Le Blog de Satanas
Filtrer par :
Posté le :07/04/2024
Posté le :24/10/2023
Plusieurs solutions existent pour la remplacer:
- Bague en plastique récupérée sur un roulement neuf : environ 60€
- Bague fendue de 928 en acier : aujourd'hui environ 30€
Perso, vu le rôle de cette bague, je me suis demandé si je ne pouvais pas trouver une solution maison moins coûteuse.
Le diamètre de l'axe = 22mm
Le diamètre interieur du roulement = 24mm
Donc la bague fait 1mm d'épaisseur.
Le plastique, pas connaisseur et à mon avis trop fragile.
L'acier, pourquoi pas... Mais pourquoi pas un materiau moins dur...??
J'ai trouvé au rayon plomberie un raccord pour tube diam 22mm en cuivre.
Épaisseur 1mm, donc diamètre extérieur 24mm. Impeccable...
J'ai fait une collerette en cisaillant des petites pétales.
J'ai coupé le raccord au niveau de la petite saignée au milieu.
Petit ponçage pour bien adoucir les angles de coupe.
Le raccord coulisse bien sur l'axe et les 2 premiers mm sont rentrés dans le roulement en poussant avec les doigts. Donc l'ajustement était bien glissant.
J'ai fini de la rentrer en tapotant gentiment avec un petit marteau et une chasse.
Au final, volant remonté et serré, aucun jeu.
J'ai fait une 50aine de km sur route bosselé, beaucoup de petits virages, rond points, ralentisseurs... RAS. j'ai même l'impression que la direction est plus douce et directe. Mais c'est peut-être psychologique...
Le volant n'a plus ce bruit de frottement qu'il faisait depuis quelque temps, certainement les symptômes de la bague qui s'effritait.
Ah oui, au fait... le prix du raccord : 1,50€... et 1h de boulot...
On en a parlé Ici sur le forum
JOJOLABRICOL le 2023-10-25 :Bravo, belle trouvaille et beau boulot...j'en regrette presque d'avoir opté pour la solution de la bague en plastique récupérée après avoir essayé la bague fendue de 928 qui n'offrait pas le résultat escompté.
Minerva le 2023-10-25 :j'aime assez ce type de solution qui montre l'ingéniosité du concepteur et tout son cheminement. bravo moi j'avais acheté un roulement neuf chez Hofm... et ...ter et il s'est avéré que le roulement mal conçu avait au moins une bille en moins d'où un jeu non rattrapable dès le départ. Du coup j'ai récupéré la bague plastique sur le roulement neuf que j'ai remise sur mon ancien roulement, assez désolant !!!!! encore bravo
BERA WEKA le 2023-10-26 :Ah oui, bien joué ! mais 1€50 je sais pas si c'est assez chère pour une 911
Je vais noter cette astuce pour le jour où
izak le 2023-10-29 :Bonsoir ,je trouve cette pièce magnifique ainsi que d'une belle réalisation,
merci pour le tuyau,
hutch le 2023-11-04 :👍il va falloir que je m’occupe de la mienne et l’idée est très bonne !!
plus solide que le plastique et malgré tout un peu mou si besoin.
A ce prix là, on peut la changer tous les 10 ans!!
Posté le :11/04/2022
Voir ici.
Juste quelques précisions au démontage.:
Il y a 2 prises à débrancher, une grosse avec 8 broches (tirer vers le haut, vers le siège) et une petite 2 broches.
Après quelques kilomètres d'utilisation, aucun doute sur les bénéfices apportés par cette nouvelle assise plus ferme. La mousse garde sa fermeté au centre, et les coussins sur le rebords semblent prendre la forme des fesses car je ne ressent plus cette "gêne" observée au début (l'impression d'être assis dans un siège trop petit).
Cette impression d'être assis plus haut est un peu déroutante à chaque fois que je me rassoit dans la voiture, mais ça disparait très vite (siège baissé à fond en hauteur).
Posté le :26/12/2021
) et ça ne coûte pas cher...Du coup je suis allé vérifier sur la voiture :
A l'AV, c'est 2 vérins STABILUS LIFT-O-MAT ref. 9368BQ 0370N
A l'AR, c'est 1 vérin STABILUS LIFT-O-MAT ref. 8722BX 0600N
Made in Germany
Je suppose que ce sont les modèles d'origine.
Toutes les infos sont présentent sur le site de STABILUS, on peut choisir par marque/modèle...
Clic ici
Sur le site AUTODOC on retrouve ces mêmes réf. et bien confirmées compatibles avec nos type G.
Total 38€ (+9€ frais de port).
Le demontage du vérin AR et du vérin AV côté passager ne pose aucun problème. Pour éviter de perdre les agrafes des goupilles, j'ai passé un fil de fer dans les boucles avant de démonter, pour pouvoir le repêcher en cas de perte.
Pour sortir les goupilles, il suffit de lever les capots à fond.
Attention de ne pas perdre la rondelle caoutchouc côté capot.
Le vérin côté conducteur par contre, grosse galère pour le démonter... l'accès à la goupille du fond est très compliqué.
Pareil, j'ai réussi à passer un fil de fer dans la boucle de l'agrafe. En écartant les lèvres de l'agrafe avec un tournevis et un tirant sur le fil de fer vers le haut l'agrafe s'est d'éclipsée. Tout ça à deux avec l'aide de mon fils qui filmait avec son smartphone en zoomant.
Pour le remontage, on a laissé tomber l'idée de remettre l'agrafe du fond. Le vérin étant en permanence sous pression, la goupille ne pourra pas sortir.
Posté le :12/08/2021
Suite à ce post qui donne pas mal d'infos, j'ai acheté ce type de Balance pour caravane d'occasion à bon prix sur le bon coin.
Puis je me suis procuré des planches de même épaisseur que la base de la balance, soit 27mm. 2 planches de 30x60cm par roue (soit 8 au total) pour pouvoir les écarter pour positionner la balance entre deux à chaque mesure par roues. Les autres restant bord à bord. Ainsi la voiture est toujours horizontale et les roues à la même hauteur, qu'il y ait la balance ou pas.
Il faut écarter suffisamment les 2 planches et bien positionner la balance au milieu pour être sûr que la roue appuie complètement sur la balance, et ne touche plus les planches à ce moment là. Pour m'en assurer, j'ai coupé les extrémités des planches avec un angle à 45°.
Contrairement à certains qui semblent être déçu par ce type de balance, moi au contraire je suis assez satisfait car les differentes mesures faites à vide ou avec conducteur à bord sont cohérentes, précises à 5kg près, et reproductibles même après quelques jours.
Les résultats sont les suivants (avec 3/4 du plein, 4 mesures par roues pour faire une moyenne):
A vide (sans conducteur) :
AVG : 260/265/260/265 MOY 263
AVD : 235/230/230/235 MOY 232
ARG : 350/350/350/350 MOY 350
ARD : 370/365/365/365 MOY 366
POIDS TOTAL 1211 Kg
Diagonale 1 AVG/ARD : 629 kg
Diagonale 2 AVD/ARG : 582 kg
Soit un delta de 47kg
Avec conducteur de 85kg environ... (
)AVG : 285/290/285/290 MOY 288
AVD : 245/245/245/240 MOY 244
ARG : 385/385/385/385 MOY 385
ARD : 380/380/380/380 MOY 380
POIDS TOTAL 1297 Kg (cohérent)
Diagonale 1 AVG/ARD : 668 kg
Diagonale 2 AVD/ARG : 629 kg
Soit un delta de 39kg
Étonnamment, avec conducteur, les poids aux diagonales se rapprochent. Mais c'est un peu logique car quand on y regarde bien, le pilote est assis assez centré et se rapproche du centre de gravité.
Voilà, pas de conclusion à ce stade, c'est juste un constat...
Théoriquement Porsche préconise un écart de 20kg max entre les diagonales.
Si je devais diminuer l'écart entre les diagonales, théoriquement, il faudrait que je mette plus de poids sur la Diagonale 2. Donc lever la roue AVD ou la roue ARG.
Ceci aura l'effet de diminuer le poids sur la Diagonale 1 car le poids total reste constant.
A suivre donc... la suite au prochain épisode...
doudi le 2021-08-13 :Alors là... Bravo !
Belle idée, belle réalisation.
Très inspirant
FlatScCab le 2021-08-13 :Merci pour ce post. Je ne connaissais pas la balance de caravane.
dan-911 le 2021-09-02 :Impeccable bonne explication donc à suivre . si je peux me permettre , pourrais-tu donner les valeurs de hauteur de caisse avant et arrière comparée avec origine . Merci pour ton partage .
Posté le :24/04/2021
Pas eu besoin de changer le joint.
De vue arrière, elle a retrouvé un joli regard avec du mascara autour des yeux
Posté le :24/04/2021
C'est l'entourage du feu, à l'intérieur, qui est peint en noir et avec le temps cette peinture se désagrège.
J'ai donc poncé tout l'entourage intérieur avant de le protéger l'intérieur du feu, avant peinture.
Posté le :14/03/2021
.
Je me suis fait mon propre kit sur la base de notre discussion sur ce post
2 vis M10 8.8 longueur 55mm.
2 entretoises usinées épaisseur 10mm, diam. int. 10,5mm, diam. ext. 30mm.
.
Le maximum qu'on puisse mettre en épaisseur d'entretoise c'est 10mm. Au-delà, les soufflets caoutchouc de la crémaillère vont frotter dans la gorge en U du châssis.
.
Démonter la plaque de protection qui fait aussi office de support de la barre anti roulis. 2 écrous de 17 et 2 vis allen de 8mm.
.
Dévisser la vis qui tient le support du klaxon 13mm. Laisser pendre le klaxon, il n'est pas bien lourd.
.
Dévisser les 2 vis de support de la crémaillère de 17mm.
.
Dans le coffre, dans la trappe de clim, dévisser la vis de 13mm qui serre l'arbre cannelé de la colonne de direction et écarter avec un gros tournevis pour libérer la colonne afin qu'elle puisse coulisser lorsqu'on va lever la crémaillère.
.
Lever la crémaillère, perso, je me suis aidé du cric et du capot de protection de mes vieux amortos Boge.
Par petit coup, j'ai levé la crémaillère de quelques mm, et à chaque fois, en tournant le volant à droite, à gauche, pour aider la crémaillère à coulisser sur la colonne.
.
Glisser les entretoises. Refaire plusieurs fois des aller retours avec le volant de butée à butée pour s'assurer que le volant tourne librement.
.
Tout serrer et remonter en sens contraire.
.
Pour remettre la plaque de protection, j'ai un peu galéré tout seul. Je l'ai levée avec le cric, puis d'abord visser les 2 écrous de 17 et les ai serrer, avant de s'aider du cric pour remonter la plaque complètement et pouvoir serrer les vis allen qui sert le support de la barre anti roulis.
.
Posté le :01/03/2021
Quand j'ai posé la voiture sur les roues, dans le garage, elle n'est descendu que de 2cm... à peine...
C'est uniquement après un roulage de 30 min que j'ai vu qu'elle commençait à se tasser...
Après plusieurs dos d'anes et une route bien bosselée, elle s'est tassée de 2 cm supplémentaires.
Au final 4,5 cm en 4°. (Je visais entre 3 et 3,5cm)
Finalement je la trouve encore mieux comme ça...
62 cm à l'arrière. 62,5 à l'avant.
Je suis très content du résultat.
C'est même un peu plus bas qu'espéré, mais très acceptable en terme de confort.
.
Les SB en Shore 85 c'est le jour et la nuit, avec les nouveaux amortos turbo c'est nickel !
.
J'ai baissé l'avant pour avoir une plonge de 1° environ et ensuite, géométrie complète chez un pro
.
[Edit] Après quelques kms, elle s'était encore un peu tassée à 62 à l'avant... Trop bas... j'ai légèrement corrigé ma hauteur devant pour avoir 63cm des deux côtés. C'est mieux comme ça.
.
Voilà ce que ça donne, au final 62cm à l'AR et 63cm à l'AV. C'est terminée avec les bas volets remontés.
.
.
sebastien911 le 2021-03-07 :super taff Eric
JOJOLABRICOL le 2021-03-08 :Beau résultat, je vais prendre ces valeurs pour la mienne.
riri2.7s le 2021-03-18 :bonjour Satanas
dis moi; aprés avoir vu ton auto pourrais tu m'indiquer les types de tes sorties de gaz ? merciiiiiiiii!
Satanas le 2021-03-18 :Salut Riri, c'est des diam. 60mm en inox fait maison avec 2 coudes à 90° et 2 bout de tubes soudés à la place des sorties en 80m d'origine.
JOEL25 le 2021-04-15 :
Tu as oublié d'enlever tes repères sur les ailes.
Posté le :01/03/2021
J'ai utilisé de la colle superglue à prise lente.
.
En fait, ça glisse quasi tout seul avec la colle qui fait lubrifiant.
.
J'ai utilisé un couvercle de pot de Nutella (et oui encore...
) percé en son centre et j'ai récupéré le couvercle des jambe d'amortisseur Boge pour taper gentiment sur le SB..
Pour la mise en peinture j'ai protégé les SB ainsi que les vis de réglage. J'ai également repéré l'empreinte des rondelles pour faciliter le réglage au remontage.
J'ai également protégé l'embout du tube sur lequel j'ai fait mon trait de repère à l'horizontale.
.
J'ai repeint avec une peinture antirouille glycero pour extérieur.
.
.
La suite épisode 6
Posté le :01/03/2021
.
En effet, une fois les silent bloc montés, et la barre de torsion abondement graissé, il sera très difficile d'enfoncer les tirants sur les barres de torsion pour les régler avec le bon angle. Donc autant faire des repères avant.
.
J'ai récupéré un demi morceau de silent bloc pour bien positionner le tirant dans le trou côté voiture (invisible sur la photo).
.
Une fois qu'on a déterminé l'angle voulu (ici 24°) et qu'on a trouvé la bonne position de la barre de torsion et du tirant, il faut faire des repères.
.
Le plus important c'est de bien repérer la position de la barre de torsion dans le tunnel (côté voiture). Perso j'ai fais un trait à l'horizontale avec un marqueur + niveau. C'est suffisant car un cran de décalage fait 8°, donc ça se voit tout de suite si ce trait n'est plus horizontal.
.
Ensuite la position du tirant avec l'angle voulu. Et là pareil, un trait horizontal à l'extrémité du tube du tirant.
.
Ainsi, quand je ferai le montage final, j'aurais ces traits horizontaux comme repères et ça rentrera direct dans la bonne position.
.
La suite épisode 5
.
Posté le :01/03/2021
.
Finition à la brosse métallique rotative montée sur perceuse.
.
La suite épisode 4
.
Posté le :01/03/2021
.
Toujours impressionné par la propreté interne.
Aucun signe de corrosion côté tunnel dans la voiture.
.
Quelques traces de très légères corrosion à l'intérieur du tube côté tirant. Ce sera traité au frameto et badigeonné de graisse au remontage.
.
On voit bien les cannelures au fond du tunnel côté voiture et au fond du tube côté tirant.
.
La suite épisode 3
Posté le :01/03/2021
Suite à mes changements d'amortisseurs, la voiture est remontée de plusieurs cm.
66,5 cm à l'arrière et 64,5 à l'avant.
Pour commencer, je voulais descendre l'arrière. Objectif 63cm. Donc 3 à 3,5 cm en moins.
Suivant le tableau Excel dispo dans l'article, cela revient à remonter de 4° le tirant.
.
Je me suis beaucoup documenté et lu toutes les infos sur le forum avant de me lancer. Encore merci aux Doudistes pour toutes ces infos.
A mon tour de donner mon REX.
.
Dévisser la vis de 22 de l'amortisseur et déconnecter le bras AR de la barre anti roulis (boulon de 19)
.
Désolidariser le tirant du bras AR: 2 boulons de 19mm et des 2 excentriques inférieurs (sans toucher à l'excentrique de réglage de la hauteur)
.
Démontage du bas volet pour dégager la sortie du bras tirant:
- Retirer les caches aux extrémités du joint de bas de caisse
- tirer sur le joint pour le déclipser du rail et avoir accès aux 5 vis qui tienne le rail.
- Il y a 3 écrous de 10 à dévisser en dessous du bas de caisse.
.
Retirer la vis de 17 en bas du couvercle du silent bloc pour que le bras soit complètement libéré.
.
Le tirant doit être libre de descendre au maximum.
Laisser les BT se "détendre " au maximum pendant au moins 24h.
.
Prendre la mesure de l'angle à vide.
Ici 28°.
La voiture est posée sur chandelles à l'AR uniquement, donc angle de plonge à 4,5°. L'angle réel est donc de 32,5°.
.
La suite épisode 2
Posté le :20/02/2021
Le joint spi est rentré en force avec la rondelle de 58mm.
Le remontage est ensuite un jeu d'enfant.
Serrage au petit oignon avec le jeu à la rondelle.
Posté le :20/02/2021
Chauffage du moyeu à 110-120°C.
Les bagues au congélo 48h avant.
J'ai pris une rondelle de diam.45mm pour la petite bague.
Rondelle de 60mm ramenée à 58mm pour la grande bague.
Marteau + douille de 32mm pour taper bien droit.
.
La suite #3
.
Posté le :20/02/2021
La suite #2
Posté le :26/01/2021
Sa réponse a été claire et simple et il m'a imprimé le document ci-joint qui stipule pour du 16", au minimum au niveau indices charge/vitesse:
Avant : 205 / 55 R16 88V
Arrière : 225 / 50 R16 92V
C'est tout...
Partant de là, j'ai parcouru les différents sites de vendeurs de pneus et les différents tests de pneus européens.
Au final, j'ai choisi des pneus "performances" Hankook Ventus Prime3 qui sont un très bon rapport qualité prix.
Indices 91V pour l'avant (au lieu de 88V).
92W pour l'arrière (au lieu de 92V).
Ce ne sont pas des pneus UHP (ultra haute performances), mais ils sont donnés pour une conduite sportive. Ils sont plutôt bien noté, notamment sur le sec.
Donc ça me va sur le papier...
De toute façon ils seront durcis par le temps avant d'être usés par le roulage. Donc autant acheter un bon rapport qualité/prix au détriment de la performance très chère.
Et ce sera toujours mieux que mes Bridge S2 de 11 ans d'âge...
Commandés pour 290€ livrés sur 123 pneus.
Une fois montés, rien à dire. Ils ont une forme extérieure semblable au Bridge S2, avec un bourrelet de protection de jante bien marqué. Peut-être moins sexy en terme d'empreinte...
Premier roulage concluant. Petite route habituelle avec quelques virolos. Pas de grosse différence... A confirmer...
Pour l'instant, je suis satisfait...
JOJOLABRICOL le 2021-01-29 :Merci pour ce retour instructif, certainement les prochaines pantoufles pour ma chérie.
A+
doudi le 2021-02-05 :Il me semble bien que j'ai monté la même chose sur le cab.
Pour moi la très grosse différence se situe dans la rigidité des flancs, c'est d'ailleurs flagrant au montage (vs le démontage des anciens).
Il conviendra de ne pas attaquer trop fort dans les virages serrés, et ne pas faire de circuit selon moi. Pour le reste, c'est un excellent RQP !
alfa le 2021-02-06 :Salut Éric
Ces pneus me plaisent bien et se seront sans doute ceux de ma prochaine monte Hankook est une bon rapport qualité prix et une marque de plus de 50 ans
A suivre tes tests sur la route
Posté le :20/01/2021
En tête de vis, il n'y a pas un méplat comme sur le Boge, mais une empreinte de clé allen de 5mm pour bloquer la vis lors du serrage. C'est beaucoup plus pratique, Bisltein est plus intelligent que Boge...
Posté le :20/01/2021
Aux grand maux, les grands remèdes :
J'ai bloqué la tige d'amortisseur à l'aide d'une pince étau (bonne qualité Facom, serrée à mort) en même temps que j'ai desserré l'écrou.
Posté le :20/01/2021
De l'autre, j'ai du le débloquer la vis en positionnant une clé à œil de qualité Facom, et en la soulevant en m'aidant du cric pour atteindre le couple de desserrage.
Ensuite elle est venue à la clé à choc.
Posté le :20/01/2021
Comme pour l'avant, j'ai choisi des BILSTEIN tarage TURBO
Posté le :20/01/2021
Pour l'avant, la cartouche BILSTEIN vient se visser sur la jambe BOGE. (Filetage extérieur sur mon modèle 87)
Rien de compliqué, sauf qu'il faut une clé spéciale BILSTEIN pour visser ce gros écrou qui n'a que 2 encoches à 180°.
N'ayant pu trouver cette clé je me suis confectionné mon propre outillage.
Finalement, ça c'est fait très facilement.
******
Edit: mon outillage n'a pas été efficace dans le temps, ce gros ecrou s'est desserré créant un jeu dans la jambe de force et un "klang klang" sur les bosses, dans la détente de l'amortisseur.
Du coup j'ai acheté une "clé à griffe suedoise" Clic pouvant s'ouvrir sur plus de 60mm. Ça marque un peu l'écrou en alu, mais au moins c'est bien bloqué !
*******
Le repositionnement de la tête d'amortisseur dans le trou de l'aile est facilité en montant le triangle à l'aide d'un cric et j'ai resserer l'écrou de tête d'amortisseur (22) avec un coup de clé à choc. Puis j'ai vérifié le couple de serrage à la clé dynamo.
Posté le :20/01/2021
J'ai trouvé un écrou de 24mm que j'ai du meuler (avec un disque à lamelles) pour ramener la largeur des 6 pans de l'écrou aux alentours des 33 mm.
Il faut également meuler les filets intérieurs pour que la tige puisse passer. J'ai utilisé des meules rondes type dremel.
Une fois que l'écrou rentrait bien dans la tête de la jambe, j'ai du trouver un système pour éviter qu'il ne sorte (en ripant) en voulant desserrer avec une clé à molette et sa rallonge.
J'ai donc fini par trouver la solution en coupant un bout de tube de plomberie en 32mm, et en repositionnant provisoirement la tige d'amortisseur dans son trou. J'ai ensuite remonté le triangle et la jambe boge avec un cric pour amener le tube en butée sous l'aile et qu'il fasse pression sur l'écrou pour l'empêcher de sortir.
Et là ça a été super facile de desserrer le gros écrou de la jambe boge avec la clé à molette et une rallonge de 1m.
Posté le :20/01/2021
Bien m'en à pris, ça a été un jeu d'enfant de dévisser cet écrou de 22 qui semble souvent poser problème. (ne pas oublier "d'aplatir" la rondelle frein qui est sous cet écrou)
J'ai dévissé la durite de frein pour donner plus de liberté au triangle et pouvoir sortir la tête d'amortisseur hors de l'aile. Une vraie pompe à vélo, l'amortisseur s'est enfoncé à la simple pression du doigt et n'est jamais remonté.
Mort de chez mort, alors que le CT n'a rien remarqué...
Posté le :20/01/2021
.
Protection du coffre et des ailes.
Retrait de la couche de bitume durcie autour de la tête d'amortisseur qui est d'origine.
WD40 en abondance sur l'écrou
Posté le :20/01/2021
.
Le plus compliqué, accéder à la vis de purge. J'ai fait appel à mon fils qui a le bras long et les mains plus fines que moi.
J'ai rajouté une rondelle de plombier bloquée avec du scotch américain (textile) pour faire un épaulement à l'extrémité de la durite. Ainsi, on peut attraper la durite entre 2 doigts et l'emmancher sur la vis de purge du bout des doigts.
Avant ça, il faut glisser la clé à œil de 7 que j'ai coupé à l'extrémité pour pouvoir la faire pivoter à plus de 90° pour dévisser suffisamment la vis de purge et avoir suffisamment de débit.
.
Une fois installé, j'ai utilisé mon système à dépression maison (au lieu d'utiliser un système à pression sur le bocal de lookeed).
Mise en route de l'aspirateur, ouverture de la vis de purge et j'ai aspiré quasiment le contenu du pot de Nutella. Je rajoutais du DOT4 au fur et à mesure dans le bocal. Le liquide était vert foncé, il devait être d'origine...
Une fois que le liquide qui sortait était propre comme neuf, la purge finale a été réalisé à l'ancienne à 2:
- mon fils appui sur la pédale d'embrayage, mais sans aller au maxi.
- maintenir la pédale appuyée
- ouverture vis de purge sur 1/4 tour (attention que la pedale ne s'enfonce pas plus)
- laisser le liquide couler 1seconde, pas plus.
- refermer la vis de purge rapidement
- ramener la pédale d'embrayage à la main.
Refaire ceci 4 à 5 fois et c'est tout bon !
BERA WEKA le 2021-09-06 :Excellent cette astuce ! JE vais te la piquer
Merci pour le partage.
Posté le :19/01/2021
- un aspirateur à cendre de chez LIDL (acheté pour la cheminée mais utilisé 1 fois tellement c'est une merde !)
- 1 gros pot de Nutella
- 1 durite 6 mm lg 2m à couper à 1m environ (acheté dans une jardinerie au rayon aquarium)
Un trou est découpé dans le bouchon du pot de Nutella au diamètre de la buse de l'aspirateur (juste un peu plus petit et rentré en force). Un collier en scotch américain (textile) sert de butée (sinon le tube est aspiré à l'intérieur du pot)
Un petit trou à côté au diamètre de la durite qui est rentrée un peu en force pour faire étanchéité.
Quand l'aspirateur est en route, la dépression créée dans le pot est suffisante pour aspirer tout type de liquides/fluides qui finissent dans le pot (et non dans l'aspirateur bien sûr)
J'ai purgé mes freins, mon embrayage G50 et vidé l'huile des cartouche Boge à l'AV sans aucun problème.
C'est propre et efficace (et pas cher !)
Macfun le 2021-01-29 :Le meilleur, c'est d'avoir dû vider le pot de Nutella (à la méchante huile de palme) ....
Posté le :19/01/2021
J'ai donc "ouvert" une clé de 11 à œil avec 12 pans pour faciliter le dévissage (coup de disque à meuler). Mais attention, il faut d'abord débloquer l'écrou avec la clé à tuyauter car les dents de la 12 pans n'ont pas assez de prise sur l'écrou et risque de le foirer...
.
Le ressort de protection en plastique peut être récupéré sur l'ancienne durite et une fois nettoyé, c'est comme neuf !
.
Posté le :19/01/2021
Travaux guidés par cet Article technique
J'ai pris les durites homologuées TUV.
Posté le :18/01/2021
Le joint doit être propre et sec sur la partie qui vient se fixer sur l'étrier.
J'ai trouvé une méthode pour placer l'anneau de serrage sans endommager le joint, à l'aide de la tête d'un collier Rislan.
.
Cette vidéo concerne un étrier AR, qui est un peu plus compliqué car il faut d'abord mettre le joint dans la gorge du piston. Mais ça se fait bien...
.
Posté le :18/01/2021
Après ponçage, un petit rinçage et nettoyage au DOT4 avec une seringue pour chasser les poussières qui auraient pu finir dans les petits conduits de l'étrier.
Puis préparation du kit rénovation, graissage de l'alésage et du piston (mais pas trop, juste pour faire une fine pellicule, voir étapesuivante). Joint d'étanchéité de section carré placé dans sa gorge dans l'alésage.
Positionnement du piston avec un gabarit en triangle, avec un angle de 20¤ (fait maison dans un couvercle en plastique).
La suite : Episode 5
.
Posté le :18/01/2021
Papier à poncer de carrossier acheté chez NORAUTO, grain 240, puis 400, puis 600, puis 1000 et finition à la laine d'acier.
La suite : Episode 4
Posté le :18/01/2021
Quelques échanges sur le forum et plusieurs solutions essayées:
1. Utiliser le circuit hydraulique des freins. Pour cela, retourner l'étrier en le tournant, suspendre l'étrier et revisser la durite rigide. Bloquer un des pistons avec un serre-joint (ou comme ici un écarteur de pistons à 10€ sur AMAZON). Et demander à un aide de pomper sur la pédale de frein (sans aller jusqu'au fond du pédalier)
2. Utiliser de l'air comprimé. Perso, j'ai utilisé un petit gonfleur 12V NORAUTO à brancher sur l'allume cigare (j'ai fait ça dans le mazout familial
). Il y a un adaptateur en plastique (qui n'est pas fait pour ça), mais en forçant, on arrive à le visser dans le trou taraudé de la durite rigide et ça fini par sortir, en tapotant avec un marteau au cul de l'étrier. Attention les doigts et mettre du chiffon entre les étriers car ça sort très vite en faisant un POF! Finalement, j'ai sorti tous les pistons avec cette méthode.La suite : Episode 3
Posté le :18/01/2021
Travaux réalisés grâce à cet Excellent article.
.
Pour travailler sur des pièces plus propres, j'ai d'abord passé les étriers au Karcher (en bouchant l'orifice de la durite avec un bouchon) puis séché immédiatement l'étrier à l'aide d'un chauffage à air pulsé chaud. (Un sèche-cheveux ferait l'affaire).
La suite : Episode 2
Posté le :26/12/2020
Pour info, c'est très simple.
On lève en positionnant le cric sur le support arrière triangle de suspension.
On positionne les chandelles sous le support avant du triangle.
Un côté après l'autre.
J'ai protégé les supports avec une planchette de bois avec le cric et un vieux magazine plié sur la chandelle.
Posté le :04/11/2020
ICI
Je trouve qu'il s'intègre parfaitement sur le tableau de bord à la place de l'horloge car son design est quasi identique au compteur et compte tour.
Avec le cache en impression 3D de François, poncé puis peint en noir brillant, ça rend pas mal.
.
Posté le :04/11/2020
A l'aide d'un voltmètre étalon, une piles 9V neuve et 2 piles boutons de 3V un peu déchargées, j'ai pu faire 3 mesures à 9, 12 et 15V environ.
Conclusion, étalonnage correct.
.
sebastien911 le 2020-11-11 :merci eric pour les infos
Posté le :10/05/2020
Images extraites du site : CLIC (pour changer les ET et/ou le diamètre en 15")
Image 1 :
Avant : Pneus standard 205/55VR16
Jante 6' X 16" ET36 / Jante 7' X 16" ET23.3
A l'avant, le standard c'est 6'. Porsche n'a jamais monté des 7' sur caisse 3.2.
Image 2:
Arrière : Pneus standard 225/50VR16
Jante 7' X 16" ET23.3 / Jante 8' X 16" ET11
Ou
Image 3:
Jante 8' X 16" ET11 / Jante 9' X 16" ET15
A l'arrière, le standard c'est 7'. Les 8' ont été montés uniquement sur les modèle 89.
Posté le :29/04/2020
JOJOLABRICOL le 2020-04-30 :Bientôt elle va te demander les clés...
SebastienH le 2020-05-11 :En effet, elle va bientôt toucher les pédales !
Posté le :29/04/2020
C'est du 4"×6".
Je me suis orienté vers un modèle de chez VISATON (attention, prix à l'unité).
ICI.
Attention, j'ai du faire un échange car ils ont différents modèles.
Il faut choisir ce modèle 2254 sans épaullement au dos sur le châssis. Sinon, ça ne rentre pas dans le trou elliptique de la plage Arrière.
Ce sont des 4 Ohms (contre des 8 à l'origine) ils font "bas de gamme" mais franchement, le son est très correct, au moins aussi bon que les Pioneer de devant.
(Et puis vouloir faire un auditorium dans une 911...
)Pour les caches, c'est notre ami François77 qui me les a procuré grâce à sa fabrication 3D.
(Les caches VISATON vendus sur le site de CONRAD ne conviennent pas car ils sont plus arrondis que les caches d'origine).
J'ai récupéré les grilles d'origine et mis dans les nouveaux caches.
Ils vont impeccables. Merci François.
.
Posté le :29/04/2020
Idéalement, démonter le bac de portière en dévissant les 4 ou 5 vis pour avoir un meilleur accès aux vis du bas.
Beaucoup de choix, pas de problème particulier à prendre en compte pour le modèle. (contrairement aux HP arrière)
J'ai choisi ces modèles, Pioneer, achetés ICI.
.
sebastien911 le 2020-11-11 :salut Eric les grilles haut parleur av ar tu les a trouvé ou merci seb
Satanas le 2020-11-11 :Salut Seb, les grilles AV sont celles d'origine.
Le cadres AR (plastique) c'est de l'impression 3D par François sur lesquels j'ai mis les grilles d'origine.
A+
Posté le :29/04/2020
En suivant le plan électrique je me doutais que ça venais de la connectique (entourée en rouge), car seuls les HP Avants ont cette prise entre l'autoradio et l'enceinte. Par contre, je ne savais pas où elle était...
En démontant le panneau de porte, j'ai vu que les fils d'enceintes AV passent dans l'articulation de la portière par le presse étoupe qui est le plus bas. (Pas facile à voir portière ouverte).
Les fils se retrouvent donc dans l'habitacle vers le crochet d'ouverture du coffre AV. J'ai donc dévissé le panneau latéral gauche à côté du pédalier et bingo! La prise est là. Et re-bingo, un test ohmmetre ma confirmé un mauvais contact électrique dans la prise. J'ai légèrement tordu les connexions pour améliorer le contact et ça refonctionne impeccable!
J'ai également recoller une fissure du cache du haut-parleur avant droit. Le plastique des caches devient cassant avec le temps.
.
Posté le :29/04/2020
La couronne de la membrane est complètement détériorée.
Les cadre de grilles étaient fendus à l'arrière.
Même si je n'utilisais pas l'autoradio, ce projet me trottait dans la tête depuis un moment...
FlatScCab le 2020-04-29 :effectivement, ils étaient HS. C'est marrant, il y a des 4 ohm à l'avant et 8 à l’arrière.
Posté le :25/04/2020
Plus de fils qui dépasse sous le tableau de bord.
Les 2 + (avant et après contact) branchés comme il faut: L'autoradio s'éteint avec la coupure du contact et garde en mémoire les stations.
Et je capte toutes les radios...
Posté le :25/04/2020
J'ai profité de la période de confinement pour aller jeter un coup d'œil la dessous.
En fait j'ai découvert le boulot de sagoin qu'avait fait l'installateur de l'autoradio. Du grand n'importe quoi!
Un fil+ après contact nu ! (Vert)
L'amplificateur d'antenne pas branché...
Les 2 + de l'autoradio sur un + permanent...
Les fils des HP rallongés de 5cm avec un bout de fil entamé et une cosse au bout??? Pourquoi??
.
Posté le :25/04/2020
Le support du bac de portière qui se fend au niveau de la vis.
Réparation à l'aide de colle superglue puis renforcée avec une patte de fixation de cadre, fixée avec 2 rivets pops.
Puis peinture noire.
Posté le :19/10/2019
Je me dis que ainsi, j'aurai au moins l'air "frais" de l'extérieur, sans résistance de passage de l'air au travers du "radiateur" de l'évaporateur, donc théoriquement, un meilleur débit d'air au bouches d'aération...
La gaine de sortie est tombée en lambeaux au moment du démontage. Je l'ai remplacé par une gaine de VMC en diam. 80 mm.
Remontage, essai, c'est impeccable. Plus de ventilateur qui fait "cui-cui" et j'ai de l'air "frais" qui sort des 4 bouches d'aération.
Mine de rien, même à la vitesse minimum, ça fait un petit courant d'air appréciable. Et à fond, ça ventile vraiment bien.
Posté le :19/10/2019
Je pense que le fait d'avoir arrêter immédiatement la ventilation aux premières odeurs suspectes l'a sauvé...?
J'ai juste nettoyé et re-graissé les paliers de l'axe du ventilo.
Je l'ai alimenté plusieurs minutes avec une pile 9V et remis plusieurs gouttes d'huiles.
A la fin, plus aucune résistance au frottement. J'ai donc décidé de le remonter.
La suite p3
Posté le :19/10/2019
C'est celui de la clim, qui est actionné avec le potentiomètre de droite sur la console centrale.
Il est situé sous la trappe dans le coffre avant, dans le boitier de l'évaporateur.
J'ai sorti et ouvert ce boitier très facilement grâce à cet excellent article. (démontage évaporateur)
Pas besoin d'en rajouter, à part une photo sur le système du petit couvercle du passage du câble d'alim (il faut enlever les petites agrafes en métal avant de tirer suffisamment le capot et accéder au branchement des fils à l'intérieur).
Le ventilo est retenu par le haut par cette petite vis.
Et une photo sur le système des agrafes qui assemblent les 2 côtés du boitier. (Impossible à enlever lorsque le boitier est dans la trappe du coffre)
La suite p2
Posté le :29/09/2019
Certains modèles de type G (comme la mienne de 87) ont une broche multiprise plate qui est tenue par cette même vis. D'où l'utilisation d'un support assez "long" pour que les relais se positionnent sous cette broche multi-prise.
Du coup les fils des supports de relais pré-câblés sont limite en longueur. ça passe mais du coup les fils partent un peu dans tous les sens pour prendre le chemin le plus court (surtout les fils vert).
J'ai dû rallonger les câbles de masse (les 2 câbles blanc) avec un bout de câble bleu (qu'on voit sur la dernière photo) pour arriver jusqu'à la masse. (écrou sur l'aile avant gauche)
Le branchement est fait suivant le schéma électrique ci-joint, avec les vraie couleur des câbles des supports de relais.
J'ai gardé les fusibles d'origine car ils sont l'avantage de protéger chaque filament individuellement. Du coup, les relais avec fusible intégrés ne sont pas obligatoires...
Posté le :29/09/2019
- 2 Relais avec fusible intégrés 30A achetés ICI (finalement, des relais simple sans fusible font l'affaire, voir le branchement en chapitre#2)
- J'ai pris également 2 fusibles standard 20A Comme ceux ci (car 30A ça fait trop)
- 2 porte relais pré-cablés achetés ICI (ce n'est pas une obligation... d'ailleurs les fils sont un peu court... mais ça fait plus "pro" je trouve...
- Équerre de renfort plate 100 x 100 chez Casto recoupée pour raccourcir la base du "L" et repercée avec 2 trou distant de 30mm
- J'ai fixé les 2 relais avec 2 rivets "pop", la partie "arrondie" du rivet étant côté carrosserie (pour ne pas la rayer avec les vibrations)
Les 2 fils bleu au centre du porte relais ne sont pas utilisés (Relais 4 broches). Ils ont été supprimés.
J'en ai gardé 1 pour faire la rallonge des câbles de masse (blanc) trop courts.
La suite Épisode 2 ici
Posté le :09/11/2018
J'ai tapoté avec un maillet pour le faire rentrer jusqu'au bout et ça ne bouge pas du tout.
Le capteur est très bien protégé j'ai pu remettre la moquette d'origine ni vu ni connu.
J'avoue que je suis assez content de moi car encore une fois je n'ai rien touché aux pièces d'origine rien percer rien couper rien coller.
En 10 minutes je peux tout démonter et revenir au strictement d'origine.
Posté le :09/11/2018
J'ai donc fait un capotage à l'aide d'un tube DN 60 en inox.
Je l'ai coupé d'un côté sur sa longueur pour pouvoir l'écarter et arriver au diamètre environ 75 mm du bloc aluminium.
J'ai soudé une petite plaque en demi-lune à l'extrémité pour protéger la façade côté capteur.
Et j'ai mis une petite languette de protection en plastique sur les arêtes pour ne pas blesser l'aluminium du bloc de freinage.
La suite Episode 6
.
Posté le :09/11/2018
Du coup c'est plus exposé aux objets chargés dans le coffre et la moquette est difficile à remettre en place.
J'ai donc trouvé un autre type de capteur avec le doigt plongeur perpendiculaire au bloc du capteur. Les connexions électriques sont elles aussi perpendiculaire au capteur.
Mine de rien on gagne bien 3 cm d'encombrement.
Le filetage est le même M12x1.
Les connexions électriques sont à vis.
Je l'ai commandé ICI
Pas cher et très rapide en livraison.
La suite Episode 5
.
Posté le :30/10/2018
On règle le déclenchement des feux stop en vissant plus ou moins le capteur dans le bouchon.
Moi je l'ai réglé très fin. Dès que j'appui légèrement sur la pédale, ça allume les feux stop.
La suite Episode 4
.
Posté le :30/10/2018
Suivant le schéma joint qui explique les connecteurs utilisés.
Câble bi-fil en 0.75mm2.
Connecteurs étamés, et protégés par de la gaine rétractable.
1 cable court (20cm) pour relier le capteur hydraulique à sa prise d'origine.
1 cable long (50cm) qui repart de la prise vers le capteur électrique.
La suite Episode 3
.
Posté le :30/10/2018
Clic
Un bouchon diamètre 23mm au rayon chauffage de Leroy Merlin.
Percé en son milieu avec un trou diamètre 11mm.
Puis taraudage de ce trou en M12x1mm.
J'ai du limer légèrement le diamètre 23mm pour qu'il rentre en force dans le trou du bloc alu qui doit faire 22mm environ.
Le capteur "normallement fermé" a été acheté Ici
La suite Episode 2
.
Posté le :18/09/2018
En brossant la peinture, on voit que le support a déjà été resoudé par un précédent propriétaire.
Un petit cordon de soudure pour réparer la petite fissure et peinture acier antirouille.
JRS le 2018-10-27 :Je viens de lire tout ton blog et félicitations .... très agréable à lire et merci JRS
Posté le :23/07/2018
Vidéo:
Feux diurnes allumés :
Avec cligno :
Feux éteins:
Posté le :21/06/2018
Passer le câble 3 fils avec le presse étoupe dans le trou du bloc clignotant.
Brancher les 3 fils du feux LED à l'arrière du cuvelage. Passer les fils dans le trou en U à l'extrémité du cuvelage et derrière, passer de chaque côté du support culot.
Repositionner le cuvelage en prenant soin de tirer légèrement sur le câble 3 fils par derrière sans sortir le presse étoupe du trou. Revisser le cuvelage.
Faire passer le câble 3 fils par dessus le tube qui tiens le pare choc.
A l'autre extrémité du câble 3 fils, brancher les 2 fils restant de la résistance en respectant le + et -.
Brancher le + après contact.
Positionner le joint neuf dans la glace transparente et visser la nouvelle glace sur le bloc.
Remonter l'anti brouillard en prenant soin de bien positionner la petite barre métalique sous la glace dans l'orifice du bloc anti brouillard.
C'est fini!
Aucune déterioration des pièces d'origine, on peut revenir à l'origine sans problème...
PS: le + après contact je l'ai pris sur le fusible n°9, celui de l'allume cigare...
Posté le :21/06/2018
Tout d'abord, pour éviter que le culot en caoutchouc noir ne se voit à travers la glace transparente du cligno, il faut la peindre en couleur inox ou alu. (En protegeant les LED bien sûr...
)Mais avant de peindre, il faut tailler le culot en caoutchouc sur 2 coupes parallèles de manière à pouvoir fixer le feu avec 1 collier Rislan transparent sur la partie crenelée du cuvelage.
Attention de bien orienter les plans de LED de la manière suivante:
Vu la répartition des LED sur la lampe sur 3 plans à 120° il faut positionner le feux LED de manière à ce que les LED se reflètent au maximum dans le cuvelage pour en optimiser l'efficacité d'éclairage vers l'avant du véhicule.
Il faut donc 1 plan de LED face à la route, les 2 autres plans se reflètent dans la partie la plus creuse du cuvelage.
En bout de feux il y a une lentille avec des LED qui doit se refléter également sur la partie la moins creuse du cuvelage. L'extremité du feu repose sur le culot d'origine.
Quand vous êtes face au cligno et à sa hauteur, vous devez voir toutes les LED refletées dans le cuvelage. Voir photo.
Posté le :21/06/2018
Elle est utilisée que lorsque le clignotant fonctionne. Elle va donc chauffer, mais pas forcément à très haute température car on ne garde jamais les clignotants allumés très longtemps. Néanmoins il faut la fixer sur une pièce métallique.
Ça tombe bien il y a une petite patte verticale de 15 mm de large à l'intérieur du pare-choc au niveau du bloc clignotant.
Par chance j'avais 2 petites platines de fixation de meuble Ikea dans dans mes affaires dont les trous correspondent parfaitement à ceux de la résistance. J'ai donc fixer la résistance sur cette petite patte verticale en la prenant en sandwich entre la résistance et ma platine 4 trous. L'accès au vis de serrage se fait par l'extérieur on passe le tournevis entre le pare-choc et le bloc clignotant... c'est juste mais ça passe!
J'ai ensuite connecté les deux fils les plus longs de la résistance sur le câble d'origine des clignotant en respectant les couleurs.
Faire passer le câble d'origine des clignos par dessus le tube sur lequel est fixé la pare-choc (pour éviter que le câble pendouille dans la jupe.)
Une grosse gaine rétractable vient protéger ces connexions.
Posté le :21/06/2018
On va équiper chaque extrémité des fils étamés avec des connecteurs électriques sertis et des gaines thermoretractables, suivant le schéma joint.
On a trois sous-ensembles:
- le feu LED avec 3 fils (noir rouge et blanc)
- le bout de câble 3 fils dont vous remarquerez le même diamètre que le câble d'origine du clignotant il faut glisser le presse-étoupe sur ce câble avant de sertir les connecteurs.
- la résistance avec de fil noir et de fil rouge pour remarquerez qu'il y a des fil plus court côté feux LED les fils les plus longs iront se connecter directement sur le câble d'origine du clignotant. Ces derniers connecteurs seront des connecteurs plat male pour s'insérer dans les connecteurs femelle du câble clignotants d'origine.
Posté le :21/06/2018
Il faut ensuite dévisser le cuvelage du clignotant avec la petite vis cruciforme qui est au milieu.
En tirant délicatement on a accès au câble d'alimentation à l'arrière du cuvelage, on déconnecte les deux fils qui alimente l'ampoule des clignotant et on tire sur le câble pour se donner du mou sans forcer sur les connecteurs derrière le cuvelage. Il se peut que le presse-étoupe en caoutchouc vienne avec, c'est pas grave, de toute façon on va le récupérer pour le mettre sur le bout de câble 3 fils.
Au passage vous remarquerez l'aspect neuf à l'intérieur de mes cligno...
Pour avoir accès à l'arrière du bloc clignotant il faut démonter l'antibrouillard en dévissant les 2 vis cruciforme, en enlevant le cache de l'anti brouillard, en tirant sur la vitre de l'anti brouillard on peut le déboiter et le laisser pendouiller au bout de ses câbles.
Posté le :21/06/2018
Matériel nécessaire :
- 1 paire de feux LED diurnes/clignotant à commander sur Aliexpress. (Modèle "White to Yellow" de "Chine", peut importe la connexion moi j'ai pris "BA15S") : Clic là
- 2 glaces de clignotant blanc avec les joint (à commander sur la Rose ou Buser ou autre...)
- 2 bouts de câble longueur 15-20cm / 3 fils (j'ai pris 2 bout de câble d'une rallonge 230V)
- une 20aine de connections fils électrique 1mm mâle/femelle (rond)
- 4 connecteurs fil elec mâles plat
- fer à étamer + étain
- des gaines thermo rétractable de différents diamètres et longueurs
- des colliers "rislans" translucides
- de la peinture couleur "Inox/Aluminium" (qui brille)
- Cutter, pince coupante, pince à sertir, cruciforme petit et grand, briquet (pour les gaine thermo)....
Ces feux à LED sont livrés pour être connectés en standard à la place des ampoule des clignotants, sur prise BA15S. Cette prise qui correspond au culot de l'ampoule à filament ne sera pas utilisée. On se branchera directement sur les fils clignotant sur la voiture.
On peut donc couper à raz cette prise, et étamer les extrémités des fils rouge et noir.
Il y a une résistance (orange) pour éviter un clignotement trop rapide (cette résistance équivaut à la consommation d'une ampoule de clignotant à filament 21W). Cette résistance va chauffer (légèrement) et il faudra la fixer sur une surface métallique.
Cette résistance devra être fixée en dehors du bloc clignotant (ça ne rentre pas). Donc il faudra couper les fils Rouge et Noir entre la lampe et la résistance. Pareil, étamer les extrémités.
Etamer les extrémités des 3 fils des 2 bouts du câbles.
Le fil blanc qui arrive directement sur le feu à LED sert à alimenter les LED blanche diurnes.
Ces fils sont assez fin, je les ai doublés (pliés en deux) avant étamage.
Le kit est livré avec un câble pour alimenter directement ce fil blanc sur un plus après contact.
Perso je ne l'ai pas utilisé car j'avais déjà une alimentation plus après contact avec un fusible 3A en attente dans le parchoc AV.
Olivier76 le 2018-06-21 :Vivement les épisodes suivants ...
Posté le :04/06/2018
J'ai branché les fiss +et- de la bande LED par étamage protégés avec une gaine thermorétractable.
J'ai glissé l'équerre dans le joint de la lunette arrière de manière à ce que les LED soient bien perpendiculaire, ça tient tout seul, et ça ne bouge pas.
Le bi-fil rentre parfaitement dans la gorge de la lèvre du joint également, jusqu'en bas de la lunette arrière.
Puis j'ai remonté la plage arrière.
Je suis assez satisfait du résultat, il est très discret, complètement démontable (aucun perçage ou collage).
La vidéo du premier STOP
: ICI(Mettez en haute résolution pour voir quelquechose...
)En réalité, c'est plus visible.
Disons que c'est vraiment efficace pour celui qui te colle au cul… de loin, on voit beaucoup plus les vrais feux stop d'origines.
Posté le :04/06/2018
J'ai déposé la plage arrière pour avoir accès au trou de passage câble entre l'habitacle et le compartiment moteur en bas à droite de la lunette arrière (quand tu regardes la lunette arrière de l'intérieur du véhicule)
J'ai tiré un câble bi-fil rouge et noir 2x1mm du haut de la lunette AR jusqu'au niveau du branchement du feu arrière gauche qui est dans le renfoncement de l'aile dans le compartiment moteur.
En complément de l'article je confirme que c'est bien le fil noir avec liseret jaune qui alimente les feux stop.
Sur les conseils du forum j'ai dénudé ce fil sur 1 cm environ et brasé le fil + (rouge) du 3e feu stop.
Le fil - (noir), je l'ai branché avec sur une connexion masse qui est à l'arrière du filtre à essence on le voit qu'en prenant une photo derrière le filtre. ( branchement en aveugle avec clé de 13, mais ça se fait très bien)
Posté le :04/06/2018
Récupération d'un morceau d'equerre de finition carrelage mural en alu.
J'ai coupé la bande LED à la longueur correspondant au bout d'equerre.
J'ai percé cette équerre avec des trous correspondant à la distance entre LED.
Posté le :09/04/2017
En plus ces grosses sorties touchaient le longeron et ça créé des bourdonnements désagréables.
J'ai donc supprimé ces 2 grosses sorties en 80mm. Et là, surprise... En fait,ce sont juste 2 gros coudes 80mm soudés sur les extrémités de la banane (sur la coque). A l'intérieur, c'est des tubes en 60mm. J'ai donc refait 2 sorties avec des tubes et des coudes à 90° en inox 316.
Que j'ai ressoudé à l'extrémité des tubes de 60mm de la banane.
J'ai voulu 2 sorties parallèles et j'ai bien galéré pour les mettre pil poil à la même hauteur et à la même distance des butoirs. J'ai volontairement fait des sorties un peu longues pour éviter que les gaz d'échappement ne salissent et brûlent le pare choc.
Au final,le son à légèrement perdu en intensité, il est moins grave, mais ce n'est pas plus mal car c'était déjà bien fort...
Danydan le 2017-05-27 :Beau travail
Patrick-R le 2019-07-20 :Intéressant, c'est ce que j'aimerais faire à terme sur la mienne.
As-tu senti une perte de performance ?
Et au niveau des bourdonnements, comment était-ce avant, puis après ? Car c'est surtout ce problème là qui me fait souhaiter réduire le diamètre final...
Satanas le 2019-07-20 :C'est le gros coude de gauche qui, en touchant le longeron, créait des bourdonnements désagréables.
Avec le coude de plus petit diamètre ça ne touche plus donc plus de bourdonnements du tout... en plus les sorties de plus petit diamètre donnent un son plus aigu et moins fort. Donc ça va dans le bon sens contre les bourdonnements.
Au niveau puissance je n'ai rien remarqué. Dans la banane c'est déjà des tubes de DN 60 donc je ne pense pas avoir beaucoup perturbé le flux de gaz d'échappement. J'aurais même tendance à penser que ça va là aussi dans le bon sens car on se rapproche du DN60 une sortie d'origine.
Posté le :14/02/2016
Et oui, 10 ans déjà que j'ai pris possession de ma 911...C'était pour le Noël de mes 35 ans.
Il s'en est passé des choses dans ma vie en 10 ans... 45 ans aujourd'hui... bordel, ça ne nous rajeunit pas...
Je voulais faire un bilan de 10 ans de "vie commune" avec cette voiture mythique en m'appuyant sur le suivi régulier de chaque intervention que je fais.
Pour ceux que ça intéresse, et qui veulent partager également...
Donc, en 10 ans :
- Achat : 18.500 €
- Kms annoncés à l'achat : 161.560 kms
- Kms parcourus : 25.518 kms (soit 2.500 kms en moyenne par an, soit kilométrage à ce jour : 187.078 kms))
- Dépenses réparations / entretiens (hors carburant et assurance) : 7.082,00€
qui comprennent, dans les grandes lignes:
- 2 grosses révisions des 20.000 (1 au tout début, 1 récente)
- 5 vidanges maison intermédiaires
- 2 vidanges de boite à la Kernite
- 5 contrôles techniques
- 1 jeu de disques de frein
- 1 embrayage changé récemment
- 2 trains de pneus AV
- 1 train de pneu AR
- Les durites essences changées
- 4 Soufflets de cardans changés
- 1 Commodo Cligno/phares
- 1 Pressostat d'huile
- 1 Changement de DME
- 1 batterie
- 3 Cartes grises (2 déménagements)
- 3 Expertises
- Et une multitude de petites interventions bénignes (Joints de portes, housse, élargisseurs, pots maison...)
Donc pas de grosse intervention à part l'embrayage récemment, ce qui représente 700€ en moyenne par an de frais de réparation et d’entretien.
Si je rajoute l'essence,estimation de 3.000 litres (12l/100) à 1,50€ soit : 4.500€
Et une moyenne de 400€ par an d'assurance : 4.000€
On arrive à un Grand Total de : 15.500€ sur 10 ans...
Soit 1.550 € par an...
Et oui, quand même !!
Budybudy le 2016-02-14 :Vachement "terre à terre" comme bilan... dommage Eric que tu ne nous fasses pas part de ton ressenti... 10 ans après... ça aussi c'est important... et peut-être encore plus important...
Parce que disons-le franchement... entre la 911 Type G et chacun d'entre nous ici... c'est quand-même une sacrée histoire d'amour... Non?...
Posté le :14/07/2015
Résultat, c'est nettement mieux. J'avoue que la banane double sortie avec l'intermédiaire d'origine m'avais un peu surpris... Et déçu... Le bruit était sourd et pas très joli... Ça résonnait un peu aussi.
Avec le bypass, ça fait un peu plus de bruit mais le son est clair et mélodieux. On a pas cette impression d' étouffement... Et plus de résonnance... Impec!
FROG 69 3.2 le 2015-07-15 :hello Eric , et bien au plaisir d'entendre chanter la belle
Posté le :13/01/2015
Posté le :13/01/2015
Posté le :13/01/2015
Posté le :13/01/2015
Disque à flapper grain 120 pour dégrossir, puis brosse rotative métallique inox sur la perceuse pour la finition...
Le résultat est acceptable... non ?
(et puis ça durera le temps que ça durera...
)Posté le :13/01/2015
Merci JP !
Posté le :23/05/2013
En ouvrant le couvercle de la boite à air j'ai perdu 10cv environ.
Donc retour en config d'origine :
Après près de 25 ans et quelques 180.000 kms, elle sort 225CV pour 231 en théorie.
Condition atmosphérique humide à 10°C environ.
Sur toute la série des 3.2 présentent, avec ou sans préparation, elle était une des rares à n'avoir perdu "que" 6 CV...
Posté le :24/03/2013
C'est la Kernite TOP BLEND 75W90 UG en bidon de 1 litre (il en faut 3)
J'ai bien tout suivi les conseils des copaing....
Il faut prévoir une clé Allen de 10 et sa rallonge, une bassine et surtout, une grosse seringue...
Posté le :24/03/2013
Posté le :24/03/2013
Posté le :24/03/2013
J'ai gardé la rondelle en alu d'origine...
Posté le :24/03/2013
Posté le :24/03/2013
J'ai également gardé le joint alu...
Posté le :24/03/2013
Posté le :24/03/2013
3 litres tout pil-poil... jusqu'à ce que ça déborde du trou de remplissage...
C'est simple... Encore une bonne chose de faite...
Je suis allé faire un tour pour vérifier les performances de cette huile miracle...
A froid, j'ai toujours la 1ere qui rentre lentement, un forçant un peu...
A chaud, j'ai eu l'impression que le passage des vitesses était plus net, un poil plus rapide...
Le grognement typique de la G50 ne s'entend pas du tout...
Au final, pas de changement vraiment significatif... J'avais une G50 qui passait déjà très bien les vitesses...
(A priori, j'avais déjà de la Kernite dans ma boite, remplacée par le CP de Rouen il y a 5 ans...)
Posté le :08/09/2012
Je suis allé faire une petit tour, histoire de passer quelques dos d'anes, des routes un peu défoncées, des ronds points un peu vite
...Tout est impec, c'est même mieux, le fait d'avoir légèrement graissé les silent blocs plus de CuiCui, et j'ai l'impression qu'elle est plus ferme (mais c'est peut-être psychologique...)
Bon... ça tiendra ce que ça tiendra...
En tout cas, je suis content d'avoir fait quelquechose de mes 2 mains gauches sur ma voiture... et pour zéro euros...
Posté le :08/09/2012
Posté le :08/09/2012
Avant qu'il ne soit trop tard, et pour paré au plus pressé je décide de réparer le support d'origine...
Posté le :01/05/2012
Passage au banc de puissance avec tous les copaing... (voir la sortie d'Avril 2012)
Verdict, 225 CV, manque 6 CV qui ont du se perdre au cours des 23 dernières années et presque 180.000 kms...
Une belle santé quand même la mémère...
Par contre, pas une bonne idée la boite à air ouverte... (voir chapitre plus bas...
)Petite vidéo :
Posté le :02/04/2012
Et une p'tite glissouille en sortie de virage en prime Et petite vidéo montée de cacharat
Clic
Posté le :14/06/2011
Posté le :04/05/2011
Un pot de sauce tomate, 2 trou dans le couvercle pour 2 tuyeaux rigides :
- 1 de 1,5 m qui va dans la bache
- 1 de 50cm pour aspirer...
Un peu de patafix pour faire étanchéité et en aspirant bien fort, j'ai déjà récupéré 2 x 400ml.
Je verrais demain si il faut continuer.
killian911 le 2011-05-05 :slt !
je ne veux pas t'inquiéter mais as-tu contrôler moteur tournant et chaud ou pas!?....je parle du niveau d'huile...car à l'arrêt c'est normal que tu soies haut...
Satanas le 2011-05-05 :Oui oui, moteur chaud et tournant bien sur !
Mais je dirai plutôt l'inverse.
A froid, l'huile est au fond de la bache, bien en dessous du mini (d'ou les erreurs de ceux qui mettent trop d'huile en voulant faire le niveau à froid)
FROG 69 3.2 le 2011-05-05 :hello Eric , et après c'est bonbon à la menthe ????
à samedi !!
BERA WEKA le 2023-07-10 :Pas mal
Posté le :12/06/2009
Voilà, c'est fini...
Posté le :12/06/2009
Cardan droit démonté...
Posté le :12/06/2009
Posté le :12/06/2009
Posté le :12/06/2009
- Soufflet
- Colliers
- Circlip
- Flasque métallique (pour côté boite)
- Tube de graisse graphité
A savoir, ce kit complet est inutile pour le soufflet côté roue (pas besoin du circlip et de la flasque). Achetez que le soufflet chez votre fournisseur pièces Porsche. Le reste (graisse et colliers) se trouve dans le commerce...
Posté le :12/06/2009
C'est sale, prévoir de l'essence, un pinceau et des chiffons pour diluer et nettoyer toute la graisse des noix de cardans...
Sur cette photo, la noix de cardan côté boite est démontée...
Posté le :12/06/2009
Moche et crade !
On voit bien la déchirure côté roue...
Posté le :12/06/2009
Ecrou de 22, j'en ai bavé... Demander à un garagiste de vous le débloquer avec un pistolet à choc avant de ramener la voiture chez vous...
Posté le :12/06/2009
Posté le :12/06/2009
(les chandelles sont encore trop hautes pour pouvoir être positionnées sous les axes des bras...)
J'ai utilisé 2 plateformes suite à l'article technique : (clic)
Posté le :12/06/2009
J'ai du trouver 5 bastaings en bois, longueur 1m, epaisseur 6cm...
Posté le :20/05/2009
Acheté chez Nordtoto, une 12aine d'€...
Aucun doute que c'est un bon produit... il pue
, mais il est efficace... J'ai traité les bandes de pare chocs, les soufflets, les bumpers, la grille de capot moteur, lèvres AV, le logo Carrera, rétros et mêmes les joints des vitres...
Bien répandre le produit au pinceau, laisser agir 10-15min, et essuyer avec un chiffon AVANT qu'il ne sèche...
Ne pas laisser le produit secher sans l'essuyer, au risque d'avoir une finition "vernie"... (bien essuyer avec un coton tige dans les coins des soufflets par exemple...)
Mes plastiques extérieurs n'étaient pas en mauvais état, donc la différence n'est pas flagrante.
A part sur la grille et les rétros qui sont dans un plastique plus "granuleux, et là, c'est beaucoup plus joli.
Je ne recommande pas d'utiliser ce produit pour les plastique intérieurs, il pue vraiment la peinture...
Posté le :25/04/2009
Toujours vidanger la bache en premier...
Et deux bassines de 6 litres... c'est limite limite...
Enfin, ma 2ème vidange est faite...
Un peu crade sur la sortie du garage... mais c'est fait !
Posté le :05/04/2009
Autocollants commandés sur la baie...
JohanTarga31 le 2009-04-06 :Yes ! Perso j'adore, mais fais gaffe, lors d'un banal contrôle, quand ils vont faire le tour de ta voiture, penses à sortir vite fait et à poser tes fesses contre ton aile
Puggsy le 2009-04-06 :Il la fait!!!
Kermit le 2009-04-06 :
Faut pas se laisser faire!! T'as raison!!
Posté le :05/04/2009
Je me suis inspiré de l'article publié dans le tout premier numéro de Carrera Magazine (ex Flat 6).
Et j'ai rédigé l'article suivant pour la communauté Doudiste.
(clic)
Posté le :08/12/2008
Pour essayer le système d'arrivée d'air en direct à moindre frais, j'ai percé avec une scie cloche 9 gros ronds dans le couvercle d'une boite à air d'occasion.
C'est clair, ça ne dois pas faire gagner des chevaux, mais alors... le son dans les accélérations est impressionnant...
Peut être même plus présent qu'avec la banane vidée...
Bref, c'est sympa, mais j'ai quand même gardé le couvercle d'origine pour les sortie "plus calmes"...
Edit suite au passage au banc en Avril 2012 (voir sortie)... :
Pas une bonne idée la boite à air ouverte... la courbe de puissance s'écroule à haut régime par étouffement, résultat, 7 CV de moins par rapport au même essai avec le couvercle de la boite à air d'origine pretée par Joe...
A bon entendeur...
Posté le :08/12/2008
ça y est, je l'ai installé ! j'ai galéré comme un gros nul ! avec 2 mains gauches...J'ai voulu retirer le radiateur de clim (ce qu'il faut faire de toute façon...) mais j'ai dévissé 2 fois plus de vis que nécessaire...
Pour info les gars, le radiateur ne tient que par 2 petites vis qui sont sur les équerres du capot moteur, et par la cale au milieu avec 2 vis cruciformes. C'est tout !
C'est tout con quand on le sais...
(Moi j'ai dévissé les vis qui tiennent la grille pensant qu'elles tenaient le radiateur de clim aussi... c'te galère...)
Et pour info, la plaque, je l'ai mise côté gauche, car le radiateur laisse plus de place quand il est dévissé, il penche plus à gauche (à droite la durite le retiens trop contre le capot...)
Voilà ce qu'il ne fallait pas faire... (et moi... je l'ai fait...)
Démonter la plaque qui fixe la grille sur le capot...
En plus, j'avais fixé la plaque émaillée trop à gauche, donc les tiges filetées touchait la plaque... tout à redémonter... j'suis nul !
Fixation de la plaque émaillée en la protégeant de la grille avec des rondelles caoutchouc de plomberie et des rondelles et contre écrou...
Voilà... c'est fait !
Puggsy le 2008-12-08 :bien joué mister!!
t'a finis à 4h du mat' ou 16h?!
JohanTarga31 le 2008-12-08 :cool merci
Posté le :02/10/2008
La musique d'origine de la 3.2 est magnifique, un peu trop faible à mon goût mais magnifique...J'ai toujours voulu avoir un moteur plus "présent", mais les pots Inox étant trop chère à mon goût et impossible à trouver en occas, j'ai fini par prendre la décision de vider ma banane d'origine... pour voir (ou plutôt entendre...)
Mais comme je ne voulais pas massacrer ma propre banane, je m'en suis procurée une autre (d'origine) à pas cher du tout avec le tube de sortie en très mauvais état.
J'ai commencé par tronçonner la partie supérieure du pot comme on ouvre un oeuf à la coque...
Et là surprise... c'est fou le bordel et le nombre de tubes qu'il y a là dedans...
Il y a 4 "chambres".
Un tube "d'arrivée" des gaz qui traverse les 4 chambres. Il est percé en deux endroits et est bouché à l'autre extémité.
J'ai décidé de ne pas toucher à ce tube d'arrivée, pour ne pas trop perturber les flux de gaz sortant du silencieux primaire.
Les gaz passent ensuite dans un tube principal de sortie qui est percé et recouvert de laine de roche dans une chambre. Il traverse lui aussi les 4 chambres + un petit tube parallèle qui ne traverse que 2 chambres.
J'ai décidé de supprimer les 2 tubes de sorties ainsi que les cloisons des chambres.
Au final, il ne reste que le tube d'arrivée des gaz.
Puis j'ai ressoudé la partie supérieure du pot au MIG. J'ai procédé par des petits cordons espacés pour éviter les déformations. C'est pas très joli joli, mais efficace.
De toute façon, les soudures ne se verront pas une fois le pot remonté...
J'ai remplacé la sortie pourrie par un tube inox coudé à 45° diamètre 63mm (même diamètre que l'origine).
(Merci Cédric (cdrik915) ! Le roi du pot Inox !
) 
Voilà, une fois remonté, ça a le look d'un Inox, ça a le son d'un Inox, mais ce n'est pas un Inox...
Voici un schéma plus explicatif :
Le premier coup de clé était fébrile, j'étais prêt à tout stopper pour ne pas reveiller le quartier...
Mais surprise, un très joli son rauque et sourd à bas régime... légèrement métallique.
Pas trop fort finallement, à peine plus que l'original... Comme je voulais....
En vitesse stabilisée, aucune différence avec le pot d'origine. Même à 130-140 sur Autoroute.
Puis une fois le moteur chaud, j'ai fais quelques accélerations et là... là... faut dire que ça miaule fort... miam...
Un bruit rageur et puissant !D'ailleurs, une fois chaud, le son devient légèrement plus sourd, moins métallique qu'à froid...
Je suis vraiment content du résultat, surtout pour le prix payé... Moins de 50€ au total.
Et puis j'ai gardé mon pot d'origine au cas ou... ou pour les CT...
Posté le :01/08/2008
Pour intervenir sous la voiture, je me suis procuré des câles de levage que l'on trouve chez les camping-caristes.Une vingtaine d'euros, pourquoi s'en priver ?
ça lève la voiture de 15 cm...
Le_xav911 le 2008-08-02 :Une idée diaboliquement bonne mon cher Satanas !
JohanTarga31 le 2009-01-11 :Les câles de glissent pas quand tu recules dessus ?
Satanas le 2009-01-11 :Non, ça ne glisse pas, l'angle d'attaque est faible et dès que la roue monte sur la cale, le poids l'empêche de glisser...
Posté le :13/07/2008
Malheureusement, les ceintures d'origine Porsche étaient introuvable ou à un prix très élevé.
J'ai trouvé dans une casse auto des ceintures AR sur une 205 Junior. Ce sont des ceintures fixes, mais ce n'est pas plus mal... Elles sont réglables et ça permet de bien serrer les enfants contre le dossier (ils ont tendance à vite s'endormir...
)J'ai suivi toutes les étapes de l'article technique.
La seule adaptation a été de raccourcir la sangle de la boucle. En effet, sur la 205, la sangle est bien trop longue, ce qui fait qu'une fois attachée, la ceinture ne faisait pas un "triangle" devant le corps de l'enfant, mais un "L" (inacceptable !
)Pour cela, j'ai récupéré deux morceaux de tube épais (3mm) de longueur 25mm (la largeur du passage de la sangle dans la boucle). J'ai fendu les tubes pour les passer dans la boucle et je les ai ressoudé au TIG (en plongeant la boucle dans un bain d'huile pendant l'opération de soudage pour ne pas faire fondre le plastique de la boucle).
Les boulons de fixation sur la voiture ont été commandé à la rose.
Au final, j'ai des ceintures AR 3 points pour une 30aine d'euros...
Posté le :13/07/2008
Il est important de garder la tête froide quand on touche un rêve...
CHECK LIST PORSCHE :
Carte Grise au nom du vendeur ?
Factures d’entretien à jour ?
Contrôle technique à jour ?
Certificat de non gage ?
Expertise ?
Changement embrayage ?
Dernière Visite ?
Numero Série carnet WPOzzz91z_s :
1987=H 103381 unités
1988=J 103580 unités
1989=K 103532 unités
Identique sur étiquette coffre (Attention papier spécial
Identique au fond du coffre (sous moquette, les 6 derniers N°)
Identique dans aile avant gauche
Identique Carte Grise
N° Moteur (à partir de) :
1987=63H0001
1988=63J0001
1989=63K0001
Sur côté Turbine (à droite en bas)
Inspection Véhicule
AVANT :
Etat feux avant, (fêlures, trace de condensation, rouille)
clignotants, anti brouillards.
Etat pare brise (fissures, rayures)
Pourtour du pare brise (soulevez le joint) trace de rouille ?
Etats essuies glaces ?
Etat capot (bossage, alignement jeu)
Base des phares (rouille)?
Pare choc av. soulevez lèvre caoutchouc
Sous la voiture, trace de choc ou écrasement ?
Ailes avant (rouille)
COFFRE :
Etat de la moquette
Etat sous la moquette (couleur peinture ? trace de choc ? rouille ?)
Etat Roue de secours ?
Fond du coffre, ouvrir trappe (trace de choc ? rouille ?)
Longerons (trace de choc, déformation) ?
Etat batterie, connexion électriques (rouille sous batterie)?
Trousse à outils complète ?
Fonctionnement compresseur sur allume cigare ok?
COTE Droit
Encadrement porte (jeux de porte régulier ?)
Pourtour custode, joint (Rouille)
Dessous de caisse (trace de pince marbre, écrasement Durits d’huile, à droite)
Passage de roue AV (trace de rouille ?)
Passage de roue AR
Aile arrière, porte, (trace de rouille) ?
Etats des vitres
COTE Gauche
Encadrement porte (jeux des portes régulier ?)
Pourtour custode, joint (Rouille)
Dessous de caisse (trace de pince marbre)
Passage de roue AV (trace de rouille ?)
Passage de roue AR
Aile arrière, porte, trace de rouille ?
Etat des vitres
ARRIERE
Etat bandeau feux arrière, (fêlures, trace de condensation, rouille, état des joints)
Etat capot (bossage, alignement jeu)
Pare choc Arrière. soulevez caoutchouc, alignement avec les ailes
Sous voiture, trace de choc ou écrasement
Ailes Arrières (rouille)
Etat essuie glace AR
Etat vitre arrière
MOTEUR
Démarrage à froid
Démarrage à chaud
Maintient ralenti à froid
Maintient ralenti à chaud
Tension chaîne, état du tendeur (2500 tr/min puis arrêt)
Fuite d’huile ?
Niveau d’huile (moteur tournant)
Etat échangeur et échappement
Tension courroie
Longerons sur les côtés (déformation, choc)?
PNEUS
Etat (usure) pneu avant Dim : 205/55ZR16
Etat (usure) pneu arrière Dim : 225/50ZR16
INTERIEUR
Etat siège conducteur (avachi ? coutures ? usure)
Etat siège passager
Mécanismes siège conducteur
Mécanismes siège passager
Mécanismes ceintures avant
Etat sièges arrières
Mécanisme sièges arrières, état au dos des sièges ?
Couvercle des vides poches dans portières ?
Etat tableau de bord, fendu, déformé ?
Etat volant ?
Moquettes avant ? état carrosserie sous les moquettes ?
Moquette arrière ? état carrosserie sous les moquettes ?
Console centrale, levier de vitesse, caoutchouc ?
Etat caoutchouc pédalier ?
Ouverture trappe essence ?
Ouverture coffre ?
Ouverture Capot arrière ?
Etat carrosserie ouvertures portes (au niveau du verrou)?
Etat arrêt de porte ?
Joint des portes ?
FONCTIONNEMENT ACCESSOIRES
Chauffage ?
Climatisation ?
Clignotants, feux de détresses ?
Feux positions, croisement, route ?
Montre ? Pression d’huile ? T° huile ?
Essuies glaces AV et AR ? Lave vitre ?
Lave phares ?
Auto radio ? enceintes ?
ESSAI ROUTE :
Se sent on en sécurité ? Conducteur ? passager ?
Roule-t-elle bien en ligne ? (lâcher volant sans freiner)
Freine-t-elle bien en ligne ?
Couinements, grincement en roulant ? en freinant ?
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 3ème (5 s)
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 4ème (8,5 s)
Accélérations de 80 à 120 km/h : en 5ème (11,5 s)
Posté le :12/07/2008
J'utilise ça (au rayon équitation de chez Décat')
Je nettoie d'abord au savon glycériné avec l'éponge, puis j'étale le sapo avec une vieille chaussette enfilée sur la main...
Et ça donne ça (avant séchage du Sapo...)
La première fois, je me suis fais surprendre car le SAPO mais beaucoup de temps à secher...
et comme j'avais mis la dose... Dorénavant, je mets toujours la dose, mais je le fais sur 1 semaine au moins...
c'est à dire que j'étale le sapo en bonne quantité, puis tous les soirs, je masse et frotte doucement le cuir (avec le même chiffon bien imbibé), ceci pendant plusieurs jours... (bien sur, impossible de rouler pendant le traitement...).Je fais ça 2 à 3 fois par an.
Puis cirage pour canapé noir derrière ce traitement...
J'ai retrouvé des sièges au cuir bien plus souple et moins craquelé qu'à l'origine...
Posté le :12/07/2008
Après avoir mis des élargisseurs de voies à l'AR, je trouvais la voiture très sous-vireuse.Pour reéquilibrer le comportement, j'ai mis des élargisseurs 5 mm à l'AV.
AVANT MONTAGE :
MONTAGE (avec écrous d'origine)
APRES:
ça fait une petite difference au niveau du look...
Mais au final, je les ai supprimés, ça n'apporte pas grand chose... et la jante ne repose quasiment plus sur l'épaulement du moyeu...
Posté le :12/07/2008
J'ai décidé de monter des élargisseurs de voies 20 mm à l'AR pour améliorer le look et mieux remplir les ailes.Ce sont des cales avec double boulonnage.
Je me suis confectionné une platine de levage à introduire dans le carré du chassis sous les portes, et j'utilise un cric hydraulique classique.
Un élargisseur monté
AVANT MONTAGE:
APRES MONTAGE :
Posté le :12/07/2008
Juin 2008:Polish complet de la carrosserie.
Pate P5 d'Abel Auto
Finition avec Abelissime d'Abel Auto
Beaucoup de coton Hydrophile et d'huile de coude...
Puis, pour encore mieux protéger la peinture j'ai appliqué la nouvelle cire Meguiars NXT Tech Wax 2.0
2 couches à 24h d'intervalle...
Les reflets sont encore plus profond, et la carrosserie est toute douce...
Posté le :12/07/2008
Novembre 2007: Vidange annuelle + filtres essence air et huile.Huile MOTUL 4100.Sans aucun doute la meilleure huile pour nos grand mère de 20 ans...
Depuis que j'utilise cette huile, avec cette viscosité, plus de suintement (leger) sur le carton du garage. Aussi, la cosommation d'huile à fortement diminuée (quasiment disparue...)
Posté le :12/07/2008
Avril 2007. Changement commodo des phares.Pas de problème particulier grâce à l'excellent article de Gege Targa !
A part l'ecrou central du volant à desserrer... J'ai utilisé une sangle fixée entre les branches du volant et les rails du siège AV pour bloquer le volant dans le sens contraire du desserage... et là... impeccable !
Posté le :26/01/2007
Ouiaip, ça y est ! elle dort bien au chaud dans son garage...
Elle est un peu à l'étroit, le pare-choc arrière touche un peu la porte du garage, mais ça rentre.... ouf !
Je l'ai récupéré Vendredi, rendez vous à 9.00 chez le centre auto de Toulouse pour une expertise de confirmation, seul défaut, faudra changer les pneus AV M'sieur... sinon, elle est Nickel... Ouf, la pression retombe !
On fait les Papiers, je donne mon chèque... aille aille aille... ça fait mal... On vérifie les niveaux, les dernières recommendations et c'est parti...
Ciel gris au début, premiers kilomètres un peu déstabilisant (surtout à cause du pédalier type coccinelle et pas de direction assistée), et tout de suite, le premier plein... 80 Euros... ça fait mal ! Puis départ sur l'Autoroute à un train de sénateur, à 130, pas plus... RAS, tout va bien, elle file droit, elle ne tremble pas. Une petite pointe à 150 pour voir... tout est OK. J'accelère à nouveau, 170-180 et là, un piaf décide de faire du rase motte en face de moi... pare choc avant tout dégueulasse avec des morceaux de piaf partout !
Puis je reviens à une allure plus... légale, et tout va bien, je cruise... Sauf que ça caille, ou que j'ai trop chaud ! On m'avait prévenu, il faut avoir fait Math'sup et Centrale pour savoir utiliser le chauffage d'une 911... et moi, j'ai eu froid, et chaud, et froid, et chaud.... Après 2 heures de,route, arrêt pipi, et les oreilles me disent merci... C'est vrai que c'est beau le son du flat 6, mais à 3000tr/min pendant 2 heures... t'es content quand ça s'arrête... par contre, sur le parking, quel bonheur de faire ces petites accélerations rageuses....
Puis la pluie, et la nuit est tombée du côté d'Orléans : 150 kms de départementale sous le vent, la pluie... je serrai les fesses, toujours en sous régime, à 80km/h maxi... je trainais une file de 50 bagnoles qui devait me haïr "regarde le celui-là, il s'achète une porsche, y sait même pas la conduire.. ah ça, pour faire le beau au feu rouge, il est fort... mais pour appuyer sur une départementale de nuit sous la pluie... y'a plus personne !"
Dans la forêt de Rambouillet, un sanglier a commencé à traverser la route, puis c'est arrété juste au moment ou j'arrivais, juste le temps de faire un écart, il est passé à 30cm... la frayeur... si je me l'étais empaffé... j'avais gagné la journée...
De nouveau sur l'A13 pour les derniers 100kms, je décide de me lacher un peu, le stress de la départementale est derrière moi, je connais bien cette autoroute, il n'y a pas de radar, et 3 péages... Arrivé au premier péage, à la voie du "LIBER'T", un BMW Z3 arrive au même moment sur la voie à droite, les barrières se lèvent en même temps et là, départ en seconde, le Z3 qui a du démarrer en 1ère me met 4-5 mètres dans la figure, j'accèlère à fond, 3ème, je le rattrape, tjs à fond, 4ème, je le double, toujours à fond, 5ème, il est derrière, et tjs à fond, ça pousse sans arrêt, je relache un peu l'accèlérateur, 190km/h au compteur, déjà ? sous la pluie.... avec les pneus AV mort... la vache ça pousse, et ça ne bronche pas... je redescend à 150/140, le Z3 me redouble à fond, mais je m'en fiche... que c'étais bon !
On m'avait dit, fais attention, la 911 ça "flotte" de l'avant (ah bon ? ou ça ? pas remarqué...), ça glisse sous la pluie (ah bon ? ben pas quand tu pousse à fond tout droit en tout cas...), ça fait plein de buée quand il pleut (ah bon ? mais vu que j'ai surchauffé... la buée était sur mes lunettes...), les essuies glaces de 4L c'est la daube... (ah bon? certe, ils sont un peu petits, mais ils marchent très bien... et comme on a le nez à 10 cm du pare brise... pas de problème de visibilité...).
Arrivé à la maison, je rentre la voiture dans le garage tout tremblant, la tête un peu explosée (foutu chauffage...) mais heureux...
Aujourd'hui, je l'ai nettoyée, elle est de nouveau comme neuve (ou presque...)
C'est quand tu veux pour venir faire un tour...
Biz!
A+
Eric.
Calou 51 le 2007-02-04 :Super...!!! Satanas
En cinquante lignes... tu as parfaitement traduit toutes les émotions... toutes les fièvres... et toutes les "angoisses" que l'on peut ressentir durant les premiers kilomètres au volant de notre nouveau "Jouet", auquel il est bien difficile de s'interdire de jouer
Sinon... à Rambouillet !!
'tain
Allez Satanas
fildemass le 2007-06-18 :Bien bel hommage à ta nouvelle auto, tu as résumé pas mal de sentiments bien connus sur ce site et avec maestria!
Longue route à toi et à ta belle auto!
Phil