3 litres tout pil-poil... jusqu'à ce que ça déborde du trou de remplissage...
C'est simple... Encore une bonne chose de faite...



Je suis allé faire un tour pour vérifier les performances de cette huile miracle...
A froid, j'ai toujours la 1ere qui rentre lentement, un forçant un peu...
A chaud, j'ai eu l'impression que le passage des vitesses était plus net, un poil plus rapide...
Le grognement typique de la G50 ne s'entend pas du tout...

Au final, pas de changement vraiment significatif... J'avais une G50 qui passait déjà très bien les vitesses...
(A priori, j'avais déjà de la Kernite dans ma boite, remplacée par le CP de Rouen il y a 5 ans...)

Posté le :08/09/2012

Voilà, une fois repeint avec peinture spéciale anti rouille, et remonté, ça fait quand même plus sérieux...

Je suis allé faire une petit tour, histoire de passer quelques dos d'anes, des routes un peu défoncées, des ronds points un peu vite ...
Tout est impec, c'est même mieux, le fait d'avoir légèrement graissé les silent blocs plus de CuiCui, et j'ai l'impression qu'elle est plus ferme (mais c'est peut-être psychologique...)

Bon... ça tiendra ce que ça tiendra...

En tout cas, je suis content d'avoir fait quelquechose de mes 2 mains gauches sur ma voiture... et pour zéro euros...

Posté le :08/09/2012

J'ai nettoyé et ressoudé le long de la fissure avec un poste semi-auto fil fourré sans gaz. C'est pas épais comme tôle...

Posté le :08/09/2012

J'avais remarqué le début d'une fissure, mais la p'tite baladarsouille du Pilat 4 a fini de l'achever...
Avant qu'il ne soit trop tard, et pour paré au plus pressé je décide de réparer le support d'origine...

Posté le :01/05/2012

Passage au banc de puissance avec tous les copaing...
(voir la sortie d'Avril 2012)

Verdict, 225 CV, manque 6 CV qui ont du se perdre au cours des 23 dernières années et presque 180.000 kms...
Une belle santé quand même la mémère...

Par contre, pas une bonne idée la boite à air ouverte... (voir chapitre plus bas... )

Petite vidéo :
(clic)

Posté le :02/04/2012

Et une p'tite glissouille en sortie de virage en prime

(clic)

Posté le :14/06/2011

C'est pratique une descente de garage...

Posté le :04/05/2011

Voilà, c'est bon, j'ai récupéré ma connerie et l'huile en trop...

Un pot de sauce tomate, 2 trou dans le couvercle pour 2 tuyeaux rigides :
- 1 de 1,5 m qui va dans la bache
- 1 de 50cm pour aspirer...
Un peu de patafix pour faire étanchéité et en aspirant bien fort, j'ai déjà récupéré 2 x 400ml.

Je verrais demain si il faut continuer.

Posté le :12/06/2009

Cardan droit remonté...

Voilà, c'est fini...

Posté le :12/06/2009

... A droite...

Cardan droit démonté...

Posté le :12/06/2009

Le cardan gauche est remonté sous la voiture...

Posté le :12/06/2009

C'est déjà plus joli non ?

Posté le :12/06/2009

Il comprend :
- Soufflet
- Colliers
- Circlip
- Flasque métallique (pour côté boite)
- Tube de graisse graphité

A savoir, ce kit complet est inutile pour le soufflet côté roue (pas besoin du circlip et de la flasque). Achetez que le soufflet chez votre fournisseur pièces Porsche. Le reste (graisse et colliers) se trouve dans le commerce...

Posté le :12/06/2009

Impossible de prendre des photos avant ce stade, j'avais les mains trop crade !
C'est sale, prévoir de l'essence, un pinceau et des chiffons pour diluer et nettoyer toute la graisse des noix de cardans...

Sur cette photo, la noix de cardan côté boite est démontée...

Posté le :12/06/2009

V'là la bêêête...
Moche et crade !

On voit bien la déchirure côté roue...

Posté le :12/06/2009

Obligé de démonter le pied de l'amortisseur...
Ecrou de 22, j'en ai bavé... Demander à un garagiste de vous le débloquer avec un pistolet à choc avant de ramener la voiture chez vous...

Posté le :12/06/2009

Voiture bien levée. L'espace est très suffisant pour travailler "confortablement"...

J'ai suivi l'article suivant :(clic)
Il y a aussi un très bon article sur le site d'en face :
(clic)

Les premières vis de la boite sont venues facilement...

Posté le :12/06/2009

Positionnement des chandelles...

Posté le :12/06/2009

Etape intermédiaire pour pouvoir réhausser le cric sur 2 bastaings.
(les chandelles sont encore trop hautes pour pouvoir être positionnées sous les axes des bras...)
J'ai utilisé 2 plateformes suite à l'article technique : (clic)

Posté le :12/06/2009

Levage par le dessous du moteur, avec un petit cric de 2T, obligé de faire en plusieurs étapes...
J'ai du trouver 5 bastaings en bois, longueur 1m, epaisseur 6cm...

Posté le :20/05/2009

Suite à un post ouvert récemment sur le forum, j'ai voulu moi aussi découvrir ce produit miracle...

Acheté chez Nordtoto, une 12aine d'€...

Aucun doute que c'est un bon produit... il pue , mais il est efficace...
J'ai traité les bandes de pare chocs, les soufflets, les bumpers, la grille de capot moteur, lèvres AV, le logo Carrera, rétros et mêmes les joints des vitres...

Bien répandre le produit au pinceau, laisser agir 10-15min, et essuyer avec un chiffon AVANT qu'il ne sèche...
Ne pas laisser le produit secher sans l'essuyer, au risque d'avoir une finition "vernie"... (bien essuyer avec un coton tige dans les coins des soufflets par exemple...)

Mes plastiques extérieurs n'étaient pas en mauvais état, donc la différence n'est pas flagrante.
A part sur la grille et les rétros qui sont dans un plastique plus "granuleux, et là, c'est beaucoup plus joli.

Je ne recommande pas d'utiliser ce produit pour les plastique intérieurs, il pue vraiment la peinture...

Posté le :25/04/2009


Toujours vidanger la bache en premier...
Et deux bassines de 6 litres... c'est limite limite...

Enfin, ma 2ème vidange est faite...
Un peu crade sur la sortie du garage... mais c'est fait !

Posté le :05/04/2009

Suite à une idée de Benjamin... (seth02)

Autocollants commandés sur la baie...

Posté le :05/04/2009

Comme je ressentais des vibrations dans le volant à 100-120 km/heure, j'ai tenté le resserage des roulements.

Je me suis inspiré de l'article publié dans le tout premier numéro de Carrera Magazine (ex Flat 6).
Et j'ai rédigé l'article suivant pour la communauté Doudiste.
(clic)

Posté le :08/12/2008

Pour essayer le système d'arrivée d'air en direct à moindre frais, j'ai percé avec une scie cloche 9 gros ronds dans le couvercle d'une boite à air d'occasion.

C'est clair, ça ne dois pas faire gagner des chevaux, mais alors... le son dans les accélérations est impressionnant...

Peut être même plus présent qu'avec la banane vidée...

Bref, c'est sympa, mais j'ai quand même gardé le couvercle d'origine pour les sortie "plus calmes"...


Edit suite au passage au banc en Avril 2012 (voir sortie)... :
Pas une bonne idée la boite à air ouverte... la courbe de puissance s'écroule à haut régime par étouffement, résultat, 7 CV de moins par rapport au même essai avec le couvercle de la boite à air d'origine pretée par Joe...

A bon entendeur...

Posté le :08/12/2008

ça y est, je l'ai installé ! j'ai galéré comme un gros nul ! avec 2 mains gauches...
J'ai voulu retirer le radiateur de clim (ce qu'il faut faire de toute façon...) mais j'ai dévissé 2 fois plus de vis que nécessaire...
Pour info les gars, le radiateur ne tient que par 2 petites vis qui sont sur les équerres du capot moteur, et par la cale au milieu avec 2 vis cruciformes. C'est tout !
C'est tout con quand on le sais...
(Moi j'ai dévissé les vis qui tiennent la grille pensant qu'elles tenaient le radiateur de clim aussi... c'te galère...)
Et pour info, la plaque, je l'ai mise côté gauche, car le radiateur laisse plus de place quand il est dévissé, il penche plus à gauche (à droite la durite le retiens trop contre le capot...)


Voilà ce qu'il ne fallait pas faire... (et moi... je l'ai fait...)
Démonter la plaque qui fixe la grille sur le capot...
En plus, j'avais fixé la plaque émaillée trop à gauche, donc les tiges filetées touchait la plaque... tout à redémonter... j'suis nul !
Fixation de la plaque émaillée avec des rondelles et contre écrou...



Voilà... c'est fait !



Posté le :02/10/2008

La musique d'origine de la 3.2 est magnifique, un peu trop faible à mon goût mais magnifique...
J'ai toujours voulu avoir un moteur plus "présent", mais les pots Inox étant trop chère à mon goût et impossible à trouver en occas, j'ai fini par prendre la décision de vider ma banane d'origine... pour voir (ou plutôt entendre...)
Mais comme je ne voulais pas massacrer ma propre banane, je m'en suis procurée une autre (d'origine) à pas cher du tout avec le tube de sortie en très mauvais état.

J'ai commencé par tronçonner la partie supérieure du pot comme on ouvre un oeuf à la coque...
Et là surprise... c'est fou le bordel et le nombre de tubes qu'il y a là dedans...


Il y a 4 "chambres".
Un tube "d'arrivée" des gaz qui traverse les 4 chambres. Il est percé en deux endroits et est bouché à l'autre extémité.


J'ai décidé de ne pas toucher à ce tube d'arrivée, pour ne pas trop perturber les flux de gaz sortant du silencieux primaire.

Les gaz passent ensuite dans un tube principal de sortie qui est percé et recouvert de laine de roche dans une chambre. Il traverse lui aussi les 4 chambres + un petit tube parallèle qui ne traverse que 2 chambres.


J'ai décidé de supprimer les 2 tubes de sorties ainsi que les cloisons des chambres.
Au final, il ne reste que le tube d'arrivée des gaz.


Puis j'ai ressoudé la partie supérieure du pot au MIG. J'ai procédé par des petits cordons espacés pour éviter les déformations. C'est pas très joli joli, mais efficace.
De toute façon, les soudures ne se verront pas une fois le pot remonté...


J'ai remplacé la sortie pourrie par un tube inox coudé à 45° diamètre 63mm (même diamètre que l'origine).
(Merci Cédric (cdrik915) ! Le roi du pot Inox ! )


Voilà, une fois remonté, ça a le look d'un Inox, ça a le son d'un Inox, mais ce n'est pas un Inox...



Voici un schéma plus explicatif :


Le premier coup de clé était fébrile, j'étais prêt à tout stopper pour ne pas reveiller le quartier...
Mais surprise, un très joli son rauque et sourd à bas régime... légèrement métallique.
Pas trop fort finallement, à peine plus que l'original... Comme je voulais....
En vitesse stabilisée, aucune différence avec le pot d'origine. Même à 130-140 sur Autoroute.
Puis une fois le moteur chaud, j'ai fais quelques accélerations et là... là... faut dire que ça miaule fort... miam... Un bruit rageur et puissant !
D'ailleurs, une fois chaud, le son devient légèrement plus sourd, moins métallique qu'à froid...

Je suis vraiment content du résultat, surtout pour le prix payé... Moins de 50€ au total.
Et puis j'ai gardé mon pot d'origine au cas ou... ou pour les CT...

Posté le :01/08/2008

Pour intervenir sous la voiture, je me suis procuré des câles de levage que l'on trouve chez les camping-caristes.
Une vingtaine d'euros, pourquoi s'en priver ?
ça lève la voiture de 15 cm...





Posté le :13/07/2008

Suite à l'excellent article technique à ce sujet, j'ai décidé de monter des ceintures 3 points à l'AR.
Malheureusement, les ceintures d'origine Porsche étaient introuvable ou à un prix très élevé.
J'ai trouvé dans une casse auto des ceintures AR sur une 205 Junior. Ce sont des ceintures fixes, mais ce n'est pas plus mal... Elles sont réglables et ça permet de bien serrer les enfants contre le dossier (ils ont tendance à vite s'endormir... )
J'ai suivi toutes les étapes de l'article technique.
La seule adaptation a été de raccourcir la sangle de la boucle. En effet, sur la 205, la sangle est bien trop longue, ce qui fait qu'une fois attachée, la ceinture ne faisait pas un "triangle" devant le corps de l'enfant, mais un "L" (inacceptable ! )
Pour cela, j'ai récupéré deux morceaux de tube épais (3mm) de longueur 25mm (la largeur du passage de la sangle dans la boucle). J'ai fendu les tubes pour les passer dans la boucle et je les ai ressoudé au TIG (en plongeant la boucle dans un bain d'huile pendant l'opération de soudage pour ne pas faire fondre le plastique de la boucle).
Les boulons de fixation sur la voiture ont été commandé à la rose.
Au final, j'ai des ceintures AR 3 points pour une 30aine d'euros...

Posté le :13/07/2008








Je me suis fait cette Check List pour analyser les défauts des voitures visitées et me faire une opinion, à tête reposée. (Cette check list a été réalisée sur la base d'articles dans RS et Flat6.)
Il est important de garder la tête froide quand on touche un rêve...

CHECK LIST PORSCHE :
Carte Grise au nom du vendeur ?
Factures d’entretien à jour ?
Contrôle technique à jour ?
Certificat de non gage ?
Expertise ?
Changement embrayage ?
Dernière Visite ?

Numero Série carnet WPOzzz91z_s :
1987=H 103381 unités
1988=J 103580 unités
1989=K 103532 unités
Identique sur étiquette coffre (Attention papier spécial
Identique au fond du coffre (sous moquette, les 6 derniers N°)
Identique dans aile avant gauche
Identique Carte Grise

N° Moteur (à partir de) :
1987=63H0001
1988=63J0001
1989=63K0001
Sur côté Turbine (à droite en bas)

Inspection Véhicule
AVANT :
Etat feux avant, (fêlures, trace de condensation, rouille)
clignotants, anti brouillards.
Etat pare brise (fissures, rayures)
Pourtour du pare brise (soulevez le joint) trace de rouille ?
Etats essuies glaces ?
Etat capot (bossage, alignement jeu)
Base des phares (rouille)?
Pare choc av. soulevez lèvre caoutchouc
Sous la voiture, trace de choc ou écrasement ?
Ailes avant (rouille)

COFFRE :
Etat de la moquette
Etat sous la moquette (couleur peinture ? trace de choc ? rouille ?)
Etat Roue de secours ?
Fond du coffre, ouvrir trappe (trace de choc ? rouille ?)
Longerons (trace de choc, déformation) ?
Etat batterie, connexion électriques (rouille sous batterie)?
Trousse à outils complète ?
Fonctionnement compresseur sur allume cigare ok?

COTE Droit
Encadrement porte (jeux de porte régulier ?)
Pourtour custode, joint (Rouille)
Dessous de caisse (trace de pince marbre, écrasement Durits d’huile, à droite)
Passage de roue AV (trace de rouille ?)
Passage de roue AR
Aile arrière, porte, (trace de rouille) ?
Etats des vitres

COTE Gauche
Encadrement porte (jeux des portes régulier ?)
Pourtour custode, joint (Rouille)
Dessous de caisse (trace de pince marbre)
Passage de roue AV (trace de rouille ?)
Passage de roue AR
Aile arrière, porte, trace de rouille ?
Etat des vitres

ARRIERE
Etat bandeau feux arrière, (fêlures, trace de condensation, rouille, état des joints)
Etat capot (bossage, alignement jeu)
Pare choc Arrière. soulevez caoutchouc, alignement avec les ailes
Sous voiture, trace de choc ou écrasement
Ailes Arrières (rouille)
Etat essuie glace AR
Etat vitre arrière

MOTEUR
Démarrage à froid
Démarrage à chaud
Maintient ralenti à froid
Maintient ralenti à chaud
Tension chaîne, état du tendeur (2500 tr/min puis arrêt)
Fuite d’huile ?
Niveau d’huile (moteur tournant)
Etat échangeur et échappement
Tension courroie
Longerons sur les côtés (déformation, choc)?

PNEUS
Etat (usure) pneu avant Dim : 205/55ZR16
Etat (usure) pneu arrière Dim : 225/50ZR16

INTERIEUR
Etat siège conducteur (avachi ? coutures ? usure)
Etat siège passager
Mécanismes siège conducteur
Mécanismes siège passager
Mécanismes ceintures avant
Etat sièges arrières
Mécanisme sièges arrières, état au dos des sièges ?
Couvercle des vides poches dans portières ?
Etat tableau de bord, fendu, déformé ?
Etat volant ?
Moquettes avant ? état carrosserie sous les moquettes ?
Moquette arrière ? état carrosserie sous les moquettes ?
Console centrale, levier de vitesse, caoutchouc ?
Etat caoutchouc pédalier ?
Ouverture trappe essence ?
Ouverture coffre ?
Capot arrière ?
Etat carrosserie ouvertures portes (au niveau du verrou)?
Joint des portes ?

FONCTIONNEMENT ACCESSOIRES
Chauffage ?
Climatisation ?
Clignotants, feux de détresses ?
Feux positions, croisement, route ?
Montre ? Pression d’huile ? T° huile ?
Essuies glaces AV et AR ? Lave vitre ?
Lave phares ?
Auto radio ? enceintes ?

ESSAI ROUTE :
Se sent on en sécurité ? Conducteur ? passager ?
Roule-t-elle bien en ligne ? (lâcher volant sans freiner)
Freine-t-elle bien en ligne ?
Couinements, grincement en roulant ? en freinant ?
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 3ème (5 s)
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 4ème (8,5 s)
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 5ème (11,5 s)

Posté le :12/07/2008

J'utilise ça (au rayon équitation de chez Décat')

Je nettoie d'abord au savon glycériné avec l'éponge, puis j'étale le sapo avec une vieille chaussette enfilée sur la main...
Et ça donne ça (avant séchage du Sapo...)


La première fois, je me suis fais surprendre car le SAPO mais beaucoup de temps à secher... et comme j'avais mis la dose...
Dorénavant, je mets toujours la dose, mais je le fais sur 1 semaine au moins... c'est à dire que j'étale le sapo en bonne quantité, puis tous les soirs, je masse et frotte doucement le cuir (avec le même chiffon bien imbibé), ceci pendant plusieurs jours... (bien sur, impossible de rouler pendant le traitement...).
Je fais ça 2 à 3 fois par an.
Puis cirage pour canapé noir derrière ce traitement...
J'ai retrouvé des sièges au cuir bien plus souple et moins craquelé qu'à l'origine...

Posté le :12/07/2008

Après avoir mis des élargisseurs de voies à l'AR, je trouvais la voiture très sous-vireuse.
Pour reéquilibrer le comportement, j'ai mis des élargisseurs 5 mm à l'AV.
AVANT MONTAGE :

MONTAGE (avec écrous d'origine)

AVANT :

APRES:

ça fait une petite difference au niveau du look...
Mais au final, je les ai supprimés, ça n'apporte pas grand chose... et la jante ne repose quasiment plus sur l'épaulement du moyeu...

Posté le :12/07/2008

J'ai décidé de monter des élargisseurs de voies 18 mm à l'AR pour améliorer le look et mieux remplir les ailes.
Ce sont des cales avec double boulonnage.
Je me suis confectionné une platine de levage à introduire dans le carré du chassis sous les portes, et j'utilise un cric hydraulique classique.

Titine les pattes en l'air:

Un élargisseur monté

AVANT MONTAGE:

APRES MONTAGE :

Posté le :12/07/2008

Juin 2008:
Polish complet de la carrosserie.




Pate P5 d'Abel Auto


Finition avec Abelissime d'Abel Auto


Beaucoup de coton Hydrophile et d'huile de coude...

Puis, pour encore mieux protéger la peinture j'ai appliqué cette nouvelle cire :



2 couches à 24h d'intervalle...
Les reflets sont encore plus profond, et la carrosserie est toute douce...

Posté le :12/07/2008

Novembre 2007: Vidange annuelle + filtres essence air et huile.
Huile MOTUL 4100.Sans aucun doute la meilleure huile pour nos grand mère de 20 ans...
Depuis que j'utilise cette huile, avec cette viscosité, plus de suintement (leger) sur le carton du garage. Aussi, la cosommation d'huile à fortement diminuée (quasiment disparue...)
[/url]

Posté le :12/07/2008

Avril 2007. Changement commodo des phares.
Pas de problème particulier grâce à l'excellent article de Gege Targa !
A part l'ecrou central du volant à desserrer... J'ai utilisé une sangle fixée entre les branches du volant et les rails du siège AV pour bloquer le volant dans le sens contraire du desserage... et là... impeccable !

Posté le :26/01/2007

Salut Zag',
Ouiaip, ça y est ! elle dort bien au chaud dans son garage...
Elle est un peu à l'étroit, le pare-choc arrière touche un peu la porte du garage, mais ça rentre.... ouf !
Je l'ai récupéré Vendredi, rendez vous à 9.00 chez le centre auto de Toulouse pour une expertise de confirmation, seul défaut, faudra changer les pneus AV M'sieur... sinon, elle est Nickel... Ouf, la pression retombe !
On fait les Papiers, je donne mon chèque... aille aille aille... ça fait mal... On vérifie les niveaux, les dernières recommendations et c'est parti...
Ciel gris au début, premiers kilomètres un peu déstabilisant (surtout à cause du pédalier type coccinelle et pas de direction assistée), et tout de suite, le premier plein... 80 Euros... ça fait mal ! Puis départ sur l'Autoroute à un train de sénateur, à 130, pas plus... RAS, tout va bien, elle file droit, elle ne tremble pas. Une petite pointe à 150 pour voir... tout est OK. J'accelère à nouveau, 170-180 et là, un piaf décide de faire du rase motte en face de moi... pare choc avant tout dégueulasse avec des morceaux de piaf partout !
Puis je reviens à une allure plus... légale, et tout va bien, je cruise... Sauf que ça caille, ou que j'ai trop chaud ! On m'avait prévenu, il faut avoir fait Math'sup et Centrale pour savoir utiliser le chauffage d'une 911... et moi, j'ai eu froid, et chaud, et froid, et chaud.... Après 2 heures de,route, arrêt pipi, et les oreilles me disent merci... C'est vrai que c'est beau le son du flat 6, mais à 3000tr/min pendant 2 heures... t'es content quand ça s'arrête... par contre, sur le parking, quel bonheur de faire ces petites accélerations rageuses....
Puis la pluie, et la nuit est tombée du côté d'Orléans : 150 kms de départementale sous le vent, la pluie... je serrai les fesses, toujours en sous régime, à 80km/h maxi... je trainais une file de 50 bagnoles qui devait me haïr "regarde le celui-là, il s'achète une porsche, y sait même pas la conduire.. ah ça, pour faire le beau au feu rouge, il est fort... mais pour appuyer sur une départementale de nuit sous la pluie... y'a plus personne !"
Dans la forêt de Rambouillet, un sanglier a commencé à traverser la route, puis c'est arrété juste au moment ou j'arrivais, juste le temps de faire un écart, il est passé à 30cm... la frayeur... si je me l'étais empaffé... j'avais gagné la journée...
De nouveau sur l'A13 pour les derniers 100kms, je décide de me lacher un peu, le stress de la départementale est derrière moi, je connais bien cette autoroute, il n'y a pas de radar, et 3 péages... Arrivé au premier péage, à la voie du "LIBER'T", un BMW Z3 arrive au même moment sur la voie à droite, les barrières se lèvent en même temps et là, départ en seconde, le Z3 qui a du démarrer en 1ère me met 4-5 mètres dans la figure, j'accèlère à fond, 3ème, je le rattrape, tjs à fond, 4ème, je le double, toujours à fond, 5ème, il est derrière, et tjs à fond, ça pousse sans arrêt, je relache un peu l'accèlérateur, 190km/h au compteur, déjà ? sous la pluie.... avec les pneus AV mort... la vache ça pousse, et ça ne bronche pas... je redescend à 150/140, le Z3 me redouble à fond, mais je m'en fiche... que c'étais bon !
On m'avait dit, fais attention, la 911 ça "flotte" de l'avant (ah bon ? ou ça ? pas remarqué...), ça glisse sous la pluie (ah bon ? ben pas quand tu pousse à fond tout droit en tout cas...), ça fait plein de buée quand il pleut (ah bon ? mais vu que j'ai surchauffé... la buée était sur mes lunettes...), les essuies glaces de 4L c'est la daube... (ah bon? certe, ils sont un peu petits, mais ils marchent très bien... et comme on a le nez à 10 cm du pare brise... pas de problème de visibilité...).
Arrivé à la maison, je rentre la voiture dans le garage tout tremblant, la tête un peu explosée (foutu chauffage...) mais heureux...
Aujourd'hui, je l'ai nettoyée, elle est de nouveau comme neuve (ou presque...)
C'est quand tu veux pour venir faire un tour...
Biz!
A+
Eric.