Le Blog de dan-911

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Bougies 911

Posté le :05/06/2024

Une liste des bougies pour 911 avec les numéros de références

Satanas le 2024-06-13 :
Merci Dan, pour 3.2 de 87 à 89 ce sont les mêmes que 84 à 86 je suppose?

SXM911 le 2024-06-14 :
Sur le manuel, pour 3.2 87-89, il est indiqué : BoschW3 DPO

Comment positionner les taquets sur pignons lors de la révision des synchros . le taquet du pignon 345 qui est un taquet avec un épaulement se place donc comme sur photo , désolé pour la définition mais il se place vers l'intérieur . Attention l'anneau de retenue sur pignon 345 a une position c'est à dire que l'épaulement de cet anneau est à placer coté intérieur .

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sc démarrage injecteur départ froid

Posté le :23/02/2023

J'ai posté un sujet sur la commande de la pompe à essence et son relais rouge etc ................ J'aborde ici ce qui est de la partie injecteur de départ à froid . Tout simplement quand le moteur est froid il y a besoin de pulvériser une quantité d'essence afin de faciliter le démarrage . Pour le circuit de commande , partons du neiman en position 50 qui est, pour rappel, la position d'excitation du démarreur ( position 3 de clé ) . Dans cette position du 12 volts est acheminé et transite par la fiche 14 pôles qui se trouve dans le compartiment moteur à gauche et en position 1 . Le démarreur va tourner et c'est ici que rentre en compte l'injecteur de départ à froid qui sera piloté suivant la température du moteur . Une température de 35°c sera lue et ceci par une sonde thermo , le contacteur sera OFF si supérieur à 35 et ON si température inférieur . Cette sonde thermo contacteur est placée sur la cache de distribution côté 123 cylindre . Le relais thermique qui est dans cette sonde mettra en excitation par masse l'injecteur de départ à froid afin de pulvériser ou non un surplus d'essence directement dans la manche entrée d'air papillon .

2 commentaires.

CHADAC31 le 2024-04-18 :
Bonjour Dan-911 je possède une 911 Targa 2.7L équipée d'un 3.0L SC US il ne démarre plus normalement après avoir enlevé un système d'alarme j'ai du faire le pontage sur le relais rouge du coffre borne 87a via 30 pour qu'elle démarre mais le démarreur tourne en permanence!! ? j'ai constaté que je n'ai pas eu à tourner complètement la clés pour démarrer ??Lors d'autres essais avec un relais rouge non ponté si je met l'éclairage la pompe fonctionne et le moteur démarre normalement en tournant la clés position démarrage. Si le moteur est allumé et que je coupe l'éclairage coupure instantanée de la pompe ?? Où me manque t'il une alimentation ??? Merci pour votre aide amicalement CHADAC31

CHADAC31 le 2024-04-19 :
Dan merci pour ton rapide retour auquel j'ai répondu et effacé par erreur merci de me le renvoyer sur @gmail.com si c'est possible Bien Amicalement

SC démarrage pompe essence

Posté le :09/02/2023

Une explication détaillée de la commande de pompe à essence pour une sc . La pompe est pilotée par un relais rouge MAIS et c'est très important une mise en masse pour le fonctionnement du relais . Comme d'habitude j'ai résumé sur un plan personnel le circuit . Le 1 c'est le neiman qui distribue la source alimentation en 12 volts , il y a la borne 15 qui donnera du 12 volts après contact et le 50 qui donnera du 12v au démarreur pour l'exciter et lancer le moteur , c'est la position qui ne tient pas . Le 2 c'est le plateau sonde qui se trouve sur le Kjet , quand le moteur ne tourne pas, il est en position de permettre une mise en masse sur du relais rouge , une fois le moteur en route sous l'effet du flux d'air qui alimente le moteur, le plateau a coupé la masse du relais rouge . Le 3 c'est la fiche 14 pôles qui est dans le compartiment moteur à gauche et sur la position 8 c'est le fil de la masse de ce plateau sonde . Le 4 c'est le relais avec en 85 masse générée par le plateau sonde , le 87a du 12 volts transitant par le fusible 16 en origine du 15 neiman , le 87 du 12 volts origine neiman en 50 position quand le démarreur se lance , le 86 du 12 volts le méme qui provient du neiman en 15 et qui pilotera le relais suivant la position donc du plateau sonde avec ou sans masse , pour en arriver alors à donner du 12 volts à la pompe sortant du 30 relais rouge .
Fonctionnement , contact on , 15 neiman donne 12 volts 87a et 86 , comme 85 est en masse car plateau sonde repos , le relais bascule et attend du 12 volts qui sera distribué quand le démarreur sera excité , démarreur excité donc le 12 V passe et alimente la pompe en 30 relais . Le moteur démarre et sous l'effet du flux d'air , plateau bouge et perte de la masse 85 , donc le relais n'est plus activé et le 12 volts passe par 87a et 30 la pompe continue à tourner et le moteur continue à fonctionner .
Ce système est pour bien sécuriser et surtout en cas d'accident ou de tonneaux que la pompe se coupe . Beaucoup de véhicules sont modifiés car panne et le chemin le plus court est de faire fonctionner la pompe directement avec le 12 volts après contact 15 vers 87a et 30 et pompe . Ceci équivaut à supprimer la masse 85 et c'est ce que beaucoup font , la pompe tourne dès que le contact est mis . Ok pas de soucis si tout est bon au niveau du doseur car s'il y a injection de par une mauvaise position alors le moteur risque de bien vite se noyer , donc démarrer directement . Quand un moteur ne démarre pas , mettre le contact , ce qu'il faut faire en premier , c'est s'assurer du fusible 16 et que le relais soit bon . Retirer le filtre à air et s'introduire au contact du plateau sonde, le soulever et il faut percevoir le bruit du débit d'essence dans le doseur; il siffle ( toujours ceci avec le contact de mis ) et démarrer le moteur , attention en faisant ceci de ne le faire qu'un bref instant car il y a pulvérisation d'essence et risque aussi de noyer .

4 commentaires.

alex SC le 2023-02-13 :
merci Dan comme d'hab au top !! le sujet de mise à la masse m'a intéressé, car ma SC avait la pompe qui fonctionnait dès le contact mis, après avoir restaurer mon haut moteur et tout remonté, la pompe ne s'enclenche qu'à la mis en rotation du moteur !

sebastien911 le 2023-02-12 :
Superbe explication Dan ça m’a bien aidé 👍👍👍

Francky9P le 2023-02-14 :
Si la pompe se lance bien comme prévu en position démarreur (clé en position 3) mais que le démarreur ne se lance pas ? est ce que cela peut venir du relais ?

Manu912e le 2023-05-09 :
Bonsoir Dan,j'ai une911sc de 1981, elle ne démarre pas, la pompe a essence est neuve, lorsque je lève légèrement le plateau en ayant le contact la pompe a essence se met à tourner, connais tu le problème ?? Merci beaucoup

Câblage bougies

Posté le :08/04/2018

Je partage une info de JM913 très utile . Câblage bougies en Beru ............. attention prendre le plus long pour sc et 3.2 .

Câblage en Beru qui est gainé 0300 890 188 le ZE746
Bougies à l'origine ce sont des Bosch WR3CC
Bougies Platinium Bosch W3PO très bien pour injection mécanique .
De très bonnes ce sont des NGK TITANIUM B8EGV Carbus et Kjet . avec petite préparation .
Ralenti 5° à 10°
25° 4000 trs/min
35° à 38° 5500 trs/min

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Allumage SC ( Bosch )

Posté le :23/02/2018

Un plan d'un autre système de gestion de l'allumage avec un boitier Bosch . C'est un rappel de ce qui a été expérimenté par " Land " sur le site et qui a fait l'objet de pas mal de sujet sur le forum , un grand merci au créateur de ce système de substitution pour l'allumage . Ce matériel est très facile à trouver et de plus un cout relativement honnête . Le numéro de référence se trouve sur le plan .

Boitier Bosch 0227100123
Bobine Bosch 0221122317

1 commentaire.

911scGr4 le 2018-04-09 :
bonjour Dan, merci pour cette info très utile!. par contre je pensais que le boitier d'origine de la SC incluait une courbe d'avance bien spécifique à la SC.. avec ce boitier Bosch 0227100123, la courbe est elle identique?

Allumage SC ( MSD )

Posté le :23/02/2018

Pour ceux qui veulent changer le boitier BHKZ tout en conservant le distributeur origine et la platine de signal d'origine , attention il faut impérativement utiliser une bobine msd également , le cout du système n'est pas nécessairement bas mais très efficace . Aussi il existe un modèle MSD boitier 6alD2 qui permet un réglage de la courbe d'allumage , potentiomètre intégré au boitier ,c'est une évolution du boitier intéressante . Bien lire le câblage et surtout au niveau du branchement du fil VERT sortie distributeur , celui qui génère le signal car c'est non polariser donc respecter le raccordement .

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Fiche 14 pôles ( détail )

Posté le :18/01/2018

Un plan de la fiche 14 pôles bien utile lors de pannes et donc pour les recherches . Les numéros se trouvent gravés sur la fiche .

Sur la photo du bas il y a un plan ( couleur bleu ) de câblage pour le BKZ soit un 3 broches . En cas de problème avec ce boitier il est possible de le supprimer en changeant la bobine par une basse tension ( Bosch 9.224771008 ) et en plaçant un condensateur sur le distributeur afin d'absorber les coups d'arc des vis platinées . C'est ni plus ni moins comme les allumages classiques d'époque tout simples . La bobine haute tension qui se connecte donc avec le système origine HKZ est 901 602 503 00 et ou 901 602 502 00 les contacts vis platinées pour le bosch est 616 602 226 02 et pour le marelli 911 602 960 00 .

2 commentaires.

slap shoot le 2018-01-19 :
Merci pour ce document qui s'avérera fort utile.

sebastien911 le 2018-01-21 :
merci Dan

Raccordement BHKZ et test allumage

Posté le :29/03/2017

Un petit schéma qui résume parfaitement et avec simplicité comment est raccordé l'allumage . Relever suivant les valeurs de résistance pour test . Le premier test à effectuer c'est de contrôler qu'il y a de l'alimentation en 12 volts sur la fiche avec le contact en position fiche sur le 15 mais bien souvent le problème quand il n'y a pas de l'allumage se situe au niveau du fil vert qui est raccordé sur le distributeur et bien souvent au niveau du raccord , il sèche avec la chaleur puis casse d'où plus de conductibilité . Le test peut se faire directement à partir de la fiche du BHKZ , la résistance lue sera alors la résistance de la platine bobine qui génère le signal et qui se trouve dans le distributeur ( si platine out , le numéro Bosch 1234211010 ) . Attention avant de mettre en cause la platine il faut aussi tester en continuité ce fameux câble vert , il comporte deux conducteurs ( une tresse extérieure 31D et un fil central 7 ) suivant plan faire le test . La bobine raccordée 31/1 et A le test bobine suivant plan . UNE ALTERNATIVE en bas à gauche une option pour celui qui veut remplacer son BHKZ par un autre module , il existe chez MSD un tout bon module avec l'option de pouvoir changer sa courbe .......... très performant!!!! il se monte en place du BHKZ il faut juste bien raccorder le fil vert et violet pour le signal du distributeur le vert sera le négatif qui se raccordera au fil central de la fiche distributeur soit l'équivalent 7 du BHKZ et le fil violet se raccordera sur la tresse équivalent 31D du BHKZ . Si ces fils sont inversés le moteur va tourner , il y aura de l'allumage MAIS ATTENTION , il y aura décalage de l'allumage car le distributeur tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre , contrairement au raccord normal .
Pour la suite fils de bougies 1.2 Kohms ( sans le capuchon de bougie ) . Le capuchon de bougie seul 3 Kohms . Le doigt du rotor lui sera testé 5 Kohms .

2 commentaires.

Franck38 le 2017-04-01 :
Super toujours très utile

bep le 2017-11-05 :
Salut Dan, après quelques mois sans suivre ton blog je découvre une panoplie d’astuces techniques dont tu as le secret.Partager avec les autres fait partie de ton idéal.Grand coup de chapeau à toi et continue à nous faire rêver.Pascal

Neiman

Posté le :29/03/2017

Un petite photo avec le détail du raccordement du neiman ( clé de contact ) .
Ajout d'une image retenue sur le forum avec les couleurs merci à " Taitoidon " et je suis ravi !!!!

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Pompes essence montage ( Carburateurs )

Posté le :28/03/2017

Montage de deux pompes avec détail des raccords pour alimentation essence pompe Facet ( Red top) qui est une pompe de haut débit 182l/hrs et le tout bien entendu avec un régulateur de pression pour bien stabiliser la pression et pour garantir une bonne alimentation des carbus .

Liste des pièces :
Pompe essence FACET modèle Red top ( 182 litres/hrs )   2x     (PE-480532 )
Adaptateur 90° jic9/16x18-npt1/4x18 allu adaptateur sur pompe 4x     ( A141-14-72D)
Té fem/fem en ligne // mâle en pied 9/16x18 ( dasch 6 )      2x ( A229-14D)
Kit silent-bloc + masse pompe Facet   2x FPA-905
Régulateur d'essence basse pression 1-5 PSI ( 0.07-0.35 ) bars 1x     (PR054)
Adaptateur m/m jic 9/16x18 nptf 1/8x27 npt  ( pour le régulateur de pression ) 2x   ( A139-14-71D)
Support contacteur m/f 9/16x18 contacteur 1/8x27 npt 1x    (A165-14-71D)
Mano basse pression 0-1 bars 1x    (FPG-001)
Raccord droit fem dasch 6 allu     4x   ( TN000-06D)

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Kjet9

Posté le :21/03/2017

La suite aujourd'hui je fais un condensé il y a certainement du répétitif mais avec une autre forme .
POUR TESTER :
Moteur doit être froid et il faut débrancher prise de dépression et prise 12 volts sur le wur , débrancher la thermocontact ( de l'injecteur de départ à froid ) , monter le nécessaire pour relever la pression ( j'ai acheté une valise mais le raccord principal pour le wur est M12/150 : /6 male male deux fois plus un raccord femelle femelle en /6 ) pour faire un montage comme sur photo .
Il ne faut déconnecter qu'un seul tuyau du wur ( celui qui vient du doseur tête de distribution ) et mettre la ligne avec le mano et un robinet qui servira à isoler le circuit , c'est à dire à ne pas alimenter le wur ,de cette façon la pression lue sera la pression de pompe à essence tout simplement et nous permettra de dire si la pompe est bonne ou pas . Quand le robinet sera ouvert ce sera la pression de commande qui sera lue donc celle qui nous intéresse pour le fonctionnement du wur et que nous pourrons régler ( avec la modif que j'ai faite, vis .. ) , cette pression dera si vous avez bien tout suivi une pression petite au départ , car la fuite au wur c'est à dire le retour vers réservoir sera grande . Plus le moteur chauffera plus le bilame va faire en sorte diminuer le retour donc la pression sera plus élevée de l'ordre de 3.5 bars plus .....,car moins de retour au réservoir .
Pour faire tourner la pompe tout simplement se référer au relais rouge et ponter 87a avec 30 de cette façon la pompe va tourner seulement avec le contact .
Parlons de ce qu'il se passe dans le wur et rajoutons la dépression ( pour rappel Fanof911 ) et je lui pique son expérience nous dit qu'avec une utilisation de seringue il est possible de générer une dépression , génial je n'ai pas de pompe , une seringue de 10cc passer à 20cc donnera une dépression de 500mbars donc impeccable pour le test moteur chaud et se référer à la valeur du constructeur suivant le type de wur . L'amplitude du wur est de maximum 1mm , ce n'est pas si évident de tomber dans ce range , quand la pression de commande est petite le plateau sonde monte et donc enrichi avec le doseur , plus le moteur va chauffer la pression va en augmentant et contre carre plus fort le plateau sonde , le doseur va mettre moins riche .
La fuite sur le wur nous génères donc une contre pression ou si vous préférez une pression de commande pour faire varier le doseur. Maintenant c'est de l'acquis alors savoir que si la pression est supérieure à la valeur de l'abaque c'est qu'il y a trop de contre pression , le bilame doit se rabaisser et si la pression est inférieure c'est qu'il n'y a pas assez de contre pression le bilame doit remonter ..
POUR FAIRE SIMPLE :
Toujours se référer au graphique du constructeur ainsi que relever la t° pour les valeurs mais ordre d'idée , moteur chaud , vanne ouverte on contrôle la pression d'essence sans dépression qui se situe de 2.8 à 3.2 bars , moteur chaud vanne ouverte on contrôle la pression d'essence avec dépression de 460 .....600 mbars et doit trouver 3.2 à ..3.6 bars Vanne fermée on contrôle la pression d'alimentation de la pompe tout simplement valeur de 4,5 à 5,2 bars . Aussi rappel dépression ( nous avons une dépression au ralenti de 400 à 500 mbars que nous pouvons donc générer avec une pompe ou une seringue si nous le voulons ). En conclusion DEPRESSION = APPAUVRISSEMENT DU MELANGE .
Pour un WUR 0438 140 089 ( SC de 1978 ) ,
Pression de pompe à essence 4.5 à 5.2 bars ( test effectué en pontant le relais rouge moteur non tournant et vanne fermée .
A froid , pour une t° ambiante de 20° la pression pompe on , vanne ouverte et sans appliquer de dépression , 1.2 bars
pour une t° ambiante de 20° la pression pompe on , vanne ouverte avec dépression de 500mbars , 1.8 bars
A chaud , pareil test sans dépression et sans faire tourner le moteur , 2.9 bars
pareil test avec dépression et moteur tournant au ralenti 3.6 bars .
Quand je parle de test de pression je parle de pression de commande bien entendu .
LES VALEURS CORRESPONDENT AUX VALEURS LUENT SUR ABAQUE CONSTRUCTEUR ( TABLEAU ) .
ENSUITE :
Pour le réglage du moteur agir après avoir bien réglé l'avance , sur la vis de richesse ( clé de BTR 3 MM ) une vis qui se situe sur le levier du plateau sonde accessible en retirant un petit bouchon , le fait de la bouger fait bouger la position du doseur si visser enrichir , dévisser appauvrir , avec contrôle de CO , ensuite agir sur vis de ralenti ( grosse vis avec ressort ) regarder son compte tour . ( se référer à la documentation pour plus de détails ) .

Dixit" fredalfa " Pour ma part, je n'ai pas branché de mano sur le circuit, mais j'ai utilisé un autre moyen de régler mon wur.
il m'a fallu une seringe (volume 60 ml) et un mano avec une sortie souple (type durite 8 mm)
Sachant que le wur doit avoir une pression de 0,5 bars, tu introduis de l'essence dans ta seringue ( 40ml) et tu l'insères dans le mano via la durite pour mesurer la valeur que tu obtiens en pressant la seringue pour 0.5 bars.Si tu as 35ml en poussant à ta seringue, tu reproduis l'opération sur le raccord du wur.
En apposant la seringue contre le raccord qui est conique tu as l'étancheité.
Si ton essence s'échappe de l'autre raccord avant ou aprés 35ml, tu n'est pas bon, tu règles ta languette
Documents ( Crapaud3.0)
Documents (Fanof911 )

3 commentaires.

sebastien911 le 2017-03-22 :
Respect Dan puis merci copain

rs2 le 2017-03-23 :
Super

le Hardi le 2017-03-24 :
plus que respect.... je pige toujours rien au Kjet mais rien qu'à voir ce que tu fais, c'est génial pour la communauté

Kjet8

Posté le :20/03/2017

Du résumé bon à savoir .
A FROID : 1 C'est le wur qui règle la pression.
                  2 Il faut un bon accumulateur car sa fonction est de maintenir la pression valeur constante et il lisse les  à-coups
                  3 Il faut une bonne soupape anti-retour sur la pompe pour maintenir une bonne pression .
                   4 C'est le régulateur d'essence qui prend le relais et enrichit pour que le démarrage soit facile car l'accu à un peu perdu
                    de pression .
                   5 Yoyo à froid , c'est que la contre pression ne se règle plus bien , le doseur devient fou et fait, yoyoter le moteur
                    le wur est en cause dans ce cas .
                   6 Savoir aussi qu'à froid c'est le wur ET le régulateur de ralenti pleine charge qui règle la pression .
                   7 Le tiroir d'air additionnel peut aussi perturber du fait qu'il ne soit pas bien ouvert en ayant un régime de ralenti trop
                    haut , il faut donc le vérifier car ceci peut aussi faire yoyoter le moteur ( plus rare ) .
A CHAUD : 1 Si difficile de démarrer , il faut soulever le plateau sonde ce qui permettra de faire tourner la pompe et d'engager de
                     l'essence dans l'accumulateur . En cause soit une soupape anti-retour sur pompe qui fuit soit accu hors service .
                     2 le démarrage est facile grâce à l'accumulateur et une bonne soupape anti-retour sur pompe .
                     3 Pour rappel l'injecteur de départ à froid en position moteur chaud ne sait plus fonctionner car le thermocontact sur le
                     carter de distribution est ouvert .
                     4 Enfin , l'accumulateur fonctionne en concordance avec le régulateur de pression d'essence et permet au moteur de
                      démarrer quand le moteur est encore chaud car comme je le disais l'injecteur de départ à froid est hors de service
                      la sonde thermocontact étant ouverte au dessus de 45° .

3 commentaires.

sebastien911 le 2017-03-21 :
Excellent comme d'habitude merci dan trop fort

930-1985 le 2017-03-21 :
Pas mieux. Incroyable ton tuto. Merci.

iiXii le 2017-03-21 :
Merci Dan, super

Kjet7

Posté le :20/03/2017

Remontage du pion dans le couvercle et placement de la vis sur le pion . Il est très important de serrer très fortement cette vis afin de pouvoir tenir le pion lorsque le réglage se fera . Si le pion n'est pas tenu comme il le faut , le tout système avec bilame risque de tourner si le pion se met à tourner !
Il y a un moyen d'aller plus loin dans la modification c'est de forer entre "cuir et chair" et de placer un petit pion qui fera clavette et évitera une rotation mais difficile à réaliser .
Je vais bien faire un repère avant le réglage pour m'assurer que le pion sous l'effet du serrage ne se déplace pas en rotation mais uniquement en montée pour l'ajustement de la pression de commande ( et ceci se fera en tenant bien la vis tout en tournant l'écrou pour bouger le pion ) .

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Kjet6

Posté le :20/03/2017

Placement du pion sur le tour . Plus facile pour forer bien au centre mèche de 5 mm pour enfin tarauder en M6/1 , ...........

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Kjet5

Posté le :20/03/2017

Commençons par la modification , je reviendrai plus loin avec les effets sur la régulation , un peu de repos ......... Démontage complet du wur , il faut dessertir l'agrafe de la prise 12 volts pour pouvoir sortir l'ensemble bilame . En préliminaire aussi mesurer que le bobinage à 33 ohms de résistance ceci pour s'assurer qu'il est bon . Ensuite sortir soit avec la presse le pion qui sera modifié soit en tapant délicatement avec une chasse .

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Kjet4

Posté le :20/03/2017

Le WUR , composé d'un bilame thermique qui se déformera par action de la chaleur créée par alimentation en 12 volts mais aussi par la dissipation de chaleur produite par le moteur qui fonctionne . Pendant le réchauffement du moteur , bilame comprime le ressort ce qui diminue la pression de commande car il y a plus de passage vers le retour , le bilame se déforme vers le bas et ceci aura pour effet d'enrichir le mélange c'est ce que le piston doseur fera , ordre de pression de 0.5 bars . Au fur et à mesure que le moteur chauffe la pression va se situer vers les 3.5 bars ( ceci pour info) ceci sous l'effet du réchauffement action sur le bilame qui va vers une restriction progressive de la fuite vers le réservoir donc la pression monte . Tout simplement cette calibration se fait par action sur le pion qui est sur le boitier . Il sera ajusté de façon à procurer une fuite de 0.5 bars sur le siège de la soupape . Aussi savoir que tout se joue sur 1mm de fuite et de dixième en dixième pour régler, très difficile . Différentes méthodes peuvent s'appliquer et bon nombre de nous ont trouvé des façons de le régler , notamment tordre le bilame ( pour moi c'est pas évident et au bonheur la chance ) , pompe à vélo aussi utilisée pour générer une pression de 0.5 .......... une seringue aussi ( pousser essence et ceci 0.5 à relever ....... pas mal comme système ) .etc ........................................... MAIS ce que je vais retenir c'est rendre le pion serti réglable en taraudant et plaçant une vis qui me permettra après avoir chassé le pion plus ou moins un max vers le bas de faire coulisser en vissant vers le haut le pion et donc très précis pour régler , éviter aussi des multiples démontages tout se fera en condition wur monté sur le moteur ) .

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Kjet3

Posté le :20/03/2017

Le RELAIS ROUGE qui se trouve dans le compartiment coffre avant . La description est celle du câblage origine et bon nombre de circuits ont été modifiés pour que la pompe fonctionne directement lors de la mise en contact , il faut savoir que ce n'est pas normal , dans ce cas soit le relais à été bypass soit le contacteur du plateau sonde est mal réglé . Pour bien comprendre le fonctionnement lire tout ce qu'il suit .
Ce relais actionne donc la pompe à essence et travaille en deux temps . Premier temps dans sa position de départ le relais est au repos , bien regarder le plan et retenir que la masse du relais est raccordée au contacteur du plateau sonde , ce contacteur est en position ouvert c'est à dire passage de la masse . Ceci veut dire que si du 12 volts est mis sur le 85 , le relais bascule et le relais se débasculera quand la masse sera coupée et c'est le contacteur du plateau sonde qui en sera le responsable .
Le Nieman ( contact clé ) , tourner la clé de contact, du 12 volts après contact va faire basculer le relais , continuer et aller en position à fond avec la clé nous aurons alors sur la borne 50 du 12 volts , le démarreur tourne , et aussi ce 12 volts peut passer de 87 en 30 vu que le relais est alimenté , donc la pompe à essence tourne . Ceci est le premier temps comme je dis . Deuxième temps le moteur à démarré comme le moteur tourne du débit d'air passe par le plateau sonde , celui-ci bouge et coupe le contacteur du plateau sonde , oh , il n'y a plus de masse sur le relais , ah bon le relais bascule et comme la nieman est en position clé relâchée , sur la borne 15 il y a du 12volts ( via fusible 16 ) et cette tension peut passer de 87a en 30 et la pompe est toujours alimentée . Pour arrêter le moteur détourner la clé et de ce fait plus d'alimentation du 12 volts sur le 87a pompe s'arrête .
En complément a retenir 12 volts après contact aussi vers le wur , tiroir air additionnel , etc ............
UNE ERREUR SUR LE SCHEMA , le 12 volts après le relais n'alimente pas l'injecteur de départ à froid , car l'injecteur de départ à froid a son 12volts via le relais du démarreur et ceci lors de l'excitation de lancement position neiman et transite par la thermosonde . En fonction de la température le 12 volts ira exciter l'injecteur ou pas .

relevé sur le forum une belle explication de WAZZ concernant le schéma que j'ai mis également pris sur le forum Ce schéma est valable pour les dernières générations de K-Jet (SC). Pas valable pour ta 2.7. Le principe est à peu près le même, mais il n'y a pas de relais à commande électronique. Pas de circuit asservi aux impulsions de la bobine, mais un simple relais commandant un inverseur. La bobine de ce relais n'est active que pendant le démarrage, clé de contact à fond. Et c'est uniquement pendant ce temps-là que l'injecteur de départ à froid est alimenté. Lorsqu'on relâche ensuite la clé de contact et que le moteur tourne de lui-même, la bobine du relais est coupée et l'inverseur du relais rebascule sur son contact de repos. Le circuit électrique de la pompe à carburant est alors établi. La coupure de la pompe à carburant lorsque le moteur cesse de tourner (par exemple, en cas d'accident) se fait sous l'effet du contact du plateau sonde qui se ferme, du coup la bobine du relais est à nouveau alimentée, l'inverseur bascule et ça interrompt le circuit de la pompe.

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Kjet2

Posté le :20/03/2017

Sur ce plan , suivre le chemin du carburant à partir du réservoir (1) . La pompe à essence est alimentée par le fameux relais rouge qui sera bien détaillé plus tard . Cette pompe est munie d'une soupape anti-retour qui sert à maintenir une pression que cette pompe aura générée et ceci quand le moteur sera arrêté (2) . Ensuite l'accumulateur de pression (3) qui accumule de la pression fournie par la pompe et qui la maintient également ( car le système du kjet a besoin de pression d'essence résiduelle dans le circuit pour démarrer , également muni d'un ressort qui permettra de lisser les à coups besoin d'essence pendant le fonctionnement ) .Le (4) filtre à essence , le (5) le boitier d'injection avec le fameux doseur en vert , le (8) le wur que nous allons découvrir , le (9) de l'air additionnel ( important aussi ce tiroir pour le tester , d'abord la résistance 33 ohms , démonter mettre du 12 volts attendre le temps que la résistance chauffe tout en regardant que le tiroir se ferme , s'il ne se ferme pas complètement , possibilité d'ouvrir le boitier et de tordre légèrement le bilame mais prudence ce n'est pas prévu par le constructeur qui lui demande de le changer . Une mauvaise fermeture de ce tiroir peut occasionner du yoyo au moteur mais attention ne pas intervenir sur celui-ci directement car le wur est d'abord à vérifier ainsi que l'accu.......... ce sera vu plus loin . Continuons le (10) très important dès le start , c'est l'injecteur de départ à froid qui lui est en fonction suivant l'humeur de la sonde thermo contact (11) qui se trouve placée sur le carter de distribution de gauche et se charge de température due au fonctionnement du moteur . C'est un double contacteur Fil noir/rouge masse de l'injecteur de départ à froid ( cette masse fonctionne 8 à 20 secondes quand le thermo contact est alimenté en 12volts qui provient du démarreur et qui est de couleurs rouge jaune ( donc c'est quand nous lançons le démarreur ) . Par contre si le contact a une température supérieure de 35/45° alors la masse est coupée et l'injecteur de départ à froid ne sait plus fonctionner fil rouge vert .

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Kjet 1

Posté le :20/03/2017

Début de découverte du Kjet , c'est avec les récits et explications de " Fabiensc81 " ainsi que " Fanoff911" et bien d'autres qui ont partagés des infos sur le forum ........ désolé de ne pas tous vous citer ...... je ne fais qu'une explication avec mes mots et il ne faut pas hésiter à me corriger si je me trompe . Juste un petit résumé le K de kjet veut tout simplement dire "Kontinious " soit continu , donc injection d'essence en permanence . Principe , un plateau sonde se déplace sous l'action d'un transit de débit d'air voulant s'engouffrer dans les cylindres , ceci se passe quand nous poussons sur la pédale des gaz qui actionne un papillon situé sur le conduit en aval du plateau sonde soit un appel de débit . Le plateau sonde en bougeant fait monter ou baisser un doseur ( distributeur d'essence ) qui est dans la tête d'injection . Ce doseur est également retenu , ou non , par de la pression d'essence qui est variable et qui provient d'un wur ( warm up regulator ) , il est surtout actif durant la période de chauffe du moteur soit le départ à froid ensuite quand le moteur sera chaud tout sera stable le doseur subit une pression constante un équilibre se fait avec le plateau sonde . Il se passe bien des choses , je me limite à ces explications pour le moment et répète une bonne lecture du document de Fabiensc81 est non négligeable ....... etc ..............

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Banc d'essai fin de fin

Posté le :25/03/2016

Vous venez de suivre le passage de la voiture sur le banc , oui 238 cv ce qui veut dire un gain de 34 cv avec uniquement des carburateurs pour parler simplement , la preuve donc en image .
Cette voiture , un an que je roule en rallye de régularité , je voulais savoir et mettre des chiffres car elle va très bien , je partage l'info car je sais que beaucoup se posent la question de ce que ça donne avec des carburateurs , franchement je dis oui , c'est bon .
Je ne pensais pas avoir un tel résultat sur une si petite préparation , je n'ai pas cherché du maximum comme je l'avais fait sur la rouge ( voir mon autre blog de DAN-996 ) pour rappel .
En fait je voulais tout simplement mettre des carburateurs pour simplifier l'alimentation d'essence , oui il y a une consommation de dingue mais il faut quand même abreuver ces chevaux !!!!! et le bruit .......magnifique .
Pour avoir plus dans sa configuration , seul passer avec des buses de 40 au lieu des 36 mm aurait permis d' avoir un couple plus haut et plus rapide ainsi qu'une puissance légèrement supérieure . Aussi il faut le dire , ne pas stopper la progression du moteur c'est à dire ne pas avoir un rupteur à 6000 mais le laisser prendre 7500 trs/min , je préfère la sécurité prendre des tours attention il faut de la préparation plus fine .

1 commentaire.

sebastien911 le 2016-03-26 :
Salut Dan moi je dit bravo qu'elle préparation

Banc de test final

Posté le :25/03/2016

Le verdict est tombé , ces courbes représentent un moteur de 3.0cc d'origine, je le répète , seul des carburateurs ont remplacés le système d'alimentations de carburant qui était donc un Kjet base de 204 cv .
Couple max de 281 à 5300 trs/min
Puissance max. de 238 cv à 6200 trs/ min
Stop je reste sur cette configuration c'est suffisant et je préfère garder le moteur le plus longtemps possible . L'utilité pour du rallye de régularité est suffisante .
Récapitulatif des valeurs     Carbus PMO de 46 mm , venturi de 36 mm , gicleur air 170 , essence 135 et tube émulsion de F11 .
                                                Bougies , des compétitions NGK B8EGV . Bon résultat aussi avec des platinium Bosch W3DPO RO965 .
                                                 De l'origine en Bosch WR3cc et des NGK BPR6E pas mal aussi question de budget car les NGK E8EGV
                                                 sont couteuses !!!
                                                 Réglage d'avance est de 5°,8° ralenti , 25° à 4000 trs/min et 35) à 5000 trs/min .
                                                Pour rappel le rapport volumétrique du moteur est de 9 et les aac origines d'un 204 cv .

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Banc de test premier tir

Posté le :25/03/2016

Pas si mal enfin bonnes courbes , pour rappel moteur de 3.0cc , allumage origine , aac d'origine d'un 204 cv , pistons origines , juste le rapport volumétrique légèrement modifié du à la rectification des culasses .
Le plus , les carburateurs PMO en 46 mm , avec des buses de 36 ,gicleurs en o essence et o air , tubes émulsions en fo .
En vert la courbe de Lambda , le rapport est de 0.8 à 0.9 pas si mal bonne richesse .
En rouge la courbe du couple qui est donc max. 285 à 5300 trs/min
En bleu la puissance , avec une puissance max de 238 cv et ceci à 6200 .
J'ai un rupteur à 6000 trs/min , je crois bien que la puissance évoluerait encore plus mais je préfère rester avec cette puissance pour préserver le moteur et travailler avec différents gicleurs pour corriger légèrement le couple .

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Banc d'essais préléminaires

Posté le :25/03/2016

Pour commencer , la voiture bien sanglée sur les rouleaux , un démarrage , une mise au point du moteur , soit un réglage de l'avance à l'allumage , une synchronisation des carburateurs , réglages de la richesse et c'est prêt pour lancer un premier test .

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Passage au banc

Posté le :25/03/2016

Enfin , je me suis décidé de passer au banc , une seule préoccupation c'est d'avoir un bon rapport de Lambda , la mesure du couple et de la puissance ne me tracassent pas trop , pour rappel c'est un moteur que vous pouvez découvrir en montage ici dans mon blog .
Rien de bien particulier , si ce n'est que le remplacement de l'injection Kjet par des carburateurs PMO de 46 mm et un petit travail sur le rapport volumétrique .

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Réglage des soupapes

Posté le :23/02/2016

Bonjour ,
Pourquoi régler des soupapes ? C'est tout simplement placer à l'aide d'une jauge d'épaisseur un jeu entre le culbuteur et la tige de soupape , ce jeu n'a qu'un seul but c'est de correspondre , compenser , la dilatation du métal moteur chaud ET qu'il permet de toujours avoir une fermeture complète de la soupape sur son siège , eh oui , vous avez compris que ce jeu n'est qu'effectif lorsque le piston ou si vous voulez le cylindre est à l'explosion donc pour maintenir une bonne compression . Conclusion , il vaut mieux entendre un claquement ce qui nous signale un grand jeu donc que certainement la soupape est bien fermée sur son siège , ne rien entendre peut être un problème car pas assez de jeu d'où risque d'une soupape légèrement ouverte en position de combustion alors risque de brûler une soupape passage au siège de la flamme . Savoir qu'un bon réglage permettra de ne plus entendre un claquement mais il faut le faire avec beaucoup de précision pas trop serrant . Je termine avant de passer à la suite par dire que nos moteurs ne font que de prendre du jeu et non l'inverse donc rassurez vous .
Soyons clair et simple . Les bougies doivent être retirées pour permettre une rotation aisée du vilebrequin donc pas de compression .
La poulie du vilebrequin est marquée avec 3 points ( quand je dis points, ce sont des traces ) , un point Z1 ( qui correspond à soit le premier cylindre à l'explosion alors ton 4 cylindre sera en balancement ( le balancement correspond à fin échappement début admission , rappel du calage de la distribution !!!! ) .Pour rappel ou info , l'ordre d'allumage est 1 6 2 4 3 5 , ce qui veut dire que positionné sur z1, si le cylindre numéro 4 est en balancement alors il y a allumage sur le 1 cylindre , repérable avec un sifflet en lieu et place de la bougie pour déterminer que ce cylindre est en compression ou tout simplement percevoir le balancement avec les culbuteurs du 1 qui ont un léger jeu dans cette position ( car il est en compression ) et c'est ce jeu qu'il faut régler d'une valeur à froid de 0,1mm . Donc nous venons de terminer le réglage du 1 cylindre , ensuite faire tourner le vilebrequin d'un tiers de tour ,c'est-à-dire jusqu'à la trace rencontrée et se référer à l'ordre d'allumage qui nous dit que le 6 est à l'explosion donc régler les culbuteurs du 6 , continuer tourner encore un tiers de tour et ce sera le 2 qui devra être réglé , ensuite nous tournons encore de un tiers de tour et ceci nous repositionne sur le z1 nous venons de faire un tour MAIS maintenant nous sommes sur le 4 à l'explosion nous réglons le 4 ( pour rappel facile à vérifier car si le 4 est à l'explosion le 1 est en balancement ) , le 4 étant réglé nous tournons un tiers de tour et nous sommes alors sur le 3 qui est à l'explosion donc nous réglons le 3 , continuons encore un tiers de tour et nous sommes sur 5 que nous réglons ,continuons un tiers de tour et nous venons de terminer le deuxième tour de poulie , nous sommes revenu sur le z 1 mais qui correspond maintenant au 1 cylindre à l'explosion qui est déjà réglé et donc le travail est fini ....... le cycle continue ..........donc deux tours de vilebrequin sont nécessaire pour avoir mis les 6 cylindres à l'explosion ce qui veut dire 1 tour d'AAC .
J'espère ne pas avoir été trop gaga sur l'explication mais ce sont des mots simples et répétitifs qui permettent de comprendre .
Bon amusement et toujours mes blogs sur Dan-911 te Dan-996 à découvrir , pour passionnés uniquement accessible .

4 commentaires.

sebastien911 le 2016-02-24 :
Superbes explications Dan un génie

PascalT le 2016-02-25 :
c'est bien la première fois que je vois cette opération expliquée de la sorte : clair, explicite, simple. super bravo

alfa le 2016-02-25 :
super grand merci

dh250379 le 2016-03-12 :
Clair, net et précis ...du travail de pro et l'explication qui va avec. Merci!

Montage et fin 915

Posté le :03/10/2015

La boite est remontée , un petit jeu d'enfant en effet tout est prévu en raccordement rapide de plus j'ai une table de montage faite maison avec une multitude de positions qui me facilitent le remontage de l'ensemble moteur , boite . Il me faut plus de temps pour remettre les cardans que tout le reste . Le réglage du levier s'est passé facilement , comme je l'ai expliqué auparavant , si vous voulez une méthode plus courte que ce que j'ai déjà expliqué , placer le levier en 4 (pour avoir une bonne distance intersection avec l'axe de commande boite , mettre la boite en 3 ) , placer le croisillon et revenir avec le levier en position de 4 ( comme la boite est mise ), il reste alors à adapter la translation c'est à dire la distance entre 3et 4 ( bien la mettre que le tout se débatte dans le support ) . Si vous avez ce levier Wevo c'est la méthode la plus simple ( car il est équipé de ressort qui positionne au PM devant la 3/4 ) , il faut après régler le pion poussoir qui permet la MA .
Si vous avez un levier d'origine alors utilisez la première méthode .
Pour la suite , essai sur route très concluant , je passe les vitesses du bout des trois doigts , la boite est bien réparée , un peu de main-d'œuvre et deux joints auront suffit pour m'en sortir . Avec aussi le plaisir de partager cette expérience en direct avec vous , ce sera à la prochaine ...................merci de m'avoir lu .

13 commentaires.

Mm le 2015-10-19 :
Passionnant ! Merci !

papy70 le 2015-10-04 :
Merci à toi pour la qualité des photos et la clarté des explications.

dan-911 le 2015-10-04 :
Simplement des explications claires , en fait je découvre ,je suis autodidacte ensuite dès que j'ai compris je l'explique avec mes mots et c'est la raison pour laquelle j'arrive à me faire comprendre ainsi qu'à transmettre des bonnes explications . Merci pour les retours c'est agréable de savoir que je me fais comprendre .

iiXii le 2015-10-05 :
Merci, vraiment génial !

ea le 2015-10-05 :
Bravo, ca à l'air vraiment simple comme tu le raconte. Je ne pense pas être une brêle en mécanique mais la boite de vitesse est un truc qui m'a toujours fait peur

alex SC le 2015-10-15 :
ca me motive ! merci

MI911 le 2015-10-15 :
Merci Dan pour tes blogs, continue ainsi à nous instruire.
Dommage que tu sois si loin!

grisou911 le 2015-10-15 :
Merci Dan pour tes blogs. Dommage que tu n'as pas révisé le différentiel. As-ce propos,est-ce possible de démonter le différentiel sans démonter le reste de la boite?

Bello le 2015-10-16 :
Merci Dan,
je dois refaire ma boîte et grâce à toi et ton blog, je mis lance dès la semaine prochaine.
Encore merci pour cette mine d'or.

laurentsc80 le 2015-10-17 :
Félicitations Dan, du boulot de pro, que je suis toujours avec émerveillement !

sebastien911 le 2015-10-23 :
Super boulot Dan félicitation

JOEL25 le 2015-12-12 :
Bravo Dan, tu devrais éditer un bouquin car c’est vraiment très bien expliqué grâce à ton vocabulaire, tes photos et tes schémas : ça paraît tout simple.
Je suis admiratif de ton travail (prépa carrosserie, électricité,mécanique) => Félicitations

alex SC le 2016-01-15 :
C'est TOP !

Levier de vitesse

Posté le :03/10/2015

Une photo ensuite de mon levier court Wevo , comme je l'expliquais , levier , croisillon c'est largement suffisant , il n'est pas nécessaire de mettre en plus la grille dans la boite .

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Croisillon

Posté le :03/10/2015

Une photo qui montre le croisillon Wevo aucun jeu . Génial comme pièce !!

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Plein d'huile

Posté le :01/10/2015

Remplir la boite avec l'huile , 3 litres ( 75/90 ) et serrer le bouchon au couple .

7 commentaires.

paulibre le 2015-10-02 :
merci dan-911 pour ce blog sur la bv 915

le Hardi le 2015-10-02 :
Bon taf ouaih ! comme d'hab quoi ! cte classe le Dan

JMP74 le 2015-10-02 :
Excellent !!! Ca donnerait presque envie de tenter l'expérience, mais heureusement qu'une petite voix intérieure incite à redescendre sur terre... Vraiment pas à la portée du premier venu ce boulot. Merci Dan pour nous avoir laissé rêver quelques instants.

papy70 le 2015-10-03 :
Je vais le relire plusieurs fois, et cet hiver !!! Peut être ...

dan-911 le 2015-10-03 :
Il ne faut pas avoir peur de se lancer , franchement ce n'est pas compliqué !!!!
Merci pour les compliments . Dan

JM913 le 2015-10-15 :
Clé Allen Dan !

Ne nous fait pas du Yannou, et Bravo pour tes blogs !

dan-911 le 2015-10-15 :
OK jm913 désolé mais il faudra faire avec ..............nous dirons que c'est la marque de la clé alors

Test de passage

Posté le :01/10/2015

Equiper la commande de la boite et sélectionner les vitesses l'une après l'autre .................

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Tige de MA

Posté le :01/10/2015

Préparer le carter , attention particulière sur la tige que vous voyez dans le fond du carter , c'est la tige qui commande le contacteur de MA qui est vissé sur le carter . Lorsque la MA est sélectionnée , l'axe pousse sur cette tige qui elle ouvre le contact du contacteur .

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Joint du carter

Posté le :01/10/2015

Placement du joint pour refermer le carter de nez .

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Commande axe de 5 et MA

Posté le :30/09/2015

Une photo qui montre la commande de la 5 et MA , le doigt de l'axe est engagé dans l'axe de la fourchette , un déplacement vers le haut et c'est pour engager la MA et un déplacement vers le bas ce sera pour la 5 . Placer la 5 vitesse et faire un essai de passage de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ( en poussant sur les axes de 1/2 ou 3/4 qui dépassent ) , aucune vitesse ne peut s'engager si c'est le cas et que vous avez bien tout suivi , c'est qu'une bille de blocage n'est pas bien positionnée ........................relire tout le montage pour comprendre ma remarque et de toute façon remédier au problème .

1 commentaire.

papy70 le 2015-10-01 :
C'est dense .

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Serrage du carter intermédiaire

Posté le :29/09/2015

Il faut donc descendre le carter sur son plan de joint en même temps positionner l'axe principal de commande , une petite manipulation de rotation de celui-ci lors de l'assemblage est nécessaire . Ne vous tracassez pas à ce stade pour que le levier à boule se mette dans les fourchettes métalliques des axes de 1/3 et 3/4 il est possible de les mettre plus tard . Serrer les vis autour au couple de 20 nm .

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Placement du joint

Posté le :29/09/2015

Je vais donc remonter le carter intermédiaire , placement du joint et je mets un peu de pâte à joint , normalement il n'est pas nécessaire de mettre cette pâte , des vieux mécanos mettent de la graisse et ceci a pour but de faire bien glisser le joint au serrage ( c'est ce que je fais d'habitude lors de tout assemblage , s'il y a un joint pas besoin d'en remettre encore sauf ....) .
Le plan de joint étant un peu abimé , j'ai décidé de mettre cette pâte mais je le répète pas nécessaire si tout est bien plané .

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Bille numéro 9

Posté le :29/09/2015

Bille numéro 9 de l'axe de 5 et de la marche arrière . ceci veut concrètement dire que si la MA ou la 5 est engagée , la bille va pousser via une tige interne la bille numéro 4 et donc bloquer l'axe de 3/4 .

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Bille numéro 4

Posté le :29/09/2015

Vue de la bille numéro 4 ( donc qui bloque l'axe de 3/4 ) . Avant de placer le carter donc s'assurer que la bille se trouve bien de ce côté .

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Montage du carter intermédiaire ATTENTION AUX BILLES DE BLOCAGE

Posté le :29/09/2015

Cette photo est prise sur la documentation , il faut absolument bien lire et comprendre ce qui va suivre car c'est un des points les plus importants sur l'assemblage . le numéro 3 sur la photo est l'axe de la 3/4 , le 4 c'est un pion qui est placé dans le carter et servira de bloquer l'axe de 3/4 ainsi que d'éviter de mettre une autre vitesse si la 3 ou 4 est mise , le point 9 c'est également un pion de blocage mais de l'axe de 5 et MA .
ATTENTION des manipulations du carter peuvent engendrer un glissement de la bille de blocage numéro 3 et se retrouver dans le conduit entre le numéro 3 et 2 qui est le bouchon de fermeture du forage . Dans ce cas elle ne fera pas sa fonction de blocage et il est alors possible de coincer des vitesses etc ...................risque de casse de la boite si deux vitesses s'engagent malencontreusement .

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Réglage des fourches

Posté le :29/09/2015

Dans le plan , une fourche métallique qui est fixe sur l'axe de 1/2 , par contre celle de axe 3/4 elle est positionnable , d'une part il faut qu'elle se trouve au niveau du même plan et ensuite il faut un jeu de 2 mm pour éviter que les fourches se touchent .

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Réglage des fourchettes

Posté le :29/09/2015

Il y a déjà eu un positionnement des axes de commandes et ce avec les billes de blocage pour les axes de 1/2 et 3/4 , la suite est de positionner le baladeur au plein centre de la piste du tripode ( photo illustrative) . Il faut normalement placer une plaque qui fait office de palier pour les axes et de cette façon ils sont bien axés , n'ayant pas cette plaque j'utilise le carter et je fais un montage à blanc pour vérifier le bon réglage . Il faudra aussi régler la fourche métallique qui se trouve sur axe de 1/2 ( elle est fixe ) par contre sur axe de 3/4 elle est réglable ( visualiser lors du montage à blanc par la trappe de visite) .

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Fin partie intermédiaire

Posté le :28/09/2015

Une photo qui nous montre le pignon de 1 vitesse , ensuite une rondelle sur arbre secondaire et en arrière plan l'arbre primaire avec le petit pignon fixe de la première vitesse qui est donc solidaire de l'arbre . Avant de placer le carter intermédiaire il va falloir faire le réglage de mes fourchettes . Ce sera alors la dernière ligne droite .

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BEB le 2015-09-29 :

Récapitulatif sur arbre primaire et secondaire

Posté le :28/09/2015

Vous avez pu suivre un démontage et ce principalement sur l'arbre secondaire ( toujours par celui-ci que l'on commence ) pas besoin de plus car ma panne se trouvait jusqu'au démontage pignon fou de deuxième ( que je voulais vérifier ) . A ce stade je suis au remontage et plus précisément sur le final de ce qui se trouve dans le carter intermédiaire. Les trains de vitesse de 1,2,3,4 sont assemblés . Je voudrais vous dire que le principal est expliqué , du moins sur la procédure et une bonne compréhension des principes de qui fait quoi et pourquoi . Pour ceux qui doivent intervenir par exemple sur un pignon fou de 3 ou de 4 qui sont donc sur l'arbre primaire alors il suffit de dévisser les écrous visibles sur la photo et de retirer l'ensemble ( bien faire attention de remettre les cales qui se trouvent à la base car ce sont des cales d'épaisseurs qui règlent notamment le jeu du pignon d'attaque sur la couronne du pont ) .Ensuite un écrou se trouve au bas de l'axe primaire et c'est une procédure comme sur le secondaire que nous venons de faire . Il est parfois nécessaire au démontage de chauffer ce qui ne vient pas , ainsi qu'au remontage pour un assemblage plus facile que ce soit sur les pignons , les pistes de roulements etc ..................

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Pignons de 1/2 placés

Posté le :28/09/2015

Le pignon de première vitesse est placé ( haut ) , celui de deuxième visible en bas et le groupe baladeur et son tripode au centre , pour rappel ce sont des pignons fous et nous sommes toujours sur l'arbre secondaire .

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Détail pignon de 2

Posté le :28/09/2015

Allons au fond des choses , cette photo montre la composition , cerclips qui renferme un segment avec des taquets et l'anneau de synchronisation ( pièce à gauche ) .

3 commentaires.

log40 le 2015-09-28 :
Dan, j'ai lu quelque part que une des particularités de la 915 était que l'on pouvait retourner les synchros pour éviter de les changer (apparemment ils seraient symétriques et un seul côté s'userait). Vrai?
Sinon à quoi servent les taquets? à bloquer en rotation le synchro sur le pignon?

dan-911 le 2015-09-29 :
Oui , effectivement ils sont symétriques mais il faut un démontage complet de la boite pour les retourner alors pourquoi ne pas placer des nouveaux . Les taquets servent effectivement à bloquer le synchro , ils vont de par leur blocage faire écarter le segment , le déformer ( il se trouve dans la bague synchro et retenu par un clips ) qui lui va donc vu l'augmentation de son diamètre bloquer la bague synchro , c'est un tout bon principe .

log40 le 2015-09-30 :
J'ai pensé également que ce serait dommage de ne pas les changer, mais c'est toujours bon à savoir. Merci.

Passage de vitesse

Posté le :28/09/2015

Je vais détailler comment se passe une vitesse . Un couple de pignon , avec un pignon sur un axe ( primaire ) et l'autre sur un autre axe ( secondaire ) , il y aura toujours un pignon fou sur un axe et l'autre se sera le pignon fixe , pour avoir une vitesse il faudra que le pignon fou devienne solidaire de l'axe d'où il y aura transmission de vitesse de rotation . Dans la réalité , la fourchette commande donc un baladeur qui va coulisser sur un tripode nous sommes toujours sur un pignon fou . Lorsque le baladeur approche le pignon fou , il entre en contact dans un premier temps avec une bague synchro . Pour rappel la bague synchro à pour fonction de permettre lors de ce passage de vitesse lors de l'enclenchement donc de mettre les deux pignons à la même vitesse de rotation ce qui permettra seulement à ce moment l'enclenchement de la vitesse . C'est alors que rentre en ligne l'anneau dents de loup qui est sertie sur le pignon et ce avec le baladeur qui est donc aussi munis de dents de loup , la vitesse est alors solidarisée et le pignon est bloqué . Le pignon fou est devenu solidaire et ce grâce à l'assemblage du baladeur dans les dents de loup du pignon et le tout transmis à l'axe via le tripode . Ce n'est pas si compliqué .
Passage de vitesse avec des points durs , c'est le moment d'en parler , bien souvent dû à un mauvais réglage de la commande , également la commande qui a pris du jeu , mauvais positionnement des axes de commande des fourchettes, le pion est un grand frein s'il n'est pas bien placé . La bague synchro usée ce qui ne permet pas au pignons de se mettre à la vitesse de rotation égale .Anneau dent de loups usée , ( je parle des dents, bord d'attaque ) voire également des dents de cassées sur l'anneau et en finale du jeu excessif sur l'assemblage tripode et baladeur ( baladeur aussi dents usées )
ce qui ne favorise pas le glissement de la translation en vue de l'accouplement de la vitesse .

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Baladeur et tripode 1/2

Posté le :28/09/2015

C'est l'ensemble baladeur et tripode , ces pièces sont donc retirées ensemble et ceci aussi avec la fourchette et l'axe .

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La cause de la deux de bloquée

Posté le :26/09/2015

Nous y sommes mais je me dois de donner encore des explications ,..........
La boite de vitesse dans sa position de PM ( point mort ) positionne les axes de commandes à des emplacements bien précis . Pour que ces emplacements fixent bien l'axe , les axes sont munis d'empruntes , le bouchon de placé avec son ressort et sa bille comme en point C vont immobiliser l'axe , ceci est aussi valable pour l'axe de commande 5 et MA . Il faut aussi savoir qu'il existe un deuxième système basé sur le même principe de pion de blocage mais qui aura pour but d'empêcher de passer deux vitesses à la fois du moins dans une utilisation normale sur la photo c'est le pion A . Une position de ce pion A normal est comme sur l'illustration X , pion dans l'encoche de l'axe de gauche et l'axe de droite est en mouvement possible disons avec une vitesse engagée .
Ce qui m'est arrivé , il faut se rappeler le début de mes explications avec les fourchettes de commandes des axes au besoin remonter un peu dans le blog . Le levier de commande à boule s'est trouvé à cheval entre les deux fourchettes un mouvement de passage de 3 vers 2 mais touche aussi la 4 , normalement le pion A doit faire son travail mais le forcement sur la commande à suffit pour mettre l'axe de 4 hors de position neutre de pion A et l'axe de 2 en plein engagement et vlan les deux axes sont bloqués .Heureusement la 4 n'est pas engagée totalement la deux est bien engagée elle . ET nous y sommes plus possible de retirer la vitesse l'axe est bel et bien coincé , il a fallu le démontage comme vous pouvez suivre pour la réparation .

2 commentaires.

log40 le 2015-09-26 :
[q]Bravo! Si je comprends bien le pion s'est coincé par qu'il est usé et trop court ou il y a trop de jeu entre les axes et leur alésage, ou les deux?[/q]

dan-911 le 2015-09-27 :
Les deux avec au départ certainement aussi l'axe mal positionné par rapport au pion ( en rotation emprunte ) et c'est aussi la raison de passage de vitesse qui sont dures ( patience je détail dans les réglages plus tard ) .

Axe retiré 1/2

Posté le :26/09/2015

Enfin l'axe est sorti , il a donc fallu que je tape sur la fourchette pour arriver à l'extraire. Malgré le pion de blocage de retiré , le doigt est mis sur le problème ...........

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Axe de la deuxième

Posté le :26/09/2015

Continuons le démontage , j'ai dû démonter le pion de blocage , comme expliqué précédemment et il a fallu malgré tout que je sorte cet axe qui était complètement bloqué, oufti oufti oufti tout doucement je touche au problème ..
L'ensemble se démonte baladeur et fourchette et axe ....................Attention de ne pas perdre les pions de blocages .
Une fois le bouchon de retiré il suffit de soulever la fourchette avec l'axe et après quand le palier est libéré de l'axe , il suffit de pousser le pion avec une petite pointe et extraire alors ressort .

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Vitesse engagée

Posté le :26/09/2015

Une photo qui montre la deuxième qui est engagée , l'anneau baladeur a solidarisé le pignon de deux , rappelez-vous le tout avec ...........et les dents de loups , le tripode est l'élément , la pièce qui transmettra son mouvement de rotation à l'axe secondaire etc . ..............il est cannelé sur l'axe .

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Axes de commandes

Posté le :26/09/2015

Un petit mot sur ces axes de commande des vitesses , à gauche c'est l'axe de commande pour 3/4 et à droite pour 1/2 .Vous apercevez des bouchons au pied de ces axes . Je suis toujours pour rappel avec ma panne de vitesse bloquée en 2 , vous remarquez aussi que le démontage pour le moment se fait sur arbre primaire et c'est normal , une fois tous les pignons de cet arbre démonté , il faudra extraire l'ensemble avec l'arbre primaire mais c'est pour plus tard . Pour continuer le démontage il va falloir retirer le bouchon respectif de l'axe pour libérer un ressort et un pion de blocage ici ce sera le droit et pouvoir retirer l'ensemble axe et fourchette et baladeur pour enfin arriver au pignon de 2 ..............wait and see

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Pignon première

Posté le :26/09/2015

Une petite photo du pignon , composé donc d'un anneau de dents de loups , ce sont ces dents qui ont la fonction de bloquer le pignon une fois la vitesse enclenchée , quand les vitesses "craquent" bien souvent le problème vient de cet anneau de dents de loups car des dents sont cassées et parfois fortement usées , le crabotage avec le baladeur qui lui peut aussi être usé ainsi qu'un synchro usé , bref tout cet ensemble peut en être la cause , je reviendrai plus loin avec des explications ...............

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Pignon 1

Posté le :26/09/2015

Sortir le pignon de première , celui qui est donc sur l'arbre secondaire ( pignon fou ) , attention il y a un roulement à aiguilles , attention de ne pas perdre des aiguilles ( surtout quand le roulement est usé ) , il faut aussi retirer la piste intérieure de ce roulement , si elle ne vient pas , il faut chauffer et l'extraire .

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Roulement arbre secondaire

Posté le :26/09/2015

Sortir le roulement de l'arbre secondaire et ensuite la rondelle ..............

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Roulement

Posté le :26/09/2015

Roulement sur arbre primaire et un sur arbre secondaire , il suffit d'extraire avec délicatesse .
Parlons un peu de ces points de rouilles , je n'en connais pas l'origine , juste une petite idée , je me demande si ce n'est pas dû à un effet d'électrolyse qui pigmente ainsi les pièces ???????, la boite est lubrifiée avec de l'huile 75/90 , il faudrait que je me renseigne sur la composition anti corrosive ou pas ???? bref ce n'est pas un gros soucis je ne m'attarde pas sur l'état .

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log40 le 2015-09-26 :
Bravo! Si je comprends bien le pion s'est coincé par qu'il est usé et trop court ou il y a trop de jeu entre les axes et leur alésage, ou les deux?

Les pignons 1234

Posté le :24/09/2015

Cette photo nous montrent les pignons sur arbre primaire , nous avons 1 , c'est le pignon de première qui est fixe , mais pas comme tous les fixes car il est forgé dans la masse , ce qui veut dire que si le pignon est abîmé , il faut remplacer l'arbre primaire complet , le pignon suivant est celui de 2iéme vitesse , c'est aussi un pignon fixe mais il est solidarisé sur l'axe par empruntes usinées sur axe et pignon , le pignon de 3 est un pignon fou et celui de 4 est aussi un pignon fou . Sur l'arbre secondaire ce sera l'inverse , 1-2 sont fous et 3-4 sont fixes .
Dans mon cas de démontage, il faut que je vous rappelle que je suis toujours avec un problème de 2iéme vitesse bloquée c'est à dire que mon pignon fou est solidarisé avec axe secondaire et qu'il est impossible de le désaccoupler, l'axe de sa commande est bloqué .

1 commentaire.

le Hardi le 2015-09-25 :
Bon taf Dan - j'adore

Vue intérieure pignionnerie 1234

Posté le :24/09/2015

Que c'est beau nous y sommes , les roulements sont toujours sur les arbres respectifs , secondaire et primaire .

2 commentaires.

log40 le 2015-09-24 :
Superbes photos, super explications.T'as peux être été un peu vite sur l'histoire de l'axe des pignons inverseur mais j'ai fini par comprendre. Bonne continuation.

jihef le 2015-09-25 :
Salut,

C'est normal les petits points rouge un peu partout ?

Carter principal 915

Posté le :24/09/2015

Il suffit de dévisser tout comme le premier carter les écrous , à l'aide d'un marteau tapoter pour décoller le carter et soulever l'ensemble , particularité , c'est que l'axe de commande se retire en même temps ( avec un petit quart de tour ) , observer pour comprendre pas bien compliqué .

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Première partie 915

Posté le :24/09/2015

Voilà , pas bien compliqué jusqu'à présent le premier carter est vide , simple comme un jeu d'enfant pourquoi avoir peur , continuons pour découvrir la suite .

1 commentaire.

sebastien911 le 2015-09-26 :
Super encore 1 fois ton blog je suis ton démontage de ta boîte félicitations Seb

Fixe de 5 et MA

Posté le :24/09/2015

Récapitulatif le fixe de 5 et le petit fixe de MA ainsi que l'écrou de l'arbre primaire .

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Axe avec pignons de MA

Posté le :24/09/2015

Si vous voulez démonter les pignons de l'axe , attention car il y a des aiguilles de roulement , une petite photo qui montre le détail , il suffit de retirer le joint o ring mais comme je disais pas nécessaire car le tout se lève ensemble lors du démontage du pignon fixe vu au poste précédent

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Pignon fixe 5

Posté le :24/09/2015

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Vue intérieur 915

Posté le :24/09/2015

La fourchette visible ( jaune ) est la fourchette de commande de la 5 et de la MA ( marche arrière ) . Positionné en bas de la fourchette c'est le pignon de la 5 vitesse muni des dents de loups . A gauche un écrou et le petit pignon de MA et en bas de celui-ci le pignon fixe de 5 vitesse , nous sommes sur l'arbre appelé primaire , c'est l'arbre qui est relié sur le disque d'embrayage , c'est lui qui reçoit le couple moteur , le mouvement du vilebrequin . Pour mettre la 5 vitesse , la fourchette est commandée vers le bas , elle fait déplacer le baladeur , c'est la pièce où se trouve la fourchette , dans un premier temps lors de l'approche du baladeur vers le pignon il y aura un contact avec un synchro . Ce synchro a pour but de synchroniser , oui mais quoi ?? tout simplement la vitesse de rotation des pignons qui doivent s'engager ( soit le pignon fou sur le pignon fixe ) ensuite ce sera les dents de loups ( anneau munis de dents et qui est serti à chaud sur le pignon) qui fixeront alors l'enclenchement et la vitesse sera alors engagée définitivement .
Pour la MA , déplacement du pignon vers le haut , il y a alors engagement via un axe muni de double pignon sur la gauche ce qui permet une inversion de sens de rotation de l'arbre et donc tournant à l'envers le véhicule reculera . A retenir il n'y a pas de synchro sur la MA si parfois cette MA se bloque , c'est souvent dû à une usure trop importante au niveau du baladeur ou un réglage mauvais de tringlerie . Pour la débloquer , il suffit parfois de pousser en avant puis en arrière la voiture , donner des à coups .

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Carter avant 915

Posté le :24/09/2015

C'est parti pour le démontage , il suffit de retirer les vis du carter . Attention lors de la séparation du carter il y a un système qui permet de commander le contact de marche arrière , bien regarder que la pièce ne tombe dans la boite , c'est un axe pin poussoir ( plein centre sur la photo ) , quand la marche arrière est engagée il y a pression sur le contacteur de la boite , ce contacteur est en sorte un interrupteur de commande . pour le reste pas de soucis , taper légèrement pour décoller et le carter doit se séparer . Eviter de passer un tournevis plat qui risquerait de blesser le plan de joint , si vous voulez le faire au cas où le carter ne se décolle pas , le faire sur la partie du haut .................

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Réglage du levier de vitesse boite 915

Posté le :22/09/2015

Avant d'aller plus loin , tant que la cinématique est dans la tête , il me semble que c'est le bon moment pour expliquer le réglage du levier , c'est à dire le raccordement du cardan qui accouple levier de vitesse à la boite ( simple et logique ) .
1 Mettre le levier de vitesse ( qui est désaccouplé en position PM vers la gauche , ce qui le met donc en position de point mort devant la 1 et la 2 . C'est le mouvement A sur la photo . Le fait de mettre le levier vers la gauche a pour effet de déplacer en rotation le tube de commande vers la droite et ceci pour cause de la rotule qui se trouve au pied du levier , c'est le mouvement B sur la photo .
2 Prendre le cardan qui est relié sur la boite et le faire tourner vers la droite c'est le mouvement C . En fait ce que nous faisons c'est de mettre l'intérieur de la boite dans la position comme le levier soit au PM devant la 1 et 2 . Ce qui se passe donc en faisant tourner vers la droite le cardan ( jusqu'au blocage ) , c'est que le levier à boule qui se trouve dans la boite va se mettre en butée au creux de la fourchette du couvercle de visite et la boule est ainsi positionnée devant la fourchette de commande 1/2 de l'axe vue sur photo en D .
Il suffit alors de bloquer le cardan dans ces positions un et deux .
La position est donc LEVIER DE VITESSE à gauche au PM + CARDAN DE BOITE à droite en butée = POSITION DE COMMANDE DANS LA BOITE AU PM , devant et sur la fourchette de 1/2 ( BLOQUER LE TOUT ) .
Faire ensuite un essai d'engagement des rapports , la 1 déplacement vers l'avant etc ..... passer tous les rapports et si besoin régler pour la translation si la course n'est pas bonne , si vous ne sentez pas un engagement soit vers le 1,3,5 ou le 2,4 ,MR .

Un mauvais réglage ou un jeu excessif aura pour cause des points durs sur le passage des vitesses . Il faut que le tout soit bien synchronisé car une fois un rapport engagé , il est bloqué par des tackets ( pions de blocage au niveau des axes de commandes )mais ceci sera développé plus loin . Primordial donc un bon réglage .
Un avis personnel , oui le montage d'origine est un montage qui a beaucoup de jeu et très imprécis , de plus de grand déplacements de levier , certains modèles de 911 sont équipés avec des leviers courts d'autres des plus longs ( quand je parle de levier court c'est le déplacement qui est court ) . Des constructeurs ont fabriqué un Kit dont le but est de copier le levier court et même de faire une modification style grille de Ferrari à monter dans la boite pour de la précision . Je suis d'accord et je l'ai fait mettre un levier court ainsi qu'un cardan rotule très précis et non pas celui d'origine OUI , mais en plus mettre dans la boite NON car le système est rendu trop précis surtout avec la commande dans la boite et le moindre petit jeu vous mettra dans une position d'impossibilité de placer une vitesse, plusieurs en ont fait l'expérience , je n'engage que mon avis .
Le prix de tout le kit , Levier court et Cardan, c'est pas loin de 600 euros en plus l'intérieur de boite 750 euros c'est de trop et pas si fiable à mon sens .

1 commentaire.

le Hardi le 2015-09-23 :
il est trop fort notre Dan

Position de 2ie vitesse

Posté le :20/09/2015

Cette position est la position de rapport deuxième engagée ( ce qui est ma panne rappelons-le elle est bloquée dans cette position ).
Un petit complément , la fourchette jaune du haut est engagée dans la 2ie vitesse ( le levier tiré, l'axe VERS le bas ) car vers le haut ce serait la première pour ceux qui ont suivi ......, l'autre fourchette jaune de l'axe de droit c'est pour la 3/4 , vers le haut la 3 vers le bas la 4 . Terminé pour les explications sur la commande .

JE REVIENS SUR MA PANNE , j'ai essayé de bouger l'axe soit retirer le rapport de 2 donc essayer avec un levier de forcer vers le haut pour sortir la vitesse , IMPOSSIBLE l'axe ne bouge pas je me demande à ce niveau si il n'y a pas de la casse dans le synchro ce qui empêche mon baladeur de bouger , je continue le démontage ne soyons pas trop impatients , mais l'axe me parait aussi bien bloqué !!!!!! , ainsi que celui de la 3/4 !!!!!!!!!! .................

3 commentaires.

papy70 le 2015-09-20 :
Courage et continue le reportage, cela va servir pour ceux à qui le tour arrive

BIBULE le 2015-09-22 :
je suis toujours autant impressionné par des passionnés comme toi qui font leurs mécaniques......... fèlicitations

jihef le 2015-09-22 :
N'y a-t-il pas un mécanisme qui empêche de passer une vitesse (3 ou 4) si une autre vitesse est engagée (2 par exemple) ?

Si oui ce serait donc normal que tu ne puisse pas bouger la fourchette 3-4 comme la 2 est en prise.

J'avais eu le même pb mais le rapport coincé était la MAr. La voiture était partie sur plateau vers le garage mais le boite s'était décoincée entre-temps.

Du levier de vitesse à la boite

Posté le :20/09/2015

Simple explication
Levier de vitesse dans la voiture ,
Mettre le levier de commande dans la voiture vers la gauche a pour action de mettre le levier interne à boule de la boite sur la fourchette de axe de gauche ensuite en déplacent le levier de vitesse dans la voiture vers l'avant , celui-ci fera engager la 1 vitesse en actionnant la fourchette et axe vers le haut ( translation ) ainsi de suite . Pour passer sur la commande de 3/4 donc celle de fourchette axe de droite , c'est par le déplacement léger de gauche vers droite du levier en position de point mort que viendra se positionner la boule du levier sur la fourchette de la vitesse que l'opérateur aura choisi , il reste ensuite de tirer ou pousser pour sélectionner son rapport .Je parlerai de la 5 et marche arrière plus tard, celles-ci se trouvent dans la partie avant de la boite .

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Vue interne

Posté le :20/09/2015

Un peu plus clair , l'axe de gauche munis d'une fourchette également , la ou se trouve actuellement la boule de commande , c'est l'axe de 1et2 , celui de droite c'est l'axe de 3et4 ..............

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Vue de la commande

Posté le :20/09/2015

En fait , il y a une fourchette fixe qui va permettre un point de rotation à un levier lors du déplacement de celui-ci soit vers le haut soit vers le bas ainsi qu'en déplacement latéral . Lors de ce déplacement en bout de levier , il y a une boule qui se positionnera donc sur une autre fourchette et c'est à ce niveau que se fera l'engagement des vitesses ( vous allez comprendre plus loin , pas de panique ) .

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Trappe de visite

Posté le :20/09/2015

C'est une plaque qui permet de visionner la commande des vitesses , il suffit simplement de la dévisser , elle se retire sans précaution particulière .

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Boite 915

Posté le :16/09/2015

Dépose de la boite c'est une 915 ............... un bon nettoyage avant l'ouverture .
Vidange ok et l'huile est belle pas de particules dans l'huile , en fait c'est un soucis de blocage ..............

2 commentaires.

JOEL25 le 2015-09-19 :
P...in, tu sors ta boîte pour la vidanger !!!!!

Fort, ça c'est fort Je n'y avais jamais pensé, quel c..

papy70 le 2015-09-20 :
Comme j'ai de plus en plus de mal à descendre les rapports à chaud, je vais suivre ton travail avec beaucoup d’intérêt

Rallye régularité

Posté le :16/09/2015

Ce Week-end lors d'un rallye de régularité , passage de la vitesse 3 vers la 2 et terminé plus possible de changer de rapport . La boite est restée callée en 2 , abandon et donc du boulot en perspective . Je vais bien entendu réviser et partager le démontage de cette boite sur mon blog .

1 commentaire.

log40 le 2015-09-18 :
Super intéressant! Je vais suivre assidument.
Peut-être une histoire de fourchette ou de baladeur?!

Lampes témoins

Posté le :16/07/2015

Placement de deux lampes type led la supérieure est une plaquette led qui est branchée sur la pression d'huile et en dessous c'est pour le témoin de la charge de l'alternateur , en fait si cette lampe série de 4 leds orange s'allume en roulant , c'est que j'ai soit mon alternateur qui ne débite plus soit et c'est ce qui m'intéresse la courroie qui est cassée d'où risque de surchauffe du moteur , je préfère en être signalé correctement car les petites lampes dans les compteurs ne me suffisent pas , elles n'attirent pas assez l'attention .

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Fini le chauffage

Posté le :06/07/2015

Le tout est terminé et essai très concluant , je n'exagère pas en disant qu'il faudra gérer car ça chauffe fort

Le ventilateur mis en fonction aspire donc de l'air à l'arrière qui est donc de l'air chaud et le souffle sur le pare-brise ,franchement c'est génial et un système pas très couteux largement suffisant avec un seul tube .
J'aurais du faire ceci plus vite

5 commentaires.

BertoSpid le 2015-07-08 :
Hello
Simple et efficace, ton système !
Tu prévois une dérivation en plus, pour "stopper" ou diminuer ton arrivée d'air chaud, au cas ou ??

dan-911 le 2015-07-08 :
Non tout simplement je coupe la ventilation car c'est ce ventilateur qui permet d'avoir de l'air chaud , ce n'est pas comme à l'origine la turbine qui pousse de l'air .....................donc moteur tournant ou pas je sais avoir de l'air chaud .

sebastien911 le 2015-07-08 :
Chapeau t'es un artiste Dan

le Hardi le 2015-07-09 :
Astucieux ! fallait y penser, Dan l'a fait
Au fait, pourquoi ne pas avoir monté des petits chauffages pour les combi, avec une résistance électrique, plus light non ?

yannou28 le 2015-07-14 :
pas mal!!! comme dab dan-911 tes un bon!!! jai meme un ce mes cleint qui a monté des echangeur de chauffage de 993 sur sa 3.2L!!! pas mal aussi sa bidouille

Source de chaleur chauffage

Posté le :06/07/2015

Il me faut absolument du chauffage pour la buée .
Je viens de placer un ventilateur qui servira à souffler de l'air chaud sur le pare-brise .
Ayant des collecteurs d'échappements du style spaghetti , je dois donc fabriquer la prise de chaleur .
Le ventilateur va donc aspirer de l'air chaud qui proviendra du collecteur gauche et ceci suivant un montage maison

C'est un tube de 50 mm de diamètre qui est coupé sur la longueur et par conductibilité emmagasine la chaleur qui rayonne sur le spaghetti et tout autour .

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Chauffage

Posté le :06/07/2015

Continuons le délire , je place un boitier de rechange BHKZ bien utile au cas ou

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Double bobine

Posté le :23/06/2015

Placement d'une deuxième bobine avec comme il se doit une fiche qui permet de passer rapidement sur la réserve .
Je double tout ce qui est possible car en rallye et surtout en régularité , un petit incident et tout est perdu. Des assistances techniques sont pratiquement impossibles à organiser alors chargeons ce qui est possible .

3 commentaires.

le Hardi le 2015-06-24 :
excellent

gege targa le 2015-06-24 :
Oui mais ........... Elle va devenir lourde ton auto si tu doubles tout !

sebastien911 le 2015-06-24 :
Super qu'elle plaisir de voir tes préparations chapeaux

Régulateur essence

Posté le :22/06/2015

Le régulateur d'essence que j'ai placé , il est très précis et nécessaire pour garantir un bon débit et une pression constante afin de bien remplir les cuves des carburateurs .
Un bon niveau de cuve permet au moteur d'avoir une bonne alimentation en essence et donc d'avoir un moteur qui tourne à la perfection .
Il ne faut pas négliger le régulateur il a une fonction principal dans l'alimentation d'essence

Valeur de pression 4 psia ce qui correspond à 380 gr. de pression ( 15 psia égal 1 bar ) .
Trop de pression , le débit de l'essence ne serait pas stoppé par les soupapes qui se trouvent dans les cuves et l'essence déborderait dans le moteur .......

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Relais pompes

Posté le :21/06/2015

Comme il se doit , deux pompes , deux relais et deux fusibles avec des lampes témoins qui me permettent de directement trouver une panne .
Lampe verte sur alimentations de la commande et l'orange si j'ai de l'alimentation sur le positif de puissance .
Si besoin je sais mettre un faux relais modifié pour dépannage direct ' comme avec le DME sur les 3.2

Non je ne tomberai JAMAIS en panne pour une cause de pompe .

2 commentaires.

sebastien911 le 2015-06-22 :
Beau boulot Dan

Fabian le 2015-06-22 :
Je vois que tu as réalisé ce dont tu m'avais parlé la dernière fois Belle réalisation comme toujours.

Pompes à essence

Posté le :21/06/2015

Modification pour l'alimentation en essence .
A l'origine le kit des carbus PMO est constitué d'un régulateur de pression qui permet donc de garder la pompe d'origine prévue pour le Kjet mais il me semblait avoir des soucis d'alimentation d'essence et d'odeur d'essence surtout après pas mal de kms .
J'ai conclu que cette pompe d'origine qui délivrait près de 4 bars de pression , devait certainement de par son grand débit également être la source de ce problème émulsion d'essence etc .......
Donc en final j'ai décidé de mettre deux pompes basse pression de type Facet Red Top en parallèle bien entendu avec alimentation de courant séparé etc ...........

JE VAIS FAIRE UNE SERIE DE MODIFICATIONS , AMELIORATIONS DE LA VOITURE .
PREPARATION POUR LE PROCHAIN RALLYE DE REGUL QUI SE FERA AU MOIS DE SEPTEMBRE .

LISTE DES ARTICLES POUR MONTAGE DES DEUX POMPES
Pompe essence FACET modèle Red top ( 182 litres/hrs )   2x     (PE-480532 )
Adaptateur 90° jic9/16x18-npt1/4x18 allu adaptateur sur pompe 4x     ( A141-14-72D)
Té fem/fem en ligne // mâle en pied 9/16x18 ( dasch 6 )      2x ( A229-14D)
Kit silent-bloc + masse pompe Facet   2x FPA-905
Régulateur d'essence basse pression 1-5 PSI ( 0.07-0.35 ) bars 1x     (PR054)
Adaptateur m/m jic 9/16x18 nptf 1/8x27 npt  ( pour le régulateur de pression ) 2x   ( A139-14-71D)
Support contacteur m/f 9/16x18 contacteur 1/8x27 npt 1x    (A165-14-71D)
Mano basse pression 0-1 bars 1x    (FPG-001)
Raccord droit fem dasch 6 allu     4x   ( TN000-06D)

1 commentaire.

fredalfa le 2019-03-02 :
Bonjour Dan,
J'ai une petite question, pour quoi avoir monté 2 pompes à essence, une pompe aurait elle suffit ?
Peut être que c'est nécessaire avec des 46 et ta configuration...

Nettoyage complet

Posté le :17/11/2014

Comme d'habitude un nettoyage complet , recto , verso , compartiment avant , moteur et intérieur , avant hivernage , la saison est terminée pour moi .........

2 commentaires.

sebastien911 le 2014-11-18 :
Félicitation elle est superbe qu'elle plaisir de lire ton blog sebastien911

SebastienH le 2014-11-19 :
C'est du propre ... tu as changé les sièges

Pas très propre

Posté le :17/11/2014

De la pluie toute la journée et des chemins boueux il y en avait partout de la boue , pour le résultat , à oublier beaucoup d'erreurs ............

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Les routes ardennaises

Posté le :17/11/2014

Dernier rallye de régularité de l'année dans la région de Spa , St vith , et Luxembourg

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Pompe à essence

Posté le :01/10/2014

Le kit des carbus PMO est livré avec un régulateur de pression qui permet une régulation de 3 à 4 psi c'est à dire une pression de plus ou moins 250 grammes de pression de fonctionnement ce qui est suffisant pour une alimentation en carburateur .
En effet il ne faut pas plus de pression pour éviter de causer des dégâts et surtout au niveau des flotteurs pour la hauteur de cuve .
Un pression trop forte risquerait de ne pas permettre à la soupape du flotteur de cuve de bien stopper l'alimentation et de ce fait , forcer la hauteur , d'où débordement d'essence qui va directement se retrouver dans le corps du carbus , pipe d'admission etc ...........noyer le moteur .
Mon circuit d'essence au départ était donc alimenté avec la pompe d'origine ( Kjet ) et le régulateur de pression réglé sur 3psi .J'avais des difficultés de démarrage à chaud du moteur , en fait pendant le fonctionnement , la pompe d'origine poussait un gros débit d'où un grand retour au réservoir , ce qui chargeait l'essence de beaucoup d'air , en fonctionnement . De par cette cause , le niveau d'essence dans les cuves des carbus n'était pas chargé que d'essence mais bien de mousse d'essence , pour conséquence , mauvaise émulsion , mauvaise alimentation dans les pipes d'admission etc ........un peu le symptôme de vapor-look etc .........
J'ai donc retiré la pompe d'origine et remplacé par une pompe de petite pression et d'un débit plus petit , ce qui est couramment utilisé pour ce genre d'alimentation par carburateur, c'est une ou deux pompes de type et de marque FACET débit de 132 l/hrs , pression de 450 / 509 gr et la référence FACET " RED-TOP " 480532 E .
Bien entendu garder le régulateur de pression .

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Ensemble frein à main

Posté le :15/07/2014

Une vue de tout l'ensemble , le levier , la pompe et le répartiteur de pression .
LE REPARTITEUR
En fait ce n'est qu'une vanne qui permet UNIQUEMENT de diminuer la pression , celui qui est monté est un API , quand il est complètement VISSE , LA PRESSION QUI SORT EST EGALE A LA PRESSION QUI RENTRE donc celle transmise par la pompe de frein pied .
Quand il est complètement DEVISSE
, LA PRESSION QUI SORT EST DIVISE PAR TROIS .
DONC en conclusion moins de pression sur l'arrière moins de force sur les plaquettes , beaucoup de pression comme je l'ai configuré au départ avec cette petite pompe de 15 mm ( au pied ) , me permet d'avoir plus de frein sur l'arrière qui est pratique dans certain cas suivant sur pluie je bloque moins l'avant car beaucoup sur l'arrière .
EN FINAL avoir un répartiteur ne sert que pour un circuit et n'a pas d'effet sur la pompe principale ( pied) .

3 commentaires.

sebastien911 le 2014-07-17 :
Salut Dan super intéressant ton blog très instructif bonne journée Seb

laurentsc80 le 2014-07-22 :
Bonjour DAN,
toujours du beau boulot, et très instructif. Félicitation !

aurel74 le 2014-07-24 :
Génial ce blog ! Dans son ensemble !!!!!!

Le répartiteur de frein

Posté le :15/07/2014

Le répartiteur se place donc entre la pompe de frein et les mâchoires arrière .
Dans mon cas comme j'ai placé un frein à main hydraulique , qui est donc composé d'une pompe de frein et celle-ci actionné par un levier , il faut placer le répartiteur de frein avant le frein à main .
La pompe est une de 0.60 ( 15 mm ) également petit diamètre je ne dois par tirer trop fort avec le bras pour bloquer les mâchoires arrière .
Pour le reste c'est de la technique de pilotage , ........
IL va de soit que c'est une construction bien rigide et plus solide que bien d'autre ..........priorité sur la sécurité .
Il est possible d'acheter des système tout monté , j'ai préféré le fabriquer , de cette façon , j'ai pu positionner le tout suivant l'emplacement encore une fois confort de conduite et très facile à actionner , je ne dois pas chercher après le levier il suffit de laisser tomber la main et je suis en plein sur le levier .

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Diamètre et calcul pompes de freins

Posté le :15/07/2014

La pression est le rapport entre la force et la surface .
PRESSION ce qui est généré en sortie de pompe .
PRESSION = FORCE / SURFACE

FORCE est ce que le pied arrive à transmettre à la pompe par la poussée , et comme dis précédemment amplifié par le levier de la pédal , plus est courte la distance entre le point de poussée et le point de pivot , plus la force de poussée sera grande , l'idéal serait d'avoir encore une pédale plus longue mais limité par le confort du pilote .

SURFACE est fonction du diamètre intérieur de la pompe en calcul ( pie x D² / 4 ) .

LE CALCUL DONNERA DONC

Plus sera grand le diamètre pompe de frein, plus la pression sera petite , donc il faut une pompe de diamètre plus petit possible pour générer une pression plus forte dans la mâchoire pour donc avoir une force transmise sur les plaquettes la plus forte possible la formule nous donnant
FORCE = PRESSION x SURFACE

J'ai placé sur mon système de frein des mâchoires de 964 et le calcul m'a donné une configuration de pompe de 15 mm soit une pompe de 0.60 en Girling ou comme sur la photo colson rouge et colson noir ( code de couleur pour rappel qui correspond à un diamètre )

POUR L'ARRIERE j'ai conservé les mâchoires d'origines et la pompe est une de 15 mm également oui il y a beaucoup de pression trop de pression c'est pour cela que j'ai placé un répartiteur de pression qui permet de diminuer de 1/3 la pression POUR RAPPEL le balancier vis réglable sur le pédal box permet aussi de modifier la force de poussée donc de mettre moins de force sur la pompe avant si je le souhaite .

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Pédal-box Maison Frein

Posté le :15/07/2014

Sur cette photo comme détaillé avant , le pédal-box que vous avez vu durant le montage de la voiture .
Il est fabriqué sur base du support d'origine , ce qu'il faut absolument pour la pédale de frein , c'est d'avoir le point de pivot et le point de poussé le plus court possible pour transmettre le plus de force sur les pompes .
Vous pouvez remarquer que les pompes sont montées aussi avec un balancier ce qui permet de modifier l'effort sur les pompes aussi en balancent le point de poussée donc avoir plus de freins sur l'avant ou l'arrière c'est un répartiteur en quelque sorte mécanique .
La pédale de l'embrayage est aussi modifié , le tout comme celle de frein positionné pour un confort pour le talon pointe et aligné sur un repose pied qui est visible sur d'autres photos à revoir dans le blog .

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Code couleur pompe de frein API

Posté le :15/07/2014

Sur le corps de pompe il y a des colliers type colson qui sont placés et les couleurs correspondent au diamètre de la pompe .
Pour exemple un collier noir et un collier rouge veut dire que la pompe est une de 16 mm de diamètre ................................

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Rallye " el panneterie "

Posté le :25/04/2014

Encore une belle photo

2 commentaires.

sebastien911 le 2014-05-01 :
Belle photo

bob3.2targa le 2014-07-10 :
superbe photo, superbe voiture (comme b'ab), content de voir qu'elle marche bien!!!! félicitation!!!!!

Rallye régularité ""el panneterie"" Lessire Daniel , Loquet Stef.

Posté le :22/04/2014

Ce samedi 19/04 rallye d'el panneterie région de Huy , c'était une régul.
Nous avons effectué une très belle prestation ,la première boucle, nous nous plaçons en première position classement général catégorie touring , lors de la deuxième boucle nous avons été pénalisé un peu trop pour cause , un riverain qui nous barre le passage et ceci en pleine étape de régularité.
En final au classement général deuxième place et deuxième également de classe .
Tout bon résultat nous avons secoué les habitués .
Que du plaisir

4 commentaires.

sebastien911 le 2014-04-23 :
Super classement Dan le prochain rallye que tu fais j'essayerai de venir Sébastien

Fabian le 2014-04-23 :
Felicitations

marc-w le 2014-04-23 :
c est top dis nous quand tu fait le prochain

le Hardi le 2014-04-24 :
bravo

Rallye de Pair ( regul )

Posté le :13/04/2014

Participation au rallye de Pair , rallye de régularité ....................

Equipage : Lessire Dan ,Loquet Stef. , pas de bon résultat en cause une erreur importante en lecture de carte tracée

Le prochain ce sera les boucles d'el pannetterie dans la région de Huy , toujours en régul. et équipage identique .

3 commentaires.

marc-w le 2014-04-14 :
belle voiture !!

sebastien911 le 2014-04-14 :
Salut Dan elle est vraiment superbe cette 911 elle fait combien de kg cette caisse est tu sort combien en puissance merci Seb

celeste le 2014-04-21 :
Bonjour Daniel ,

Sublime la photo avec une aussi belle voiture !!

Félicitations !

Un souvenir avec un F16

Posté le :14/09/2013

Lors de cette organisation ( Rallye Gerpiwing ) , nous avons eu la surprise de pouvoir se faire photographier au côté d'un F16 ........
Nostalgie , c'était mon job , motoriste sur cet engin .........................

12 tonnes de poussée en full post-combustion

7 commentaires.

Steveke71 le 2013-09-15 :
Très belle photo !!!

jeannot30 le 2013-09-15 :
Bonjour Dan,
tu y es arrivé, un grand BRAVO pour ton chef d'oeuvre et quel plaisir de suivre ton blog. Ah si j'étais plus près, j'aurai bien fait un saut pour voir ta réalisation.
Jean Philippe

Fabian le 2013-09-15 :
Superbe image. Couronnement d'un long périple mécanique.

le Hardi le 2013-09-15 :
superbe
au fait, le baquet de la 911 est éjectable ?!

neretva67 le 2013-09-17 :
Bonjour Dan,
La boucle est bouclée, très belle réalisation......
Fabrice

cwuidard le 2014-02-17 :
Encore bravo Dan pour cette machine de guerre que tu viens de terminer avec brio ... une vraie tuerie, bien à propos avec l'engin du fond

gege targa le 2014-03-24 :
Bizarre la bulle du cockpit !
C'est quoi cette couleur dorée ???
Tu n'as pas était tenté d'adapter le moteur du F16 sur ton auto ?
Trop de modif sur les freins peut-être ????

Rallye Gerpiwing

Posté le :14/09/2013

Un petit rallye lecture de carte , bien agréable et très bon comportement de la voiture .............
le moteur se rode et tout me semble bon

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Vue de l'ensemble

Posté le :09/09/2013

une vue de l'ensemble du poste de pilotage

reste à calibrer le trip ...........

3 commentaires.

J&B le 2013-09-10 :
C'est vraiment de toute beauté !
Très beau travail ! impressionnant !

JOEL25 le 2013-09-10 :
Par JOEL25 le 2013-09-10
Je viens de suivre ton reportage du début à la fin sans lâcher la sourie tellement c'est passionnant.
Félicitations pour cet excellent travail ,c'est juste incroyable.
Je me demande si les pro font aussi bien ?
On doit sentir un grand vide lorsque que c'est fini ,non ?
Cordialement

Piston le 2020-05-13 :
Les tuyauteries d’huile passent dans l’habitacle.
Le thermostat est resté dans l’aile arrière ou il est dans le compartiment avant ?

Sonde du trip

Posté le :09/09/2013

Il faut une sonde pour l'impulsion , cette sonde permet de capter la rotation de la roue, elle se place sur une roue qui ne patinera pas

avant ...................

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Tripmaster

Posté le :09/09/2013

Placement du trip ...........accessoire indispensable pour la régularité...............

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Rangement des documents

Posté le :09/09/2013

Pour les navigations ..........

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Casques intercom

Posté le :09/09/2013

Trop de bruit donc

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Carbus

Posté le :09/09/2013

La dernière vue des carbus

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Moteur raccordement élec.

Posté le :09/09/2013

Les fiches du moteur

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Moteur

Posté le :09/09/2013

Le moteur en final

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Paparazzi 911 quatrième

Posté le :16/06/2013

La dernière de l'avant .

2 commentaires.

picpus33 le 2013-09-13 :
Magnifique!!

Fabian le 2013-06-17 :
Vraiment superbe. Moi qui l'ai vue presque caisse nue, j'ai hâte de la voir rouler.

Du tout grand art

Paparazzi 911 troisième

Posté le :16/06/2013

Vue de l'arrière .

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OC le 2013-06-17 :
beau résultat bravo!!!!

Paparzzis 911 deuxième

Posté le :16/06/2013

Une photo endroit pilote .

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Paparazzi 911

Posté le :16/06/2013

Le résultat final , je viens de conduire la voiture au garage pour la géométrie et je profite du beau temps pour prendre des photos à l'extérieur .
La place du copilote .

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Les premiers problèmes

Posté le :11/06/2013

Je suis toujours présent et actif , je connais des petits soucis avec la voitures , bien entendu .
Les freins ne sont pas très efficaces, j'ai résolu finalement le problème en modifiant le bras de levier de mon pédal box ,il a fallu couper et modifier je n'ai pas eu le choix , combiné à des pompes de freins de 15,8 mm pour avant et arrière ,je dois dire que ça freine bien maintenant .
La géométrie sera le point suivant car ce n'est pas évident de tester en pratique , limite dangereux .
La boite de vitesse est aussi un point je dirai gris car je n'avais pas changé les buses de guidage ainsi que le croisillon de commande , il y a une amélioration suite à ces changements , je passe enfin mes 5 vitesses mais cette boite reste à faire et ce sera pour l'hiver .
Le moteur , il faut faire une bonne synchronisation des carburateurs , ce sera fait également un de ces jours , j'ai aussi du pas mal chipoté pour le raccordement de la tringlerie ainsi que son débattement. Tout doucement je termine ces mises au point , mon but est dans un premier temps de pouvoir rouler pour le rodage avant de faire mes derniers tests sur le banc moteur .

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cris85 le 2013-09-17 :
ton MC et tes freins sont ils en accord?
ou est ce juste un pb de positionnement de ta pedale?

La dernière vidéo des essais

Posté le :31/05/2013

Une dernière vidéo , demain je commence par régler les petits problèmes de freins, je passerai ensuite à la géométrie de la voiture , je détaillerai les étapes et notamment ma procédure pour faire la hauteur de caisse (clic)

Je suis content du résultat et je m'attendais bien entendu à des mises au point, ce serait trop beau de ne plus avoir à faire ...........et ennuyant
Merci pour les encouragements , et l'aventure continue .

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cris85 le 2013-09-17 :
trop courte cette video!! good job!

Premier tour de roue ( vidéo)

Posté le :31/05/2013

J'ai décidé de sortir la voiture afin de vérifier l'efficacité du freinage ainsi que l'essai de la boite .
En final , les freins sont trop durs pour ce qui est de la pédale , il va falloir que je change les pompes de freins , il y a également un souci avec cette boite , le synchro de deuxième est récalcitrant , je pensais le faire en hiver mais je crois bien que cette intervention sera plus rapide .
Une petite vidéo de la sortie (clic)

1 commentaire.

seba le 2013-06-01 :
dommage pour la qualite du son mais a mon avis ça devais faire un bruit terriblement beau :p

Deuxième démarrage du moteur ( lien sur video)

Posté le :30/05/2013

J'essaye de montrer la pression d'huile , ce n'est pas facile , j'enregistre ce petit film avec mon appareil photo , promis la suite des vidéos ce sera avec une bonne caméra .
Prochaine étape un essai sur route , ensuite géométrie , petit rodage et réglage sur banc

PRE REGLAGE AVANCE ALLUMAGE
5° à 8° Ralenti
25° à 4000 trs/min
35° à 5500 trs/min

(clic)

3 commentaires.

Pat3.2Jubi le 2013-05-31 :
Bonjour et BRAVO Dan,
content pour toi, tout est OK, vraiment un super boulot et le moteur une horloge suisse...
tu es un Maître en prépa de 911 de courses.
encore merci pour ton blog très passionnant.
Patrick

91132 le 2013-05-31 :
Bonjour,

Il n'y a rien à dire, juste à écouter,le moteur s'exprime et c'est agréable à entendre.
RE, re ,re , re félicitations!

Un admirateur.

bonanza le 2013-06-01 :
Que ça démarre au premier coup me bluffe énormément, ça suppose quasiment zero défaut sur la phase de remontage
Bravo et Chapeau

Le tout premier démarrage ( lien sur vidéo)

Posté le :30/05/2013

Enfin le moment tellement attendu et surtout tellement stressant .
Je place l'huile dans la bâche , c'est de la 10W40 , oui encore une fois c'est mon choix , je ne vais pas m'étendre sur les particularités des huiles , 12 litres pour commencer , attention c'est pour mon modèle .
Les bougies ne sont pas placées , j'actionne le démarreur et très vite j'ai de la pression d'huile , je décide de mettre les bougies , contact allumage , le BHKZ siffle , c'est bon je vais avoir de l'allumage , je mets la pompe à essence en route , la pression du régulateur monte à 4 psi ' environ 300 grammes , c'est tout bon , j'observe sur les carburateurs et je vois le niveau de cuve qui s'installe , je donne des coups d'accélérateur à la main et l'essence gicle bien dans les carbus .
Je me dis , allumage plus essence c'est bon il doit tousser .START je vous laisse découvrir la petite vidéo et c'est du live . (clic)

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Vue arrière

Posté le :28/05/2013

Une photo pour montrer l'arrière , le moteur est bien en place et je vais passer une série de photos sur les raccordements .
Des conduites d'huiles , raccord de l’accélérateur , etc ......................tout sera détaillé step by step

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jeannot30 le 2013-05-29 :
Bonjour Dan,
la suite, vite la suite, c'est trop beau ce que tu fais, je suis toujours admiratif.Ah si la belgique était plus près!!!!
Jean Philippe

Fixation moteur

Posté le :28/05/2013

Placement du moteur dans la caisse , il se fixe donc par deux points au niveau de la boite de vitesse et deux points partie arrière sur le bloc moteur .

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nouveaux joints

Posté le :28/05/2013

Je place des nouveaux joints compartiment moteur .
Un grand et un petit .

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En attente de repose

Posté le :26/05/2013

Le tout est en place , prêt à l'assemblage , je dois dire que tout doucement je commence à prendre conscience que ce projet approche la fin .
Il y aura l'après , l'utilisation la routine ,la casse , les réparations , les évolutions , mais avant tout cela , il y aura le démarrage et les premiers tours de roues , le stress commence à pointer le bout de son nez .
Ce n'est pas le premier projet que je vis en aboutissement mais c'est toujours pareil , une certaine angoisse et incertitude envahit les premiers sons d'explosion du moteur , la fumée et toujours ces multitudes de bruits qui laissent penser au pire .........et oui un certain moment tous les cylindres qui donnent et le son du flat 6 se stabilise , alors à ce moment on gonfle les poumons et c'est l'expiration tant attendue .C'est comme ça que je le vis toujours

4 commentaires.

iiXii le 2013-05-26 :
Joli bête, encore bravo Dan !!!

bep le 2013-05-27 :
Fidèle au poste pour réaliser de telles prouesses techniques.
Tu n'as pas perdu de ton savoir faire!!
Bravo à toi.
Ton ancien chef.

seba le 2013-05-27 :
bon courage pour la suite :)

rs2 le 2013-05-28 :
pareil que toi le stress est toujours présent au premier coup de clef ,très belle réalisation

Vue de l'arrière

Posté le :26/05/2013

L'arrière, oui ,il rappelle la RS vous trouvez aussi ! c'est un choix .............................beaucoup disent en avoir marre de ces copies de RS et bien moi , j'apprécie la mienne qui ne l'est qu'à moitié .

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Vue de l'avant

Posté le :26/05/2013

Continuons à se faire plaisir et partageons les photos .
J'ai décidé au début de mettre ce pare-choc et non celui du style RS avec les clignoteurs dans les ailes tout simplement que je ne voulais pas faire une copie de RS .
Content également de mon choix , je trouve le style agréable .

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Vue du profil

Posté le :26/05/2013

Une petite photo de profil , pourquoi pas ?

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Mise sur roues

Posté le :26/05/2013

Je viens de purger les freins ,profitant donc de la position sur chandelles .
J'ai une très bonne pédale mais curieux quand même de découvrir l'efficacité du freinage , il faudra attendre les essais sur route pour se prononcer .
Direction le pont , car l'étape suivant sera de reposer le moteur .

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Assemblage Boite

Posté le :23/05/2013

Je place la boite sur le moteur , elle est donc d'origine , je compte bien la préparer pendant l'hiver , je mettrai un pont court , une grille pour la sélection des vitesses , ce qui donnera un déplacement court et précis plus le Wévo .
je voudrais d’abord terminer à 100/100 le châssis , ainsi que les freins et bien entendu le moteur , l'accessoire boite ce sera pour plus tard , le temps de se refaire un peu d'argent

2 commentaires.

Fabian le 2013-05-24 :
Oh que j'aime cette sculpture

OAM911 le 2013-05-24 :
chapeau bas pour tout le travail fourni,j'aurais aimé savoir en faire le dixieme :)

Boite de vitesses 915 / 62

Posté le :23/05/2013

Nous y voilà , la boite de vitesse .
J'ai une boite 915 . 62 , cette référence se trouve sur un bossage en bas sur le carter de boite .
La boite correspond à un modèle de 1980 à 1983 , le rapport du pont est en 8/31 .
Pour info ,il existe quelques boites de 911 en modèle 915 qui sont équipées d'un pont de 7/31 , c'est le rapport du pont et un 7/31 est un pont plus court qu'un 8/31 ceci veut dire que si vous voulez avoir un pont court ( plus de démultiplication) ce qui est intéressant pour le rallye il faut trouver ces boites avec le 7/31 , ce sont des 915/02 ( 1972 , 1974 ) , 915/ 06 ( 1975) et 915/43 ( 1975 monde ) .Si vous avez une boite de ces modèles , je suis acheteur pour pièces .
Restons les deux pieds sur terre ce ne sont pas non plus des trésors .
La photo montre les rapports de ma boite , ceux qui veulent des infos pour eux , un petit MP .

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Deuxième référence

Posté le :23/05/2013

Prendre la mesure de la fourchette qui doit se trouver à 35 mm du plan de référence et ceci donc quand en bas le levier est contre la latte .
Pour faire le réglage de cette position , il suffit de dé- cranter le levier en bas et de l'engager de telle façon à avoir ce résultat .
ATTENTION ce cas n'est valable que pour une commande comme ceci .

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Réglage commande en deux temps

Posté le :23/05/2013

Pour faire simple, premièrement, vous prenez une latte , ou autre chose de similaire, il faut la coller contre le plan de cloche de boite qui est en contact avec le bloc moteur .
Dans son alignement mettre la commande extérieure partie où se met le câble contre le plan qui vient d'être placé , c'est la première référence .

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Commande butée

Posté le :23/05/2013

Une vue de l'ensemble de la commande de butée d'embrayage .
Il y a une position de montage , cette photo montre que la commande levier extérieur n'est pas positionnée dans l'axe de la fourchette intérieur .

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Référence disque d'embrayage

Posté le :22/05/2013

En sachs c'est donc 1878005583 .
J'ai fait le choix de commander un disque complet victime de consommation, il faut quand même savoir qu'il est possible de faire regarnir simplement l'ancien .
Si j'avais choisi de le faire regarnir , 1849516242 c'est la référence du segment en 3 mm d'épaisseur , il en faut deux , le placement se fait par rivetage , il est possible de le faire soi-même .
Je me rappelle , il y a 25 ans tout comme les bandes segments des freins seulement le segment était changé pareil pour le disque d'embrayage collé ou riveté .
Notre société de consommation en est que nous commandons le tout , mais sachez qu'il est toujours possible de travailler comme au-paravant ! Pas mal de choses savent encore se réparer mais nous remplaçons souvent l'unité complète enfin ce n'est pas toujours ma façon de travailler .Pour ce cas , quand je changerai la prochaine fois , ce ne seront que les segments de frictions que je rivèterais .
à bon entendeur

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Disque d'embrayage

Posté le :22/05/2013

Je viens de recevoir le nouveau disque que j'ai commandé , MAIS pas tout à fait dans les mêmes dimensions, il fait 32 mm sur le segment pour la largeur et son diamètre est par contre bon 225 mm .

1 commentaire.

vivi.3 le 2013-05-23 :
Salut Dan;quel boulot tu fais;chapeau et au moins tu fais profiter à tout le monde;super!
Pour ton disque;peut on en déduire qu'il durera moins longtemps;c'est pas sur;les matériaux évoluent...
Enfin;j'espére que je me trompe pas.J Yves

Le disque d'embrayage

Posté le :22/05/2013

D'origine le disque est un Sachs 1861759035, il fait 38 mm de large pour le segment et un diamètre de 225 mm .

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Placement du module

Posté le :20/05/2013

Le module complet est placé et raccordé au circuit pour ce qui est de la voiture .
Encore une chose de faite , il ne me restera plus qu'à placer le moteur et raccorder les deux fiches .Le bout du tunnel est proche

SURTOUT ne pas oublier de mettre des bonnes masses sur le boitier , ici j'ai remis une masse en forant dans une ailette de refroidissement oui je peux le faire c'est à moi , c'est une sécurité de plus , surtout que j'ai placé le tout sur silent-blog .

1 commentaire.

range59 le 2013-05-22 :
bonjour ou as tu trouver les autocollants avec des chiffres que tu mes sur les fils electrique merci

Module allumage cablage

Posté le :20/05/2013

Je viens de câbler le final qui est donc un module sur lequel seront raccordées mes fiches du moteur , ne cherchez pas dans de l'origine c'est encore du fait maison .
Deux fiches ,une pour ce qui est de la partie boitier BHKZ et une pour ce qui est instruments plus démarrage .J'ai également ajouté un relais qui sera pour le positif alimentation du BHKZ , c'est raccordé au 15 et également un relais pour le lancement du démarreur , le tout protégé bien entendu par des fusibles . j'ai poussé la chose encore plus loin , c'est que je pourrai démarrer le moteur , à partir du compartiment moteur , vu que je suis plus souvent seul qu'accompagné dans mon atelier yes ce sera bien pratique pour mes mises au point de début

Le câblage , celui qui en a le besoin sur demande par MP mais, il existe déjà pas mal de plan sur ce site et je ne développe pas plus au risque d'être trop lourd

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Moteur prèt

Posté le :15/05/2013

Le moteur est terminé également , pour ce qui est donc de l'échappement , des spaghettis gauche et droit plus un silencieux de type sport racing et de marque Dansk .
Pour la mélodie ce sera plus tard .
Je vais passer maintenant au montage de l'embrayage , de la boite de vitesse et terminer la partie électrique du moteur côté châssis ( les fiches femelles ) pour le raccordement du moteur .

6 commentaires.

OC le 2013-05-16 :
bon bouleau super bravo il faudra dire combien d heures de passion

vivi.3 le 2013-05-16 :
Il est chez nous 1h 20 du mat;je pique du nez,mais j'y voie encore clair..;il est" fin beau "ton moulin avec ces carbus!;et pour" boulot" je l'écrirais plutot comme çà non?

91132 le 2013-05-16 :
C'est beau à voir et ce sera à n'en pas douter beau à entendre.
Félicitations.

Alain

FabSC3 le 2013-05-17 :
Superbe travail !
Fab

nacace le 2013-05-17 :
vraiment dan.
chapeau bas.

Pat3.2Jubi le 2013-05-18 :
Bravo M. Dan,
bientôt le remontage du groupe moteur boite et....contact.
un sacré préparateur de 911 de course, chassis, moteur, électricité.
Chapeau bas Monsieur, et merci de nous faire profiter de ce magnifique blog.
Patrick

Vue de l'arrière

Posté le :15/05/2013

Comme d'habitude une photo de l'arrière où l’on peut remarquer ma personnalisation pour ce qui est du raccordement de l'alternateur , comme je l'expliquais avant............

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Fin circuit électrique

Posté le :15/05/2013

Le circuit électrique du moteur est terminé et je viens également de placer en final les câbles des bougies .
Ce n'est pas compliqué de faire ce circuit moteur , la plupart des fils sont des mises à la masse , dans les sens que par exemple une température , une sonde en chauffant fait varier sa résistance et donc la mise à la masse modifie , vous avez au départ sur l'instrument un tension de 12 volts , et la masse pour faire fonctionner l'instrument est donc cette sonde , qu'elle soit contacteur par exemple pour la pression d'huile . Le transmetteur de pression lui est un potentiomètre dans l'instrument qui varie donc sous l'effet de la pression et modulation de masse , résistance variable d’où la tension est différente donc l'instrument bouge . Je schématise en gros le fonctionnement , ne rentrons pas dans plus de théorie , acceptons ces explications en langage simple et passe partout .

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Cablage fiche

Posté le :15/05/2013

Sur la photo en avant plan , le câblage d'une fiche ............................

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Cablage électrique moteur

Posté le :15/05/2013

Je passe maintenant à la fabrication de mon câblage électrique du moteur .
je vais faire avec deux fiches , l'une sera pour ce qui est de la gestion allumage et bobine et la deuxième sera pour ce qui est des indicateurs divers , pression d'huile , température etc ...................,
Les plans étaient dessinés , il ne me reste plus qu'à câbler , toujours soudure et placement de gaine thermo .

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Vue arrière

Posté le :14/05/2013

La vue de l'arrière .
Just for fun

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Carburateurs placés

Posté le :14/05/2013

Pas bien compliqué , je le câble avant de le placer , il n'y a que trois fils à mettre , un fil de positif (rouge ) , c'est du 12 volts permanent , il est raccordé via le plus 12volts qui est sur le relais du démarreur .( Encore une petite explication, je parlais auparavant de la possibilité du moteur de continuer à tourner quand le coupe-circuit était actionné donc en cas de crash etc......et qu'il était nécessaire de couper également l'allumage et la pompe à essence via ce coupe-circuit ( ce qui est prévu ) , eh-bien c'est à cause de ce fil rouge ,qui si la batterie est déconnectée ( via le coupe-circuit )qu'il y a toujours de l'alimentation de 12v pour que le moteur puisse continuer à tourner , comme il tournait déjà .
Le deuxième fil est une masse ( toujours la couleur brune sur les circuits électriques de chez Porsche ).
Le troisième est pour le raccordement de la lampe témoin de charge .( Couleur bleu , ce fil est un fil qui dans l'alternateur au repos est une masse , oui ceci veut dire qu'il y a du 12 volts provenant de la lampe témoin de charge et quand l'alternateur tourne il y a inversion de polarité , la lampe s'éteint ).
Cette lampe est très importante , elle vous signale également en plus de son témoin de charge si la courroie de l'alternateur n'est pas cassée .
Plus de courroie , plus de refroidissement , moteur chauffe , et pan risque de gros dégâts .
Il existe deux sortes d'alternateurs il faut relire le blog , les références y sont données .

EN PARIS RHONE 14 Volts 75 Ampères 911 603 12 004
14 Volts 90 Ampères 911 603 12 005

Le 90 Ampères est largement suffisant si vous avez un pare-brise chauffant ou et une rampe de phares additionnelle .

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Les tôles

Posté le :12/05/2013

Remontage des tôles et du tunnel .
Le tunnel je ne sais pas comment vous l'appelez , c'est ce qui est en orange couleur particulière pour le moteur 3.0cc , verte pour le 2.7 et noir pour le 3.2 cc mais ils sont interchangeables et il est possible de le configurer comme nous le voulons .
C'est un canaliseur d'air , il oriente le flux d'air produit par la turbine et le dirige au travers du radiateur d'huile , autour des cylindres , et également dans des conduits qui achemineront de l'air dans les enveloppes pots de chauffage et au besoin de l'air chaud dans l'habitacle .
Mon choix, il est que je ne dispose plus de ce genre de chauffage , juste pare-brise chauffant et dissipation de chaleur par les tuyaux d'huile qui traversent l'habitacle , c'est bien suffisant .Les frayeurs donneront de la chaleur .

1 commentaire.

laurentsc80 le 2013-05-22 :
Bonjour Dan,
cela s'appelle coiffe de turbine.
Bonne continuation.

Transmetteur de pression d'huile

Posté le :12/05/2013

Placement du transmetteur de pression d'huile , pour les coordonnées photo

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Collecteur échappement

Posté le :12/05/2013

Je place mes collecteurs d'échappement , je viens de les recevoir , et ce que je craignais , ils ne se placent pas parfaitement .
Il faut que je fabrique un calibre et que je dessoude les brides afin de les repositionner .
Un deuxième problème , il faudra que je place un tuyau de retour d'huile comme sur les 2.7 , 2.4 , car il n'est pas possible de le faire passer par le côté du silencieux , il faut un tuyau de retour d'huile qui fasse le tour de boite .
J'en ai fabriqué un petit au cas ou lors du placement du moteur, je ne sache pas mettre celui qui tourne autour de la boite .

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Cache AAC et culbuteurs

Posté le :12/05/2013

remonter enfin le reste des culbuteurs , pour rappel seuls les culbuteurs du premier et du quatrième cylindre étaient montés pour le calage de la distribution.
Toujours faire attention de bien mettre les axes des culbuteurs au bon endroit , bon positionnement , je parle de la portée avec la jauge , et surtout bien serrer les vis , et copieusement mettre de la graisse graphite .

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Calage des AAC

Posté le :12/05/2013

Calage ensuite des AAC au couple de 120NM

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Calage de la distribution

Posté le :05/05/2013

Je ne voudrais pas compliquer les choses aussi je vais reprendre les calages d'origine .
Mettre le moteur au PMH 1 cylindre ( repère sur poulie ) .
Les pistons 1 et 4 sont au PMH , l'un sera à l'explosion , son vis à vis sera en balancement .
Le balancement c'est le temps de fin échappement , début admission .
DONC sur ce cylindre, la soupape d'admission au préalable réglée ( 0.10 mmm de jeu ) j'ai placé un comparateur , je me trouvais alors au temps de l'explosion les soupapes sont fermées sur ce cylindre , je fais un tour de vilebrequin et je m'arrête au pmh , je suis alors au temps de balancement , ma soupape d'admission a commencé à s'ouvrir ( car je suis en début admission fin échappement ), et nous y sommes , il faut que cette soupape soit ouverte de 1 mm qu'il a dit le constructeur .
Je cale quand je suis arrivé à cette plongée de 1 mm au pmh et je passe sur l'autre partie du moteur soit le cylindre 4 et fais de nouveau la procédure .
En résumé , le but est d'avoir 1 mm de plongée au balancement S.A. au pmh rien de plus .
Pas très compliqué , pour ceux qui veulent plus d'infos sur un calage entre parenthèse de pro mécanicien au comparateur et disque gradué , calage en pleine ouverture ,c'est sur le blog dan-996.

QUAND PAS D'INFOS SUR LES VALEURS
il vaut mieux connaître ce qu'est unedistribution , je cale donc toujours au basculement DEBUT ADMISSION
ET FIN ECHAPPEMENT ,en résumé ,je t'expliques tu te mets au 1 cyl.
à l'explosion ( bien entendu il faut régler avant les soupapes ),
donc les deux soupapes sont fermées ,tu places un comparateur sur
les deux soupapes en permettant une course aux comparateurs , tu fais
tourner ton moteur ET AVANT QUE TU N'ARRIVES AU PREMIER PMH , tu
remarqueras que ta soupape d'admission commence à s'ouvrir ET QUAND
TU ATTEINS LE PMH TU T'ARRETES ET TU NOTES LA VALEUR QUE TA SOUPAPE
s'est ouverte en réalité elle commence à s'ouvrir pour admission
avant le pmh c'est ce qui s'appelle AOA , c'est la première chose .
Regardes alors sur le comparateur ce que fais ta soupape
d'échappement à partir donc du PMH dont tu viens d'arrêter celui
ou tu te trouves , et tu remarqueras qu'elle continue à se fermer (
(la soupape d'échappement)c'est ce qui s'appelle RFE retard
fermeture échappement , ALORS relève la valeur qu'il lui reste
donc pour qu'elle se ferme complètement , compare cette valeur à
celle d'admission que tu avais relevé au premier poste et tu dois
avoir idéalement 0.5 mm de valeur de plus sur la soupape d'admission
.fais plusieurs essais pour arriver à avoir cette avantage de la
soupape adm. par rapport à celle d'échappement .SI TU AS COMPRIS CECI , TU PEUX CALLERTOUTES LES DISTRIBUTIONS SANS CONNAITRE LES VALEURS DU CONSTRUCTEUR .
Fais un essai sur ton moteur , tu remarqueras que tu tombes comme ce
qui est déterminé par le constructeur .Le calage que la doc. donne origine ,tu te trouves au pmh explosion 1 donc le 4 est en fin echap. début
adm. ( basculement ) tu places un comparateur sur la soupapes adm.1
et tu fais un tour , ta soupape ad. doit avoir plongé d'une valeur
de x suivant le type de mot.et quand tu as fini tu passes sur le 4 ,
place le pmh explosion donc ton 1 est en basculement tu fais un tour
et tu mets la valeur X comme pour le 1 cyl.. quand tu as fini tu ne
sais pas trop ce que tu as fais mais , SI TU AS COMPRIS MA PREMIERE
EXPLIQUATION ...,fais cette méthode et tu sais maintenant
ce qu'est une distribution .
Maintenant je peux pousser le bouchon plus loin avec un disque mais il faut les données ... degrés d'ouvertures etc .
Restons simple

Plus d'avance tu mettras sur admission par rapport à l'échappement plus tu auras du couple avec bien entendu la précaution de ne pas avoir une levée de soupape qui toucherait le piston mais il y a de la place ne te tracasse pas ...il faut faire des essais surtout pour tirer un max comme tu passes avec des carbus , passage banc etc ... visite mes blog soit celui de Dan 911 et également sur Dan 996 ( beaucoup sur la distribution ) .

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Plan de curieux

Posté le :05/05/2013

La photo parle d'elle même .
Pas trop compliqué à comprendre .
Beaucoup d'infos et

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Mesure soupape piston

Posté le :05/05/2013

Cette mesure je la documente maintenant mais elle a été prise avant lors du montage à blanc des culasses .j'en avais parlé .
Il est bon de connaître cette distance , celle qu'il me reste piston au pmh et de combien je dispose de jeu avant de toucher la tête du piston .
Ce n'est pas indispensable , car si tout reste comme à l'origine , il n'y a pas de risque , par exemple pour ce moteur calage à 1 mm pmh .
J'ai 3.30 mm donc il y a de la sécurité , en fait je compte évoluer ce moteur et je placerai plus tard des aac différents , je sais et connais maintenant la marge pour la plongée max de la soupape en gardant ces pistons qui sont donc les originaux ( garder 1 mm donc je pourrais mettre des aac qui ont 2.30mm de plongée au pmh ) .
Pour plus d'infos sur ceci ,j'explique sur mon autre blog en détail le placement d'un aac compétition , fini le calage d'origine il faut aller plus loin ............

Pour le calcul du RV il faut traiter de la sorte , il ne faut pas mettre n'importe quoi , n'importe comment !!!!

L'explication de la préparation des AAC terminée, nous voiçi au poste des pistons. La préparation d'un moteur passe par l'augmentation dans des limites raisonnables du rapport volumétrique ,le RV .Il faut rester prudent car augmenter la pression , c'est augmenter la t° des gaz en compression et ça peut provoquer de l'auto détonnation ou simplement(le phénomène de cliquetis). Il est donc nécessaire d'utiliser des pistons autres que l'origine en matière appropriée pour éviter que ceux-ci ne fondent, ne cassent .....etc . Revenons au RV , il faut rester en dessous de 12, ceci permettra l'utilisation d'essence classique 98 oct. , pour ce qui est d'un rapport supérieur à 12 , une essence à fort pouvoir anti-détonnant serait nécessaire, plus de 100 octanes .Donc moins de 12 de RV c'est plus économique .
CALCUL DU RAPPORT VOLUMETRIQUE
Rv = ( V + v ) / v
il faut mesurer le V et le v piston assemblé et culasse placée
V = c'est le grand volume , piston placé au point mort bas , c'est tout le volume occupé avant la compression .
v = c'est le petit volume , piston placé au point mort haut , c'est le volume occupé , remplissage après la compression.
Il faut donc adapter un RV de - de 12 , ceci se fait par rectification culasse , aussi en travaillant sur la chambre de combustion , meulage de celle -ci , des pistons , ensuite mesurer, retravailler et recalculer etc.......NE voulant plus se lancer dans de telles préparations , laissons tout cela aux vrais professionnels.C'est du vécu , ce genre d'adaptation nous l'avons déjà effectué , il ne faut pas oublier également de respecter les lois de la thermodynamique , de la mécanique des fluides ,de l'équation des gaz , soit tout ce qui se passe lors de l'explosion et après l'explosion des gaz etc......C'est pas facile, nous avons déjà eu des résultats MAIS également des échecs .
L'AGE DE LA RAISON , le choix sera vite fait, se procurer des pistons conçus et étudiés par des professionnels qui donnent un RV supérieur à l'origine .

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Placement d'un culbuteur

Posté le :05/05/2013

Placer les culbuteurs d'admission des cylindres 1 et 4 , le moteur étant à son pmh ( poulie vil. ) et les aac sont placés avec le repère poinçonné et clavette vers le haut c'est la position de préassemblage de la distribution .
Pour mettre les culbuteurs , il faut introduire donc l'axe dans les paliers qui ont été au préalable bien poli , il faut passer une jauge du côté d'un palier ,le plus étroit et sentir lors du placement de cet axe l'épaulement de l'axe avec la jauge .
Sa place est alors trouvée , il suffit de le serrer , bien entendu mettre la vis dans le bon sens, celui qui permettra au besoin un démontage de l'axe moteur en place .
Le serrage , moi je tue la vis car respecter le couple prescrit , il m'est arrivé de trouver un axe qui sortait suite aux vibrations , j'ai été averti de ceci par une fuite très importante d'huile ouf , il n'y a pas eu de dégâts .Donc maintenant je me méfie ,

Placer sur axe des culbuteurs des joint oring de type rsr 911.099.103.52 il en faut 24 et bien mettre de la vaseline pour engager les axes

serrer ensuite à fond comme pour casser la vis ………………

arrêter juste un peu avant

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dan-911 le 2019-06-22 :
Placer des joints sur axe de culbuteur qui sont du type rsr le numéro est le 911.099.103.52 il en faut 24 au total , bien mettre de la vaseline pour l'engager et ensuite comme je dis placer vis écrou et serrer au plus fort , ne pas tenir compte du couple constructeur car les axes bougent et ceci peut donner de la casse . A bon entendeur

Rondelles pour jeu axial

Posté le :05/05/2013

Ce sont des rondelles d'épaisseurs pour corriger et adapter un jeu axial des aac .
Continuons , il faut impérativement placer les rondelles avant de mettre la clavette de blocage , et surtout , attention de ne pas la perdre , aussi il est bon de mettre un chiffon pour obstruer l'entrée vers le carter au cas où ..........................

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Placement des aac

Posté le :05/05/2013

cette étape est parfois stressante car si les aac ne rentrent pas , il faut tout démonter et faire des alignements .
En fait il se peut que lors de la rectification des culasses , une culasse se trouve à une côte différente , de ce fait lors du serrage le porte aac se déforme au point de ne plus avoir les paliers alignés .
Les anciens moteurs , 2.00 ,2.2 , 2.4 , etc .........la documentation préconisait une mesure sur le plan de joint des trois culasses ( partie contact du porte aac ) soient bien alignées.
Comment procéder au cas où , tout simplement en plaçant des épaisseurs (joint cuivre) au pied des cylindres ce qui permet donc de se réaligner sur le plan des trois culasses , pas toujours évident , dans mon cas le rectifieur a bien travaillé , il a pris les mêmes valeurs sur les 6 culasses impeccable tout est en ordre .L'autre solution est aussi de repasser chez le rectifieur si vous ne voulez pas tout recommencer et placer des joints d'épaisseur au pied des cylindres .

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serrage porte aac

Posté le :05/05/2013

Serrage au couple de 25 NM ( intérieur vers extérieur )

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Portes AAC

Posté le :05/05/2013

Placement des portes aac , plan de contact bien propre , passer à la cale , le constructeur nous annonce que l'ancienne pâte à joint va se dissoudre sous l'effet de la nouvelle !!!! je préfère enlever l'ancienne et mettre de la nouvelle .
Un petit truc mettre de la vaseline sur les pions de centrage afin d'aider le prochain qui ouvrira ce moteur dans quelques années . Faites passer le mot ne soyons pas égoistes , déjà que nos jeunes n'ont actuellement pas facile , prévoyons leur rendre la tâche plus facile plus tard .

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Tubes de retour d'huile

Posté le :05/05/2013

Il est très important d'avoir de l'ordre , car oublier de les placer est arrivé à bon nombre de personnes , le remarquer à la fin , il n'y a qu'une solution placer de télescopiques .
Ces tubes n'ont qu'une fonction , c'est de transférer l'huile du carter porte aac vers le bloc moteur afin que la pompe à huile puisse la renvoyer au réservoir d'huile .
Ce qu'il arrive comme défectuosité à ces tubes , c'est qu'ils sont placés juste au dessus de la pipe d'échappement , dans cet environnement inutile de dire ce qu'ils endurent .
Il arrive que l'enveloppe du tube se perfore , par ( corrosion et contrainte thermique ) ensuite les joints Oring qui assurent l’étanchéité de ces tubes se durcissent et ne rendent plus une parfaite étanchéité .
Résultat , fumée , odeurs dans l'habitacle , perte d'huile ......................rassurez-vous ça arrive sur des moteurs qui ont 300.000 kms .

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Radiateur d'huile

Posté le :05/05/2013

Placement du radiateur , trois joints , abondamment mettre de la vaseline que tout se mette bien en place lors du serrage .
Pour la petite info , retirer ce radiateur moteur posé sur la voiture est faisable MAIS très difficile surtout à cause du Kjet ,et d'une chose et de l'autre , il m'est arrivé de devoir le faire et croyez-moi , JAMAIS PLUS , je dépose le moteur et en profite également pour faire d'autres petites interventions .

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Carter de chaine

Posté le :05/05/2013

Enfin montage des carters de distribution

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Cater de chaine (patins)

Posté le :05/05/2013

Placement des carters de chaines de distribution , MAIS il est plus facile avant de placer les guides patins de chaine partie bloc moteur .
Attention pour les guides ,ils sont fixés par deux vis munies donc de rondelles en aluminium , et seulement une des deux est engagée en clips sur le patin, c'est celle qui sert au blocage du patin dans sa position ( très fragile cette partie ) il faut donc commencer par placer celle-ci , l'autre rentre tout simplement dans l'alésage du trou patin .Si l’on commence par mettre disons la vis facile celle qui rentre dans l'alésage ,il y a risque quand nous engageons la deuxième qui rentre donc dans le clips que l'ensemble se mette de travers dù à la difficulté de se clipser et c'est à ce moment qu'il y a casse du patin .
La photo montre cette explication .

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contrôle serrage culasse

Posté le :05/05/2013

Après le serrage des culasses ,il faut absolument passer une jauge quelle que soit son épaisseur entre les plans vue sur photo .
Pourquoi ? surtout lorsque les culasses ont été rectifié au plan de joint pour les raisons par exemple de marquage emprunte du joint de culasse , il va de pair que lorsqu'on rectifie , il faut également reprendre une passe sur l'extérieur culasse ( explication déjà faite ). Ce contrôle permet de s'assurer que le serrage est bien appliqué contact sur le joint .Si la jauge ne passe pas , c'est que le plan de joint du cylindre est lui en contact donc qu'il n'y aura pas d’étanchéité du joint de culasse .

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Assemblage culasses

Posté le :30/04/2013

Les culasses sont serrées au couple de 30 à 33 NM et surtout ne pas oublier de mettre le joint de culasse .

1 commentaire.

Azymuth le 2014-05-04 :
Salut, super Tuto !! J'en suis au remontage des joints d'étanchéité des culasse mais je me pose une qustion: dans qule sens les mettre car ils sont légèrement évasés?
D'avance merci si tu peux m'aider!
Adrien

Préparation pour montage culasses

Posté le :30/04/2013

Toujours bien polir les rondelles et vis pour garantir un bon glissement lors de la mise au couple .
En effet il ne faut pas que le contact au serrage glissement se grippe car le couple serait faussé , ...............

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Repére du vrai PMH

Posté le :30/04/2013

Continuons l'explication , toucher le piston avec la butée , repérer sur le disque le point ( mettre o°) , détourner et repérer le deuxième point , la valeur de par exemple 20° le point mort réel sera donc à 10° , si vous voulez ,vous pouvez tout simplement tracer la bissectrice entre les points et trouver ainsi le PMH ( oui ,il est presque bon comme à l'origine mais je vais l'utiliser quand même .
Très intéressant de faire ce contrôle car si vous utilisez une poulie qui ne provient pas de ce type de moteur , il se peut que vous partiez avec un mauvais repère , je rassure chez Porsche il n'y a pas toutes sortes de poulies mais pour d'autres moteur c'est le cas .
Don à prendre ou à laisser .( de toute façon le calage au disque est plus précis ) .

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Trouver le point mort haut PMH

Posté le :30/04/2013

Pourquoi le chercher me direz-vous ,il est repéré sur la poulie avec le bloc moteur ( plan de raccordement ) .
Vous seriez étonnés de l'approximation de ce point qui est marqué à l'origine .
La photo parle d'elle même une butée , faire toucher le piston dans un sens puis dans l'autre .

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Poulie montage

Posté le :30/04/2013

Serrage de la poulie au couple de 90 NM

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Combien de distance au pmh pour la soupape

Posté le :29/04/2013

Une chose très intéressante , c'est de contrôler la distance qu'il y a entre la soupape et le piston celui-ci placé au pmh .
Pourquoi intéressant ? pour savoir de combien de mm max je peux caler ma soupape au pmh lors du calage de distribution .
Oui à l'origine pour ce moteur , le constructeur préconise 1 mm de plongée au pmh .
Je vais mettre 1.5 mm pour encore gagner un peu de couple , et je sais que je peux le faire car il me restera 1.5 mm avant que la soupape ne touche le piston , nous pouvons aller jusqu’à 1 mm de marge donc caler à 2 serait aussi possible mais n'exagérons pas , je verrai plus tard quand je calerai la distribution car il faut aussi tenir compte de la soupape d'échappement et mesurer l'angle de croisement .
Donc celui qui prépare un 204 cv et décide de mettre des aac différents le travail est fait vous disposez de 3 mm de marge donc il ne faut pas placer un aac qui sera calé avec plus de 2 mm au pmh , OU il faut tailler dans les pistons

Comme je disais une fois que j'aurai calé à 2 mm , je regarderai de combien de mm il restera à ma soupape d'échappement pour se fermer après le pmh ( c'est l'angle de croisement ) .
Nous verrons ceci plus tard .
La photo montre un comparateur de monté , et une soupape admission placée avec un simple ressort , j'assemble à blanc ( sans joint de culasse et je mesure en poussant la soupape à la main jusqu'au contact du piston ).

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Culasses finies

Posté le :28/04/2013

Terminé pour les culasses , elles sont prêtes pour le montage sur le moteur

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jeannot30 le 2013-04-29 :
Bonjour Daniel,
je continue à suivre ton blog, c'est incroyable ce que tu fais et surtout ce que tu décris heureusement que je suis assis moi pauvre néophyte en la matière. Le jour où je devrai refaire mon moteur, je vais venir te rendre visite même si c'est à plus de 1000 km. Franchement respect, j'admire et j'adore tes explications. Si un jour ma voiture arrivait à pointer le nez dans ton plat pays, je ne manquerai pas de te rendre visite.
J'attends la suite.
Jean Philippe

Bourrage queue de soupape

Posté le :28/04/2013

Posté le :28/04/2013

Mes culasses sont passées chez le rectifieur pour différents travaux ,la rectification du plan de joint car il était marqué de l'emprunte du joint, ensuite l'extraction des goujons de l'échappement , ils ont cassé presque tous au démontage et le changement des guides de soupapes .

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Dernier contrôle ( ranger le tout )

Posté le :27/04/2013

Prendre son temps de bien faire un tour de tout , de bien contrôler que les cylindres sont bien montés, il est possible de les monter à l'envers , de bien contrôler que les pistons sont également bien montés .
Ranger son plan de travail , faire un contrôle qu'il ne reste pas un clips sur la table ainsi qu'un joint de bas de cylindre etc .............certains pourront rires mais à ce niveau ce n'est pas encore trop tard de redémonter au besoin .

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Pat3.2Jubi le 2013-04-28 :
Bonjour,
et Bravo Dan, pour ce boulot. Très intéressant toutes ces étapes de remontage de cette belle mécanique.
un grand merci. Je ne comprend pas tout mais j'admire...
j'imagine le stress si c'était moi qui remontait ce moteur...
c'est quoi ce joint... merde, le segment... et le coussinet... c'est quoi cette foutu rondelle...ho lala la galère.
Merci pour ton blog.
Patrick

Placement des tôles

Posté le :27/04/2013

L'étape après la mise en place des cylindres est de placer les tôles sur les cylindres .
Oui ,elles ont un sens de montage , comme sur la photo et à quoi servent-elles ? et bien à bien canaliser le flux d'air qui est généré par la turbine moteur tournant , ce flux d'air est poussé vers le bloc moteur pour le traverser complètement et de se fait capter les températures dues au fonctionnement du moteur , j'ajouterai également qu'une partie de ce flux est aussi en passage dans le radiateur d'huile qui se trouve sur le bloc moteur et qui également a pour but d'abaisser la température mais cette fois de huile moteur .

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Engager le piston ( attention vigilance)

Posté le :27/04/2013

Aprés avoir effectué le tierçage , mettre le piston dans le cylindre à l'aide d'un outil spécial qui permet la compression des segments pour enfin pouvoir engager le tout dans le cylindre .
Durant ce transfert du piston dans le cylindre , particulière attention sur le bruit , le moindre bruit suspect retirer le piston et contrôler s'il n’y a pas eu de casse de segment .
Deuxième chose à faire c'est équiper le piston de son axe et au préalable suivant le sens de montage choisi placer un clips d’arrêt .
Surtout ne pas encombrer son espace de travail et toujours s'assurer que les DEUX clips sont bien placés une fois l'ensemble monté sur le moteur .lors de la pose des clips percevoir se bruit de TAC qui nous signale bien que le clips est dans sa rainure de logement .
En dernier lieu et avant de mettre l'ensemble sur le moteur ne pas oublier de mettre un joint en bas du cylindre ( joint cuivré), et toujours vérifier que le cylindre soit posé avec son repère O vers le haut .

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Mesure de coupe

Posté le :27/04/2013

Une photo qui montre la façon de faire une mesure de la coupe .

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Placement segments tierçage

Posté le :27/04/2013

Pour le placement la procédure est de tiercer les segments .
Il faut donc diviser en trois la circonférence vue du dessus et placer les intersections des segments aux trois endroits repérés .
Le but de ce tierçage est de créer un labyrinthe pour éviter donc à de l'huile de lubrification de la chemise ainsi que du piston de transférer vers la chambre de combustion pour ce qui est du racleur et pour ce qui est de la compression dans le cycle de compression de transférer de la pression vers le carter inférieur d’où beaucoup de dégazage .
Le jeu de battement excessif des segment créerait un effet de pompage qui accentuerait ce transfert soit de pression soit d'huile dans la chambre avec effet de fumée bleue à l'échappement .
Pour en terminer avec ces explications , vous aurez fait la liaison avec cet ultime diagnostique qu'il faut faire lors d'un problème moteur , le fameux test de fuites qui parle plus comme je le disais par rapport aux compressions

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Mesures segments

Posté le :27/04/2013

Il existe une méthode de contrôle pour les segments ainsi que pour les gorges sur le piston .
En effet l'usure peut se trouver sur le piston ou tout simplement sur le segment ce qui est souvent le cas .
Il y a la coupe du segment qui est à vérifier c'est l'intersection qu'il y a , segment placé dans le cylindre , elle se mesure avec une jauge d'épaisseur après avoir placé le segment dans le cylindre ( bien entendu dans un cylindre qui est au préalable mesuré et qui est dans les tolérances .Deuxième contrôle c'est le battement , c'est un jeu comme le dit le mot de battement , segment placé sur le piston et jeu de haut en bas , également mesuré à l'aide de jauge d'épaisseur .
Les valeurs , elles sont applicables pour tous les moteurs et ce suivant le segment :
segment racleur d'huile 2 mm de coupe
segment de compression ( celui du milieu ) 1 mm de coupe
segment de feu ( le premier au dessus ) 0.8 mm de coupe
Le battement valeur de rebut 0.2 mm
Les valeurs se trouvent écrites sur la pochette .

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Les segments

Posté le :27/04/2013

Remplacement des segments ,les références pour info à savoir que pour le 3.0 et le 3.2cc ils sont identiques .

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Mesure des cylindres

Posté le :26/04/2013

Bien entendu les mesures d'usage sur l'alésage ainsi que la conicité pour ce qui est de l'intérieur du cylindre .
Mais également et j'insiste la mesure représentée sur la photo , en effet une mesure inégale de tous les cylindres à cet endroit , se répercutera sur le porte AAC ( arbre-à-came ) car l’inégalité du plan sera tel que ce porte aac se tordra et empêchera donc plus tard l'emboitement de AAC .
Dans le cas d'une différence de longueur , il faut reprendre une passe au tournage .
La gorge de l'emplacement du joint de la culasse sur le cylindre doit également avoir une attention particulière et être très propre .( un petit truc , utiliser un vieux segment , cassez-le c'est impeccable car il coupe et nettoie bien la rainure ) .

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Goujons

Posté le :26/04/2013

La suite du remontage me revoilà , il faut à cette étape effectuer le contrôle des goujons , la longueur doit avoir plus ou moins 135 mm .
Vérifier toutes les longueurs , un goujon trop long avertira d'une élongation d’où risque de casse future .
Dans mon cas tous de longueur égale .
La question souvent posée , pourquoi ne pas avoir changé contre des dilavar , simplement que dans mon cas j'estime que s'il n'y a pas un seul de cassé , pourquoi faire ces frais , et j'ajouterai qu'un moteur bien monté élimine les risques .
C'est un choix personnel .

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toph le 2013-04-27 :
bonjour
tu peut développer au sujet des goujons on entend de tous sur ces fameux goujons
donc pour toi il ne faut pas les changer systématiquement
donc vérifié leur longueur
pourquoi casse t 'il mauvais montage ou serrage ?
en remontant ces fameux goujons :est ce que tu les serre autant ou d'une autre maniere et a combien les serre tu ?
merci et super instructif et détaillé ce blog
surtout on comprend très bien tes explication (simple et compréhensif)

une dernière question :le cout de tous les joints et coussinets avoisine combien ?

merci encore

J'arrive

Posté le :25/04/2013

j'ai eu un petit travail de trois jours sur la 911 qui se trouve sur mon blog Dan-996 ( petits détails mise au point moteur que j'ai révisé et évolué en janvier , à voir sur le blog pour plus d'infos ) , je reprends mon moteur demain , donc patience , j'ai récupéré mes culasses et j'ai beaucoup à expliquer .

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Bloc moteur terminé

Posté le :20/04/2013

Le bloc est terminé , j'ai placé , la sonde de température d'huile , se placera à côté le transmetteur de pression d'huile , localisé prés du numéro de série du bloc .
Sur l'arrière , le couvercle dégazage réservoir bloc moteur , à côté la sonde manocontacteur de pression d'huile .
Pourquoi manocontacteur car au repos donc moteur non tournant le contact est mis à la masse sous l'influence de son ressort interne et la lampe de pression d'huile au tableau de bord s'allume ( le circuit est positionné fermé ) , moteur tournant , sous la pression l'effort sur le petit ressort interne est vaincu le contact se coupe et cette mise à la masse n'existe plus d’où la lampe s'éteint ( le circuit est ouvert ) .Le thermostat qui permet au moteur de se mettre à température au début de son fonctionnent se trouve aussi à ce niveau , quand le moteur est chaud il dérive le circuit vers le radiateur d'huile qui se trouve sur le moteur .Pour ce qui est sur la ligne de retour , le thermostat qui est normalement roue arrière droite celui que j'ai condamné , sa fonction est de soit envoyer l'huile vers le radiateur avant ou de l'envoyer vers le réservoir d'huile directement suivant les températures .Moi j'ai décidé de toujours refroidir car elle sera toujours chaude ,le moteur va turbiner .

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pauln le 2013-04-21 :
Salut dan - une question :

Les goujons tu les changes ? Par des dilavars ?

Paul

dan-911 le 2013-04-21 :
Non , pourquoi changer ce qui est bon, déjà que je mets des nouveaux coussinets alors que les vieux sont encore bons ( voir les explications sur le plastigage ).
salutations et merci pour les encouragements .
Dan

Placement volant moteur

Posté le :20/04/2013

Étape suivante , le placement du volant moteur , couple de serrage de 90 NM et surtout ne me parlez pas qu'il faut mettre du frein filet quel qu'il soit , Loctite ou autre .........JE NE SUIS PAS D'ACCORD avec cela , ce n'est pas prévu , par contre mettez une bonne goutte d'huile sur le filet de la vis pour permettre au moment du serrage de bien glisser .................
Je trouve que ce produit de frein filet ne devrait pas exister oui l'utiliser uniquement quand nous avons un filet qui est abîmé et encore s'il n'est pas possible de le réparer , vous aurez compris que je suis allergique à ce produit

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Attention pas oublier

Posté le :20/04/2013

Ils sont trois à ne pas être oubliés .
Un comme sur la photo dans le fond du carter de chaine et deux du côté du radiateur d'huile ( je parle des vis de palier vilebrequin )

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Le serrage du bloc

Posté le :20/04/2013

Le bloc est donc assemblé , dans un premier temps il faut serrer les vis et écrous munis des joints oring comme précédemment expliqué , cette opération sert donc à serrer les paliers de vilebrequin .
Une première passe avec 17 NM de couple de serrage ensuite une deuxième passe à 35 NM et pour terminer effectuer le serrage des vis pourtour du carter bloc moteur au couple de 25NM .

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Préparation des vis

Posté le :20/04/2013

c'est ce qui bloquera les paliers de vilebrequin , ces vis traversent donc le bloc moteur , et rappelons qu'elles sont placées dans un canal qui a deux fonctions , la première c'est de permettre l’emplacement de la vis et la deuxième fonction c'est que ce canal sert également de conduit d'huile sous pression pour acheminer l'huile jusqu'au coussinets et ce par un deuxième canal foré au travers du support palier et qui aboutit donc dans ce canal principal .
La photo montre donc la vis avec la rondelle et un petit oring qui est placé avec pour garantir une bonne étanchéité vu la présence de cette pression d'huile .Je mets abondamment de la vaseline pour aider l'oring à bien se placer sans le blesser .

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Le triage

Posté le :20/04/2013

Il faut tout déballer et mettre en rapport les joints , rondelles , oring ............., deux avantages , le premier c'est de s’assurer que tout est placé , le deuxième c'est de garantir que tout le travail est fini ............

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Le support

Posté le :20/04/2013

Une photo de la chose qui tenait en équilibre le demi-bloc.................

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Encore un truc

Posté le :19/04/2013

J' ai beaucoup insisté sur ce truc , le risque d'accrocher ce petit coussinet ( flèche rouge ) lors de l'assemblage du demi-carter .
Sur cette vue on remarque bien goujon tirant de fixation qui risque d'accrocher ce coussinet avec les conséquences que j'ai déjà expliqué .
Ici tout est bien en place donc il ne suffira plus qu'à descendre et refermer le tout .
A noter il faut enduire de LOCTITE 574 pour l’étanchéité des plans de joints lisses des carters .
Ma procédure d'assemblage permet de bien s'assurer que tout est bien en place .

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JeanBernard le 2013-04-20 :
Ton blog est passionnant et très instructif, j'attend la suite avec toujours autant de plaisir.

Le système D

Posté le :19/04/2013

Ce n'est pas très inventif , j'ai confectionné un support de suspension et celui-ci est placé de telle façon qu'il se trouve au centre de gravité du carter , donc il descend bien de niveau ..............................une petite poulie et l'affaire est faite pourquoi se compliquer la vie

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Equipement de l'autre demi

Posté le :19/04/2013

une photo de l'autre demi-carter équipé de ses coussinets , la vue est du bas .............

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Préparation carter

Posté le :19/04/2013

Une vue de l'ensemble , le demi-carter sera placé à la prochaine étape , comme je disais , système D de Dan pour le placement encore un peu de patience pour le voir

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Placement de la pompe

Posté le :19/04/2013

Continuons donc , c'est au tour de la pompe pour le placement
Équiper la pompe ligne complète avec les chaines de distributions , l'arbre de liaison et descendre l'ensemble .
Serrer les vis de la pompe au couple de 24 NM et freiner ses vis avec des plaquettes anti-desserrage .
Faire un contrôle de l'état du tube de liaison car cette opération de mise en place de la pompe a nécessité de la malmener , vu qu'il est fragile bien contrôler donc qu'il n'y a pas de dégradation sur ce tube .

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Mesure du jeu axial

Posté le :19/04/2013

Le kit de coussinet est composé également du coussinet pour le jeu axial , placer une jauge pour faire la mesure , c'est plus facile de le contrôler maintenant que lorsque le bloc est fermé , il faut utiliser un comparateur etc.........moins de 1/10 de jeu c'est bon , je continue

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Avant la pompe, le vilebrequin

Posté le :19/04/2013

Il y a donc le joint oring de placé , ensuite les coussinets dans le bloc moteur et l'étape suivante c'est de descendre le vilebrequin dans le bloc .
Rappel , veiller à la bonne position du premier palier ............................

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La pompe à huile

Posté le :19/04/2013

Il est possible de mettre la pompe d'une Porsche 996 , GT3 etc..........sur la photo la référence au dessus c'est celle de GT3 et en bas celle de la 3.0cc , 3.2 cc.........un tube plus court sera utilisé pour placer celle de la 996 , dans mon cas j'ai décidé de mettre celle d'origine ..............inspection détaillée etc...........

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DocRacing le 2013-07-08 :
salut Dan,
Petite question sur les pompes : une pompe de 964 dans un carter de SC, ca marche ?
DocRacing

Placement de la pompe à huile

Posté le :19/04/2013

ATTENTION ne pas oublier de mettre le oring dans le fond , c'est celui qui rend l'alimentation d'huile étanche entrée pompe venant du réservoir...........

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Inspection des chaines

Posté le :19/04/2013

Je profite de l'occasion que le bloc est ouvert pour placer des nouvelles chaines , elles étaient assez allongées , vous pouvez le constater sur la photo .
Je me doutais de ceci car avant le démontage j'ai fait un contrôle du calage de la distribution et j'avais remarqué une forte différence par rapport aux côtés 123 et 456 , les chaines allongées causent une mauvaise distribution etc .........

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La différence

Posté le :19/04/2013

Sur cette photo vous apercevez l'endroit d'une part sur le bloc d'arrivée d'huile pour la lubrification et le positionnement du pion .
Il est possible de placer par mégarde le palier avec le pion dans la partie huile du palier donc vigilance et repère avant car dans ce cas il y aurait obturation de la canalisation d'huile .

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Remontage des carters

Posté le :19/04/2013

Pour le carter , étant tant seul pour cette opération j'ai une méthode système D ,.
Surtout ne pas oublier de mettre le pion de guidage du palier avant .
Attention également en plaçant ce palier de ne pas obturer l'amenée d'huile , ce sera vu plus loin .............

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Bielles placées

Posté le :19/04/2013

Terminé pour les bielles , donc surtout ne pas oublier de bien souffler dans les canalisations .
Un résumé des numéros .

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Mesure de la tolérance

Posté le :18/04/2013

Le fil plastigage est au départ emballé dans une chemise pochette et celle-ci est constituée de marquages différents .
Ces marquages ont des largeurs en traces différentes qui correspondent à une valeur de jeu ( tout ceci a été calibré par le fabriquant en laboratoir etc ....etc.........).
Dans mon cas , vous pouvez constater que l'écrasement dû au serrage de ma bielle correspond à la valeur en largeur imprimé sur la pochette de 0.05 mm c'est donc le jeu que j'ai .
Il me suffit alors de contrôler dans la documentation du constructeur les tolérances , elles vont de 0.010 à 0.072, ok je suis bon .
cette opération , je la recommence pour chaque bielle .
Au fait , j'avais effectué ces mesures avec les coussinets qui étaient montés sur le moteur et les valeurs d'usure étaient bonnes ,j'aurais pu remonter ceux-ci mais comme le moteur est ouvert je les change et j'ai également effectué un contrôle .

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Fabian le 2013-04-19 :
Très intéressant cette méthode de mesure.

Merci Dan

Démonter la bielle

Posté le :18/04/2013

Démonter et regarder l'emprunte écrasée due au serrage du plastigage .

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Attention risque

Posté le :18/04/2013

Au passage ,je fais part d'un problème qui peut arriver , il faut bien s'assurer de ne pas se trouver comme sur cette photo avec la vis côté de tête en porte à faux , elle peut se trouver bien serrée ,on remonte le tout sans regarder et plus tard au fonctionnent,la vis se dilate avec la t°, résultat ,elle quitte son porte à faux ,vibrations , un dixième de tour,la bielle n'est plus serrée et c'est la catastrophe , bielle qui cogne etc ........et le problème venait de cette mégarde .
Donc faisons attention à ceci .

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Serrage de la bielle

Posté le :18/04/2013

Sur cette partie qui est en passant la tête de bielle , j'assemble avec un pré serrage de 25 NM suivi d'un serrage final de 50 NM , c'est ce que le constructeur prescrit pour ce moteur de 3.0 cc

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Plastigage

Posté le :18/04/2013

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marc-w le 2013-04-16 :
mince il y a une coulée sur le 2ème tube

Préparation et couleur

Posté le :15/04/2013

Etape suivante , le nettoyage de toutes les pièces du moteur , un dégraissage en profondeur , l'inventaire de mes pièces à changer , et passage à la mise en couleur de mes tôles , ce n'est pas très agréable toutes ces préparations mais il faut passer par cette étape .
Ce sont principalement les tôles qui sont mises en couleur ..............le plus facile aurait été de tout sabler mais je ne dispose pas de sableuse et je l'ai donc effectué à l'ancienne respectons l'ancêtre .

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Fin du démontage

Posté le :10/04/2013

Maintenant les choses vont commencer , je vais faire un inventaire de ce qu'il faut , et surtout bien tout nettoyer .
je suis satisfait de ce moteur , il n'y avait que des suintements d'huile au niveau de mes bas de cylindres , de mes joints de tubes de transfert et trois coupelles d’étanchéités des soupapes de détériorées.
Les mesures se feront après tout ce nettoyage .

2 commentaires.

Dadou RunRun le 2013-04-11 :
Salut Dan,
Question bête, tu nettoies avec quel produit ? Essence, dégraissant ?

jeannot30 le 2013-04-15 :
Bonjour, tu continues de me faire rêver que de détails intéressants tu fournis dans ta progression.
Juste une question à combien de km tu te trouves de PARIS ?
Je reste assis car ton travail et ton amour de démontage et de montage m'impressionne. C'est très enrichissant ton blog. J'attends la suite. Merci à toi.
Jean Philippe

Culasses

Posté le :10/04/2013

Demain , nettoyage des culasses car elles vont prendre la direction d'un atelier pour extraction des goujons d'échappement , pas mal sont cassés , et de plus , nouveaux guides de soupapes , etc ..........aussi il y a ces fameux tubes sur le conduit d'échappement qui seront bouchés , plus besoin de ceci .
Le système sert sur les moteurs pour tout simplement diminuer le co en injectant de l'air grâce à une pompe à air qui est sur le moteur pour conséquence plus d'air frais avec les gaz brulés d'oû diminution du co , beaucoup de chose pour pas grand chose

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Ouvrir le bloc

Posté le :10/04/2013

Retirer les vis au complet , attention il y a un écrou dans le carter de distribution et deux écrous dans la cavité du radiateur d'huile à ne pas oublier plus tous les écrous sur le pourtour du bloc moteur .
Sur cette photo une vue d'un goujons , je reparlerai plus tard de ce goujon , il est parfois la cause d'un problème sur les moteurs après révision . Ce qu'il peut arriver , c'est lors de la fermeture des deux demi-blocs , il arrive que ce goujon fasse sauter le demi coussinet de l'arbre intermédiaire car il est très près , il est vite accroché et si nous ne le voyons pas , c'est la faute , pour la petite histoire j'ai vu un jour un moteur couler , et la raison en était que ce demi-coussinet était certainement tombé lors de la repose , le moteur a tourné , mais après quelques temps , l'arbre intermédiaire de la pompe a cassé il n'a plus supporté de ne pas tourner rond , trop de vibrations , et il n'y avait plus d’entrainement de la pompe et c'est rapide plus de pression et trop tard pour couper , moteur coulé , A BON ENTENDEUR

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Le bloc moteur

Posté le :10/04/2013

Retirer les vis de fixations des paliers , attention il faut retirer le petit joint oring et surtout ne pas le forcer dans le bloc en retirant la tige car il risque d'y rester et ce qu'il peut se passer plus tard c'est de gripper un coussinet de palier par manque de lubrification pour cause que ce joint obture le canal , il faut savoir que l’acheminement de la pression d'huile pour la lubrification des coussinets de paliers passe dans cet espace où se trouve la vis , c'est la raison pour laquelle il y a ces petits oring , pour que ce soit bien étanche .
Donc prudence , le petit truc , c'est une fois que l'écrou est retiré , il faut continuer à dévisser à la main en quelque sorte dévisser le joint puis seulement retirer la tige .

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Dadou RunRun le 2013-04-11 :
Deuxième question bête : combien pèse le moteur ? Tu le manipules à la main ?

Guides patins de chaines

Posté le :10/04/2013

Une photo qui montre comment sont montés les patins , les côtés les plus long sont vers le blog , il faut faire attention en dévissant de ne pas les casser car ils sont très fragiles ,

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Cylindre

Posté le :10/04/2013

Pour bien comprendre la différence , vue du haut

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Vue cylindre

Posté le :10/04/2013

Une vue du bas du cylindre , très intéressante car il ne faut pas remonter à l'envers , c'est possible et oui ........................déjà vu

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Porte aac

Posté le :10/04/2013

Les portes aac sont retirés , il faut passer maintenant au démontage des culasses , je ne me suis pas attardé sur la dépose de la distribution , ainsi que celle des culbuteurs , il n'y a pas grand chose à retenir c'est du démontage simple .
La seule chose que je peux conseiller c'est de prendre des photos , elles peuvent servir quand il y a suspicion au remontage .
Je m'attarderai plus au remontage et ceci avec des explications bien détaillées .

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Dépose des tendeurs

Posté le :10/04/2013

Pour démonter les tendeurs il faut les comprimer et ensuite caler avec une pige ,

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Pour l'allumage

Posté le :09/04/2013

Encore une photo , c'est l'allumage , le fameux fil vert qui crée parfois les pannes sur nos sc , j'ai récupéré la fiche , ensuite celle du bhkz , et la bobine haute tension dans ce cas .L'allumeur est un bosch 0237 301 009 , la bobine 0221 121 001 et le doigt de l'allumeur , il sera changé par un qui permet le rupteur plus haut , pour info celui d'origine est détaillé sur la photo , il coupe à 6800 trs/min .
Vous aurez compris que je garde le système bhkz , que dire de plus sur cet allumage , c'est qu'il tourne dans le sens anti-horlogique , c'est particulier au moteur 3.00cc ( c'est une façon de le reconnaitre aussi !!.
Pourquoi ce sens , je n'en sais rien , la bague du vilebrequin qui l’entraine est ainsi conçue .Que puis-je dire d'autre , si par hasard vous voulez changer un système bhkz par un permatune c'est possible , il suffit de bien raccorder la fiche .
Pour ce qui est d'un test , il faut mesurer les deux connections sur le distributeur et avoir une résistance d'environ 600ohms , c'est la valeur du plateau sensor , le bobinage qui induit le signal dans la distributeur .
Ce signal est envoyé au bhkz qui lui alors commande la bobine pour enfin créer une haute tension qui sera distribuée à la bougie par le biais du distributeur , doigt et chapeau de distributeur .
Le petit schéma de base sur la photo explique les raccordements pour câbler un allumage .Simple , très simple ..........

1 commentaire.

Flachbau le 2013-04-10 :
et après t'essaieras de nous faire croire que tu es autodidacte... Ah là là ces sacrés p'tits Belges... !
Dan tu es né pour préparer des Porsche !

Circuit elec moteur

Posté le :09/04/2013

J'ai démonté le circuit électrique du moteur et fais un repérage des raccordements , je refais le circuit à ma méthode , j'aurai deux fiches , tout sera personnalisé , je ferai comme sur mon autre blog dan-996 lors de l'autre préparation , il faut que je mette aussi mon exclusivité , du tout fait c'est trop facile et bête .
Pour info sur cette photo , je partage , et je crois qu'elle fera plaisir à pas mal de monde ainsi que la suivante .
C'est le repérage de la fiche du moteur

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K jet démonté

Posté le :09/04/2013

Terminé , je ne veux plus voir le Kjet , il est démonté et servira à faire de la pièce de réserve pour un autre moteur , en l’occurrence celui que j'ai dans mon sc , celle que je trouvais trop belle pour démonter et préparer comme celle-ci .
Le système d'alimentation que j'ai retenu pour cette préparation est un kit nouveau de carburateurs PMO directement en provenance des states .
Oui ,je suis encore de la génération des carbus et je les voulais malgré le coût de ce kit ..........c'est tellement génial la mise au point de ces carbus ..........

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Le moteur

Posté le :09/04/2013

La bâche est sur la voiture , je passe au moteur , c'est un 3.0 de 204 cv qui provient d'une sc de 1983 , j'ai eu l'occasion de rouler avec ce moteur et il respire pas mal , ...................une révision et une petite préparation sont prévues

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Vue latérale et c'est la dernière

Posté le :08/04/2013

La dernière photo , demain c'est le début des hostilités pour le moteur , je vais commencer la préparation , démontage complet

et bien entendu tout sera sur le blog ..........comme d'habitude
Un grand merci pour les encouragements

5 commentaires.

DocRacing le 2013-04-08 :
Superbe Dan! J'en rêve ... avec le moteur dans l'autre sens ;)

91132 le 2013-04-09 :
Admiratif, travail haut de gamme, on se sent petit face à ce résultat et à ce savoir faire, parce que la volonté ne suffit pas il faut aussi de la compétence. Tout simplement chapeau!

A quel genre de compétition allez engagé votre bolide?

Cdlt

Alain

91132 le 2013-04-09 :
Je corrige les fautes d'ortographe il faut lire : allez vous engager votre bolide?

Seb sc le 2013-04-09 :
Admiratif depuis le début c'est ce qui ma fait sauter le pas de la préparation en début d'année nous nous verrons peut être dans les rallyes de la saison prochaine. Bon courage

JC26 le 2013-04-16 :
arrière de classic , avant de type G pourquoi n'as-tu pas tout fait en classic ?
Carrement franchir le pas et faire une réplique de RS .

La vue idéale

Posté le :08/04/2013

Un recul pour la photo

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Vue de l'avant

Posté le :08/04/2013

Le titre explique

Pas mal le décor , il faut que je le partage aussi la vue sur mon blog , je peux vous dire que je suis resté quelques minutes assis dans le siège et je pense au moteur que je vais bientôt mettre sur mon établi , c'est un peu mon dessert le Porsche pour moi c'est une passion

6 commentaires.

jeannot30 le 2013-04-05 :
Waouuuuu, quel paysage tu dois avoir quand tu es assis dans le baquet!!!!!!!!!!!! Tu ne sais plus où mettre les yeux. Franchement dommage que je sois si loin, je râle c'est trooooooooooop boooooooo. J'attends tes prochaines photos.
Cdlt Jean Philippe

Pat3.2Jubi le 2013-04-05 :
Bravo Dan,
Génial, j'espère que tu n'as pas fait le bruit du moteur...
assis derrière le volant...
A+

Borain le 2013-04-05 :
Salut Daniel,
Vraiment du super boulot ;)
Peut-être à un de ces jours sur nos routes!
Olivier

Fabian le 2013-04-05 :
Je me suis egalement assis dans ce siege hier, un grand moment de rêve. Merci Dan

91132 le 2013-04-05 :
C'est du beau travail, rouler dans cette auto va être un bonheur immense je reste admiratif et vous dis bravooo!!

Olivier76 le 2013-04-06 :
Respect ... C'est superbe !

Le siège pilote

Posté le :04/04/2013

Enfin le siège pilote ,je m'empresse de m'y asseoir et je dis que je vais bientôt pouvoir passer à la préparation du moteur

Le harnais est réglé c'est toujours cela de fait également .

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Position du siège

Posté le :04/04/2013

Oui, il est placé et ce n'est pas compliqué , c'est du montage .

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Vue support des sièges

Posté le :04/04/2013

Oui c'est une vue différente de plus il est possible de revoir d'autres éléments

notamment le frein-à-main

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Les sièges

Posté le :04/04/2013

L'aventure continue ,travail facile étant donné que le tout était déjà fabriqué , et ceci tout au début lors de la préparation , il faut remonter dans le blog pour le trouver.
En résumé, ce sont les glissières d'origine et sur ces glissières j'ai placé les supports des sièges baquets .
Avantage , les sièges sont réglables .

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Vue tuyauterie arrière

Posté le :03/04/2013

La photo compose le circuit distribution vers une partie gauche et droite , tout ceci était possible grâce à la bonne préparation et les soudures des passes cloisons .
Ce sont donc des raccords en filets à empruntes coniques de type femelle femelle et filet en 10/100 , du côté des tuyaux rigides les embouts vissés sont en 10/100 directement serti sur le tuyau et à l'extérieur un raccord mâle mâle de 10/100 et de -3 permet alors de recevoir un aerokip de / 3 comme vous avez pu le constater au préalable ( fabrication des tuyaux flexibles) .
Tout mon circuit d'huile de frein est terminé c'est avec plaisir que j'ai partagé la procédure ,vous aurez remarqué que lors de la préparation de la carrosserie avant peinture il a fallu placer et souder tout ce qui constitue ce circuit .
Bien penser, ne rien placer où il ne faut pas , réfléchir et encore réfléchir .......c'est génial .
Encore un poste de terminé et satisfait du travail .

3 commentaires.

marc-w le 2013-04-04 :
Super travail

jeannot30 le 2013-04-04 :
De plus en plus bo, là je suis abasourdi, c'est vrai ce que tu dis quand tu fabriques toi même tes pièces, c'est complétement différent que de les acheter toute prête. C'est un plaisir qui prend du temps, beaucoup de temps. C'est vraiment dommage que tu sois si loin sinon je viendrai bien te rendre visite.En photo c'est bien mais en visuel c'est mieux et en plus on peut communiquer.
Cordialement
Jean Philippe

Pat3.2Jubi le 2013-04-04 :
Bravo Dan ,
vraiment une superbe préparation, ou tout est pensé, étudier dans les moindre détails.
Un chef.
Bientôt les essais routiers.
merci pour ton blog Dan.
A+
Patrick

Dans l'habitacle tuyau de frein

Posté le :03/04/2013

J'ai mis une partie en rigide qui achemine la pression vers le régulateur de pression pourquoi me demanderez-vous , tout simplement que si nous accrochons par mégarde le tuyau et bien , vu qu'il est bien rigide et bien fixé , il ne peut mal de s'arracher .
Aussi en cas de fuite , l'équipage ne sera pas taché

j'ai connu des tuyaux souples qui explosaient ,taper dans les freins et ça peut arriver ..............je rigole quoi que !!!

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Encore une vue avant

Posté le :03/04/2013

Le titre l'explique , la photo le montre ..

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Compartiment avant tuyau de frein

Posté le :03/04/2013

Cette photo montre l'implantation pour l'avant ,distribution roue gauche et roue droite

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Placement des tuyaux de freins

Posté le :03/04/2013

Reste tout simplement à placer les tuyaux sur la voiture , ici ce sont les tuyaux dans les joues d'ailes avant .
Comme mon circuit est personnalisé , il faut bien que je fabrique le tout , c'est trop facile et pas amusant de prendre du produit terminé .
Au fait ,je pousse le bouchon également en faisant automatiquement un exemplaire de plus qui servira de pièce de rechange au cas où !!!! de plus j'ai un plan avec les longueurs ........fait maison bien entendu

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Plier le tuyau de frein

Posté le :03/04/2013

Suivant le modèle de fait avec le fil , il suffit de copier et plier avec une pince spéciale la tuyauterie .

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Collorette fabriquée

Posté le :03/04/2013

Cette photo montre la collorette fabriqué ,il faut bien entendu ne pas avoir oublié de passer les embouts sur le tuyau , car une fois que c'est serti ,c'est trop tard pour les placer .Bien entendu

1 commentaire.

JM913 le 2015-06-24 :
Salut Dan, on dit: Collerette!

Cdt

Etapes de fabrication tuyau de frein

Posté le :03/04/2013

Après avoir mesuré , couper la bonne longueur , placer le tuyau dans un serre tuyau , un support du kit de fabrication , et d'autre part mettre la matrice sur le tuyau , attention bien avoir ébavuré le tuyau au préalable et placer un film de vaseline ou d'huile de frein sur la matrice , il restera à visser et donc presser la matrice sur le tuyau pour constituer la collorette .

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L'outillage pour fabriquer les tuyaux de freins

Posté le :03/04/2013

Cette photo montre ce qu'il faut pour fabriquer les tuyaux , en gros c'est une valisette constituée d'embouts différents , d'un coupe tube etc ..........

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Partie tuyauterie rigide

Posté le :03/04/2013

Fini pour ce qui est des tuyauteries flexibles , la composition du circuit comporte aussi des tuyauteries rigides.
Dans un premier temps , je plie un fil pour faire un gabarit ,ensuite je couperai et fabriquerai le tuyau rigide .
La canalisation rigide est en 4.75 et sera montée avec des raccords en 10/100 ( c'est le classic ) .

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Les machoires arrière

Posté le :03/04/2013

Terminé également sur le train arrière

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Raccordement des machoires avant

Posté le :02/04/2013

Dans ce cas et seulement pour l'avant , j'ai récupéré le flexible d'origine ,liaison châssis jambe d'amortisseur ,par contre au lieu de laisser un tuyaux rigide qui alimente la mâchoire ,j'ai fabriqué un flexible , en effet encore une chose que je ne comprends pas de la part de nos ingénieurs , mettre à l'origine un rigide ne permet pas de démonter la mâchoire sans devoir repurger les freins , ou faire comme beaucoup plier le tuyau , ceci dans le cas où il faut changer soit un roulement , le vérifier ou changer un disque de frein .
Ne gaspillons pas l'huile c'est

au prix du pétrole

2 commentaires.

laurentsc80 le 2013-04-03 :
Bonjour, je suis toujours admiratif de ton travail. Pourquoi ne pas placer un raccord banjo sur l'étrier? Cela me semblerait moins exposé au diverses projections.
Laurent.

dan-996 le 2013-04-03 :
Il n'est pas possible de placer un banjo sur la mâchoire car l'emprunte est conique dans le fond donc il n'est possible que de placer soit un raccord avec un tuyau rigide ce qui est fait à l'origine de 4.75 monté avec un embout mâle en 4/100 mais j'explique dans le texte pourquoi je ne fais pas comme l'origine ou faire comme je l'ai monté , un raccord mâle/mâle de 4/100 et -3 de l'autre côté permettant ainsi de mettre un aerokip de -3 il n'est pas exposé je peux te le garantir, bien protégé dans la jante et de plus c'est un inox bien solide .
Notons bien que pour mettre un banjo il faudrait encore placer un premier raccord qui permettrait seulement de mettre le banjo , c'est du chipotage .
Merci pour les encouragements
Dan

Raccord à 90°

Posté le :02/04/2013

Pour un raccord de 90°, le principe est aussi pareil que pour les droits .
Ces raccords sont utilisés tout simplement quand il faut partir en direction de 90°

mais , à utiliser le moins possible car ils sont très , très chers , non je rigole il faut ce qu'il faut et mettre le prix pour avoir quelque chose de bien .

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Passage sur frein à main

Posté le :02/04/2013

L’explication et la fabrication du frein-à-main ont déjà été expliqué et documenté , pour le raccordement donc arrivée après la pompe de commande du pédalier sur le répartiteur de pression , ce répartiteur permettra pour rappel de diminuer la pression dans certaines conditions si nécessaire , ensuite raccordement sur la pompe de frein du frein-à-main et continue vers un T qui distribuera l'arrière vers roue gauche et roue droite .

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Pédalier raccordé

Posté le :02/04/2013

Le pédalier est maintenant raccordé , les deux pompes de freins sont raccordées vers les circuits , un circuit pour l’arrière et un pour l'avant .
Je vais continuer mes raccordements pour ce qui est des tuyaux flexibles tant que je suis dans cette méthode , il y aura plus tard une partie qui sera en rigide .
Pour ce qui doit être démontable , je fais des raccordements flexibles , ce qui restera toujours en place sera en rigide .

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Autre modèle banjo

Posté le :02/04/2013

C'est un modèle de raccord banjo , le principe de sertissage est similaire aux autres .
Ce banjo est pratique pour la fixation sur pompe de frein .

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Avant le sertissage

Posté le :02/04/2013

Un détail des éléments pré-assemblés , il est très important de na pas avoir de petits brins de la tresse coincés dans l'ogive car ce serait une source de fuite lors de la mise sous pression .
La coupe du tuyau avec une disqueuse et non pas comme certains le font avec une scie manuelle me semble plus approprié , en effet je n'ai pas souvent des raccords à recommencer .

1 commentaire.

marc-w le 2013-04-03 :
et surtout ne pas oublier l écrou avant d écarter les brins et de placer l olive.

Assemblage des tuyaux aerokip

Posté le :02/04/2013

Comme pour le circuit d'huile moteur , je fabrique sur mesure les tuyaux , cette photo illustre les composants , les étapes de fabrication sont:
Couper le tuyau à la bonne mesure pour ce faire j'utilise une disqueuse avec un disque très fin prévu pour inox , la coupe est très propre .
Passer la colorette
Séparer la tresse métallique
Introduire la bague ogive
Restera à visser et assembler la connexion

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Les freins, alimentation

Posté le :02/04/2013

C'est parti pour le circuit de frein , commencement avec le raccordement des godets d'alimentations en huile des pompes , l'huile utilisée sera de la AP RACING 660 , pas trop compliqué cette opération

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Vue complète des tuyaux

Posté le :01/04/2013

Enfin pour terminer ce circuit une vue en recul avec les pattes de fixation des tuyaux .

2 commentaires.

91132 le 2013-04-01 :
Bonsoir,

Quelle entreprise, je suis admiratif, tu es certainement garagiste ou professionnel de l'auto?
quoi qu'il en soit, félicitations!

A.P

jeannot30 le 2013-04-02 :
Je continue d'admirer ton travail. Que c'est BO. Un vrai travail de pro, es-tu mécano et carrossier en base? Que d'heures tu auras passé dessus, est ce que tu tiens un calendrier horaire pour pouvoir dire le nombre de tours d'aiguille ? Si j'étais dans le nord, je viendrai bien te faire un coucou pour voir ton œuvre, 1100 km cela fait un peu loin et de plus jamais visité ton pays qui doit avoir son charme comme partout.
Jean philippe

Radiateur raccordé

Posté le :31/03/2013

Le raccordement au radiateur est effectué , j'ai utilisé un raccord en 45° et un droit , le radiateur est un radiateur d'origine de 3.2 et avec un ventilateur , c'est du documenté précédemment .
Pour ce qui est de l'huile c'est terminé , une fois que j'aurais placé le moteur , il me restera à faire une partie de tuyau qui va relier la sortie du moteur et ira donc vers le radiateur à l'avant , et une partie qui reviendra donc de l'avant et ira directement retour réservoir .
Je répète, plus de thermostat , toute l'huile sera dans tous les cas dirigée vers l’avant et donc refroidie avant son retour dans le réservoir .WHY NOT

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Fixation des tuyaux d'huile

Posté le :31/03/2013

Je fixe très efficacement mes tuyaux , il ne faudrait pas qu'ils puissent s'arracher avec la roue avant d'une part et ensuite , ils doivent être efficacement immobilisés pour éviter tous frottements qui occasionneraient une usure du tuyau .
Pour la X ième fois surtout ne jamais négliger de bien fixer , que ce soit des tuyaux ou des fils élec. , les conséquences sont souvent très gênantes , il faut prendre le temps d'effectuer cette opération ............

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Aile avant conduites d'huile

Posté le :31/03/2013

Je reviens sur ce qui est de la partie avant , mes raccords sont des 90° donc toujours en /12

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Passage vers arrière

Posté le :31/03/2013

Photo vue du passage vers le moteur à l’arrière .

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Passage de l'habitacle

Posté le :31/03/2013

Cette photo illustre le passage de l'habitacle vers l’extérieur , pour ceux qui me suivent depuis le début ,ils savent que j'ai donc pris l'option de ne plus avoir de conduites extérieures le long du bas de caisse et ainsi donc exposer à n'importe quel écrasement de tuyau en course

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Assemblage d'un tuyau

Posté le :31/03/2013

Le tuyau est assemblé comme disposé , la bague rouge se place sur le tuyau , il y a un filet dans cette bague rouge , ce filet est grossier et se visse donc sur la tresse , deuxième étape bien lubrifier à la vaseline et ensuite visser dans la bague la pièce du raccord bleu , en serrant, celui-ci va rendre l'assemblage hermétique vu qu'un cône se trouve sur la pièce rouge

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Les tuyaux d'huiles moteur et freins ( Mosa-Frein )

Posté le :31/03/2013

Un aperçu des ingrédients pour la construction des conduites d'huile .
Je fais passer le tout dans l'habitacle , en dimension /12 américaine.
Le bloc thermostat extérieur sera supprimé , il n'y en a pas besoin , en effet il y a déjà un thermostat dans le moteur et celui-ci est sur le circuit interne moteur , c'est bien suffisant pour la mise à température du moteur .

Tout ce qui concerne les aérokip que ce soit pour le système d'huile ou tout simplement pour le circuit de freins ils proviennent de chez MOSA-FREIN à Namur .

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Placement du vitrage fin

Posté le :27/03/2013

Et encore une chose de terminée , j'ai placé les vitres en Lexan , pour ce qui est du pare-brise c'est un origine en verre feuilleté et chauffant .
Les portes sont équipées et il ne me restera plus qu'à les placer , je m'occuperai de cela une fois que tout l'intérieur sera fini , y compris les sièges ( tout est prêt).
Je dois encore confectionner mes canalisations de freins ainsi que les canalisations qui traversent l'habitacle pour ce qui est de l'huile moteur vers le radiateur avant .
La suite donc au prochain épisode .
La fiche sur l'avant de l'aile droite pour les curieux est la fiche pour ma rampe de phares ( type stratos) qui sera posée sur le capot et démontable .

2 commentaires.

katiouchka le 2013-03-29 :
super
pour avoir eu aussi un pare brise chauffant pour le MCH avec ma carrera 3.0 de 77 je dois dire que c'est vraiment top !

ça degivre en quelques secondes..;seul bemol en plein soleil je voyais les lignes verticales des filaments et ça gène un peu

en tous les cas...bravo !

lolocarrera le 2013-03-30 :
beau tres beau boulot

Vue de la porte

Posté le :27/03/2013

Les rétros sont maintenant du type OBUS en polyester avec des vrais miroirs et non pas du plastique

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Porte garnie

Posté le :27/03/2013

Je remonte tout le mécanisme de porte bien entendu personnalisé car la porte avait été complètement allégée .
Le système d'ouverture est revisité à la méthode de Dan

pour ce qui est maintenant de l'ouverture ,il faudra tirer sur la tirette

Le panneau est en polyester ...............que c'est beau

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Habillage des portes

Posté le :27/03/2013

Également disponible dans la kit , les vitres des portes , très beau travail , belle trappe à glissière

Le petit carreau est également en Lexan , il faut démonter complètement le cadre

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Vitre arrière

Posté le :27/03/2013

Une fois le joint de placé , je mets une petite corde tout le tour et ce dans la gorge qui sera placée sur la voiture ainsi que badigeonner de la vaseline sur la partie du joint pour l'aider à glisser. Présentation de la vitre sur le cadre , une deuxième personne pousse à l'extérieur et ceci au fur et à mesure que la personne à l'intérieur tire tangentiellement sur la corde afin de placer le joint dans son emplacement .
Comme je disais impeccable et ceci grâce à la bonne mesure de la pièce.

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Le vitrage

Posté le :27/03/2013

pour ce qui est de mes vitres , elles sont en Lexan de 5mm épaisseur , conformes à l'homologation , c'est une matière plastique qui est très résistante aux ultra-violets , anti griffe et ne casse pas en cas d'accident d’où aucun risque de blesser l'équipage .
Je me suis fourni d'un kit complet auprès de MC RACING et je dois dire que la qualité pour ce qui est des coupes est irréprochable le tout se monte avec les joints d'origine .
Un peu de vaseline et c'est parti mon kiki

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Raccordement dans coffre avant

Posté le :27/03/2013

Le raccordement est terminé pour ce qui est du remplissage ainsi que de la mise à l'air du réservoir .

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Compartiment moteur

Posté le :26/03/2013

La gestion alimentation d'essence se fera par des carburateurs PMO 46 mm ( moteur qui sera préparé et bien entendu tout sera communiqué sur le blog ) .
J'ai donc commandé un jeu de carburateurs et c'est un kit bien complet .
Les carburateurs PMO sont en réalités des copies de Weber une fabrication Américaine très bonne en alliage aluminium qualité aero .
Le kit livré permet de garder toute les lignes d'origine de la SC ou d'une 3.2cc , quand je parle des lignes , ce sont les conduites y compris la pompe d'origine qui délivre 4 ,5 bars de pression pour le k Jet et le filtre à essence également .
L'accumulateur est démonté , ainsi que la soupape de retenue de pression à la pompe à essence qui n'a plus aucune utilité celle qui crée parfois des problèmes sur le kjet et qui est nécessaire dans le kjet .
Il y a donc dans l'ordre , pompe , filtre , et régulateur de pression qui est donc livré dans le kit , ensuite sortie régulateur et retour réservoir . Bien entendu les deux sorties également qui sont sur le régulateur et distribueront l'essence aux carbus .
La pression de commande devra se situer aux environs de 4 Psi , c'est à dire que 1 bars fait 15 psi , donc 4 psi équivaudront à plus ou moins 250 grammes de pression ( c'est américain donc il faut utiliser leur langage ) .C'est une pression suffisante pour l'alimentation des carburateurs .Tout est monté avec des tuyaux en /5 .

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Filtre à essence

Posté le :26/03/2013

Le filtre à essence utilisé est également celui d'origine
Bosch 0450 905 079

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Pompe à essence

Posté le :26/03/2013

Je remonte la pompe à essence ainsi que les conduites qui traversent comme à l'origine le tunnel de commande de boite .
Le numéro de la pompe est Bosch 05 80 25 49 84

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Le joint réservoir essence

Posté le :26/03/2013

Placement d'un nouveau joint .

1 commentaire.

Dadou RunRun le 2013-04-02 :
Salut.
C'est effectivement le joint d'origine. Cependant, il fait éponge et a tendance à conserver l'eau des projections. Je me suis fait avoir. J'ai donc mis un gros joint en silicone en cartouche, attendu qu'il sèche, puis reposer le réservoir.

Depuis, c'est étanche et sec...

Au plaisir

Réservoir essence

Posté le :26/03/2013

Je ne chipote pas , je place un nouveau réservoir , la voiture est repartie pour une centaine d'années .
pour le montage il faut mettre aussi un nouveau joint

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Train arrière terminé

Posté le :25/03/2013

Dernière photo du train arrière , je garde donc les pinces de freins d'origine , elles sont suffisantes .

1 commentaire.

jeannot30 le 2013-03-26 :
C'est que du plaisir de voir la progression du remontage, on apprend beaucoup, une question il me semble que tu as mis des élargisseurs de voies simples sur le train arrière, combien de mm?

Vue des graisseurs

Posté le :23/03/2013

Une photo pour montrer la bonne position des graisseurs .

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Placement de l'ensemble

Posté le :23/03/2013

Le tout est monté , il est possible si nécessaire de placer des rondelles entre le palier et la caisse , ceci au cas où le tout serait trop serrant , les rondelles sont prévues dans le kit , elles peuvent aussi avoir la fonction de décaler le chapeau en inclinaison de telle façon à ce que le bras bouge facilement sur sa rotation . Il va de soi que cette procédure se fait barre de torsion non placée , ensuite , utiliser la méthode de Dan pour cranter et c'est terminé .

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Soudure sur la barre

Posté le :23/03/2013

Je soude un écrou sur la barre qui me permettra d"extraire rapidement avec un arrache à masse , j'expliquerai plus tard ma façon de cranter , pour rappel de ce qui a déjà été dit , j'ai un point fixe sur la caisse et des calibres qui me donnent la hauteur en référence par rapport au disque ( il faut retourner sur mon blog de Dan-996 ou au début de celui-ci pour relire ma procédure ) .
Je n'utilise pas les procédures des ingénieurs avec leurs calculs savants de décranter x pour x avec x d'angle - l'angle pas besoin de tout ça c'est du charabia , oufti , c'est plus simple comme je fais

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train arrière ( composants)

Posté le :23/03/2013

Le détail des composants , donc pour rappel barre de torsion en 29 mm , normalement c'est une taille pour le circuit mais j'ai envie de l'essayer pour le rallye , j'aime bien sentir la caisse et ne pas avoir trop de balancement , maintenant ce sera sûrement cassant

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Collage des bagues

Posté le :23/03/2013

Tout comme l'avant , collage à la colle deux composants , epoxy et toujours sur du propre svp .

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Partie palier extérieur

Posté le :21/03/2013

Placement sur le chapeau , comme pour le reste toujours bien propre avant de placer et orienter le graisseur .

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Placement du palier

Posté le :21/03/2013

Le palier sur le tube est placé , comme pour l'avant une fois mis en place pas très facile de le retirer .
Il faut donc bien orienter le graisseur , une petite application de Fix All peut se faire si nécessaire , ceci au cas où le palier aurait beaucoup de jeu , dans mon cas le tout est rentré avec serrage .
Je me passe de dire que tout doit être bien propre avant les assemblages

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Bague

Posté le :21/03/2013

Une photo de la bague retirée .

1 commentaire.

Piston le 2020-05-18 :
Salut Dan, je ne vais pas monter des polybronze, seulement des bagues en polyuréthane, mais je vais devoir détruire la bague en tôle dans le logement elle est pourrie par la rouille.
Après il faudra résouder. Ça va pas être simple !!

Extraire butée

Posté le :21/03/2013

Dans le tube il y a une bague butée qui est soudée par points et cette bague permet avec le montage d'origine de positionner le bras avec les silent blocs , comme je monte les polybronze afin de pouvoir placer le plus loin possible la bague et ce en butée sur le tube, il faut désertir cette butée , pas facile et attention de ne pas distribuer des coups de marteau dans la carrosserie

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Première étape polybronze

Posté le :21/03/2013

Il faut d'abord passer un coup de disqueuse sur les soudures afin de faire disparaitre les parties boursoufflées , attention je n'ai pas dis de meuler complètement la soudure mais de nettoyer le cordon afin que le palier vienne un maximum en contact sur le pourtour une fois monté .

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Les polybronzes arrière

Posté le :21/03/2013

Une photo de la constitution des articles pour l'arrière , il s'agit de bagues polybronze , barres de torsion en 29 mm , l'époxy pour le collage comme pour l'avant , et bien appareiller les paliers car les graisseurs sont pré-orientés à la fabrication .
Un bon nettoyage et peinture avant de commencer l'assemblage .

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Placement des amortisseurs

Posté le :21/03/2013

Je place les amortisseurs , en effet ils me permettront de tenir mon bras de suspension lors du montage .
Il faut faire attention lors d'un montage d'amortisseur , surtout ne jamais utiliser de machine pour cette opération , il faut impérativement tenir la tige de l'amortisseur , dans ce cas une clé Halen de 5 mm .
Pourquoi ne jamais utiliser de machine , tout simplement c'est que l'amortisseur est réglé , et le fait de faire tourner rapidement la tige pourrait risquer de dérégler cet amortisseur , attention je ne dis pas que la tige ne peut absolument pas tourner ,un petit tour lentement ce n'est pas grave , je dis qu'avec une grande rotation de la tige c'est risqué .

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Amortisseur arrière

Posté le :21/03/2013

Pour l'arrière ce sont des amortisseurs Bilstein version sport rallye

référence 24-009751 B46-0975

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Fini le train avant

Posté le :19/03/2013

Enfin le train avant est totalement fini , parfait le montage , tout est bien placé et prêt pour de nombreux kms , graissage total , le tout bouge parfaitement , je suis très satisfait , colonne de direction également raccordée , je vais passer au train arrière , les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas .............
Avec ces freins , ce sera à mon avis un bon compromis , un copain me disait quand je lui parlais de ce montage
" ouais,ouais,en effet pas mal mais de toute façon si tu freines t'es un lâche "

1 commentaire.

DocRacing le 2013-03-20 :
Super, ça avance bien, j'aimerais repasser chez toi pour voir tout cela de près. Il faut ovaliser de combien de mm un des trous de la machoire de 964 ?

Plaquettes avant

Posté le :19/03/2013

J'utilise des plaquettes de marque pagid bleu en RS4 et ce sont des U1203 .
L'huile de frein sera de l'huile AP RACING haute température .

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Machoires de freins avant

Posté le :19/03/2013

Mâchoires 4 pistons de 964 , en effet il faut rendre plus performant le freinage . Ce sont les dimensions des mâchoires,pour rappel le tout est mis en œuvre par un pédal box , il faut retourner dans les postes précédents pour voir le pédalier .
Les mâchoires s'adaptent sur les jambes Boge , il suffit d'oblonner un trou , point de fixation de la mâchoire pour donc se trouver dans le bon entre-axes.

3 commentaires.

cris85 le 2013-03-20 :
par contre, tu dois surement passer en 17"? pour tes jantes?
bon courage

fred 74 le 2013-03-23 :
Bonjour ,
Je pense comme cris85 si tu est en 15' , tu ne pourras plus les mettre sur ton auto...
Chapeau pour ce que tu fais...
Je suis admiratif mais tu le sais.
Fred

dan-911 le 2013-03-23 :
Précision
Je suis en fusch

Avant 7/16 pneu de 205/50/16
Arrière 8/16 pneu de 225/50/16

Merci beaucoup pour les messages qui donnent aussi du courage car il en faut .
Dan

Disques avant percés

Posté le :19/03/2013

Les disques sont percés pour un refroidissement optimum .

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Disques de freins avant

Posté le :19/03/2013

Cotes et références des disques de freins avant.

La photo parle , il est donc certain que les vis ne sauront pas se dévisser par vibration ou autre effet

Pour ce qui est de la colonne de direction , il y a bien souvent du jeu au roulement supérieur , ceci en cause d'une rupture d'une bague en plastique , la réparation , si colonne démontée , changer les deux roulements par du neuf c'est le moment de le faire .Par contre quand la colonne est placée, il suffit de remplacer la baguer cassée par une bague d'appui origine de la 928 qui porte la référence 928 347 739 02 , c'est une réparation qui ne demande pas de tout matraquer !!!!

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Roulement inférieur

Posté le :15/03/2013

Vue de l'état du roulement et bien entendu réglage du jeu , rattrapage par rondelles

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Réglage de duretée

Posté le :15/03/2013

Des rondelles permettent ce réglage .

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Contrôle crémaillière

Posté le :15/03/2013

Je fais un démontage pour contrôler et régler la crémaillère .

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L'ensemble assemblé

Posté le :15/03/2013

Une photo qui montre l'ensemble , pour l'assemblage , il est possible de mettre dans un premier temps la poutre centrale , munie de la crémaillère et seulement après mettre les bras de suspensions , ensuite passer les barres de torsions et en final mettre la barre stabilisatrice .
Régler l'ensemble en faisant des déplacements simulant du bras de suspension et bloquer le tout quand il n'y a plus de points durs ( c'est une opération faisable grâce aux rondelles concaves et convexes ) .
La barre de torsion est une barre de 22 mm de diamètre .

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Assemblage des paliers internes

Posté le :15/03/2013

Vue de l'assemblage des paliers internes , comme dit précédemment ,il faut avoir des pièces très propres , l'assemblage se fera avec une colle deux composants epoxy , car ce palier doit se trouver bloqué .
ATTENTION

il faut absolument faire un pré montage sur la voiture avant de coller les paliers internes , il ne sera plus possible de faire quoi que ce soit une fois collé .En faisant ce montage à blanc on s'assure que le bras de suspension est montable ,il y a possibilité de déplacer une peu le palier avant car les trous sont oblonés mais faut-il encore se trouver dans ces trous et savoir mettre les vis de fixation , le palier interne ayant une butée s'il est collé

.
Pour corriger éventuellement le positionnement , il est possible de dessouder la rondelle de butée qui ne tient que par trois points de soudure et en positionnant à blanc , la repointer , ensuite passer à l'étape suivante placer en collage ce palier interne

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Nettoyage des filets

Posté le :15/03/2013

Passer un coup de taraud dans les filets , vu que tout à été peint et surtout faire disparaitre la couleur aux endroits de contact des pièces , il faut savoir qu'assembler sur une couche de couleur , c'est certain d'avoir des problèmes .
il faut assembler sur des contacts métal métal propre , et un petit filet de lubrifiant , vaseline neutre ou une goutte d'huile .

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Premier assemblage

Posté le :15/03/2013

Le palier polybronze est assemblé dans le support , il faut donc veiller à bien positionner le graisseur et surtout avoir bien lubrifié les pièces , il faut utiliser une presse pour effectuer cette opération c'est plus aisé .
Attention il est impossible de retirer la bague une fois assemblée donc il faut être certain de son coup .

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Vue du graissage

Posté le :15/03/2013

Un graisseur permet de faire régulièrement un bon graissage afin de protéger et de rendre optimum le glissement de l'assemblage .

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Des rondelles concaves et convexes

Posté le :15/03/2013

Le kit est également composé de rondelles qui sont concaves et convexes , ces rondelles permettront dans l'assemblage d’aligner les paliers , l'effet de superposition concave convexe permet un glissement et un positionnement adéquats des paliers et tout ceci se fait en effectuant un déplacement du bras de suspension, dans la plage de fonctionnement du débattement de l'amortisseur ( donc avant de serrer définitivement les paliers ) .
Il y a des rondelles épaisses et des moins épaisses , il faut donc bien repérer et mettre sur chaque assemblage une moins avec une plus .
Documentation plus loin de cet assemblage .

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Les composants en polybronze

Posté le :15/03/2013

Dans l'ordre , une bague en polybronze qui est pré sertie ,celle-ci sera assemblée dans un support palier , il faut aussi commander cette pièce qui est un kit adaptateur , le palier avant est celui d'origine mais pas celui de l'arrière .
Ensuite une bague intérieur sera collée sur le bras de suspension et ceci avec de la colle deux composants epoxy .

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Extraction des silent-blocs

Posté le :15/03/2013

Les silent-blocs d'origine sont extraits en chauffant les supports , il suffit alors de les retirer et ceci se fait très facilement .

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Le train avant

Posté le :15/03/2013

Passage au train avant , dans un premier temps , nettoyage et dégraissage des pièces , comme je l'ai mentionné au début , tout sera monté avec des paliers polybronze .

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Test électrique ok

Posté le :11/03/2013

Terminé ,les tests sont bons , tout fonctionne parfaitement la lampe que vous voyez au centre est en fait une plaque de Leds et c'est un témoin pour la pression d'huile , je peux vous dire que c'est voyant , oui certains me diront que si cette lampe s'allume , trop tard pour couper , la messe est dite pour le moteur , quoi que , j'ose encore y croire .
Il me restera plus tard quand le moteur sera fait de construire mon câblage moteur simple et élémentaire ..........UN GRAND POSTE DE TERMINE

4 commentaires.

bob3.2targa le 2013-03-12 :
c'est pas possible de mettre un "pressure switch" plus sensible pour qu il avertisse avant que ce ne soit trop tard???

Pat3.2Jubi le 2013-03-12 :
Un très grand bravo Dan,
Tu es non seulement un pilote, mais en plus un super préparateur de 911 de course... un chef quoi !!!
merci pour ce magnifique blog.
A+
Patrick

Flachbau le 2013-03-12 :
c'est drôle j'aurais parié que ça marcherait du 1er coup !
bravo pour le résultat !
Yves

jspagnol le 2013-03-14 :
Quel magnifique boulot de cablage ! Super propre.
Vraiment bravo , ca fait plaisir de voir ce boulot "a l'ancienne" avec des beaux torons a la ficelle et tout et tout .. ca me rapelle le lycee en section electronique il y a 30 ans.

Raccordements électriques

Posté le :11/03/2013

C'est terminé , les raccordements sont fait , la prochaine étape sera le test complet de toutes les lignes en fonctionnement...............

1 commentaire.

lolocarrera le 2013-03-30 :
super bien fait!!

Le chantier

Posté le :11/03/2013

C'est la dernière ligne droite ....................................

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dernière ligne droite

Posté le :09/03/2013

Il me reste à raccorder les lignes sur la boite d’interconnexion .

3 commentaires.

bob3.2targa le 2013-03-10 :
toujours aussi beau.......!!!!!! super boulot!!!!

le Hardi le 2013-03-10 :
bravo, beau taf ! 'tain, démarré en Septembre, vitesse grand Vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

fafa1500 le 2013-03-10 :
ça donne envie,,,

j'aimerais bien la voire de près...

bonne continuation,

fa.

Dans l'habitacle

Posté le :08/03/2013

Placement d'un bon éclairage et du lecteur de carte ainsi que ce qui est alimentation pour l'interphone .
J'ai placé une bonne lampe intérieure car de nuit la lecture n'est pas toujours facile ........pour le classique il y a le lecteur de carte avec un faisceau led .
Le gros éclairage est à projection et il ne perturbe pas le pilote

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Vue sur avant

Posté le :08/03/2013

Câblage dans le compartiment avant ................

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Cablage suite

Posté le :08/03/2013

Je termine le câblage et tout ce qui est fixations

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Compartiment moteur

Posté le :08/03/2013

Je viens de câbler et raccorder dans le compartiment moteur , une rangée pour tout ce qui est signal du moteur et une rangée pour ce qui est de l'éclairage , clignoteurs , etc..............bien entendu suivant mes plans ..........

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Plaque de connection

Posté le :04/03/2013

Les lignes arrivent donc sur cette plaque et il me restera à brancher suivant mes plans pour connecter de cette façon le tableau de bord aux aboutissants .

2 commentaires.

Flachbau le 2013-03-05 :
Très très beau travail ! Ton métier de base c'est quoi ? electricien auto ? mécanicien ? carrossier ? soudeur ? inventeur génial ? Franchement c'est bluffant d'efficacité,
BRAVO !

dan-911 le 2013-03-05 :
Merci
Tout simplement un passionné et autodidacte , de plus complètement taré de compétition . ( à découvrir également mon autre blog sur Dan-996 ) .
Pensionné également .

Placement des cables

Posté le :04/03/2013

Placement avec beaucoup de points de fixation , il faut absolument que les câbles ne puissent bouger car , un frottement occasionnerait une usure qui mettrait le câble à nu et donc contact avec la masse et je ne dois pas expliquer ce qui se passerait , panne , fusibles qui sautent ou pire incendie .

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Cablage

Posté le :04/03/2013

Je suis occupé avec mon circuit ,je place des photos tout simplement pour documenter ceux qui me suivent .
Le principe c'est de tirer mes lignes et ensuite il me restera à raccorder le tout sur mon boitier d’interconnexion qui se trouve au pied copilote .
Cette photo montre la partie compartiment moteur , comme je l'ai expliqué , pour des raisons de rapidité en cas de problème toutes les connections sont contrôlables rapidement .

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Feux arrière

Posté le :27/02/2013

Pareil pour l'arrière , ce sont des polyesters , ils ne sont pas très bien finis et ajustés mais c'est pour de la compétition et ils sont bien fixés , au diable les remarques ( à 160 km/hrs , les défauts ne se voient pas ).

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JC26 le 2013-03-05 :
Comme pratiquement toutes les pièces en poly , prèvoir travail de finition .
Beau projet .

Placement des Phares

Posté le :27/02/2013

Me revoilà , je reprends le montage de la voiture et j'espère bien y aller au finish .
Placement de mes nouveaux phares , clignoteurs avant .................pas mal de chipotage

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Un nouvel appareil photo

Posté le :01/01/2013

Une petite photo pour l'essai ..............

3 commentaires.

fred 74 le 2013-01-03 :
Salut et Bravo...
Ou as tu acheter ton PC ?
Peux tu STP m'envoyer l'adresse sur mon MP.
Je suis avec attention ton projet et c'est tous simplement superbe, j'admire... Je ne suis pas capable de faire le 10ème de ce que tu fais...
Sportivement.
Fred.

GD974 le 2013-01-02 :
Je suis stupéfait par le travail, la minutie, les connaissances et les premiers résultats.
Bravo et que cette nouvelle année 2013 te permette de finaliser ton magnifique projet.
Cordialement Porschsite.
GD974

celeste le 2013-01-06 :
Comme les copains , je suis admirative devant ton superbe projet , et je le suis aussi !

Belle la photo , belle la voiture , essai réussi et concluant !!

Quelle est , svp , la marque de ton nouvel appareil photo ?

Bravo et compliments pour tout .

Le frein à main

Posté le :29/12/2012

Système fabrication maison , une pompe de frein en 0.625 et un répartiteur de frein y est également placé .
Le répartiteur se raccordera avant la pompe de frein de ce frein à main hydraulique .
Des différentes positions sur ce répartiteur de frein qui ne permettra que de diminuer la pression de frein c'est à dire diminuer le blocage , la puissance des freins sur l'arrière .
Éventuellement beaucoup de pression position max. pour aider à sous-virer par exemple en courbe

à tester sur le terrain au doigté .............

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Le pédal-box

Posté le :29/12/2012

Placement de mon œuvre , le pédal-box , remonter dans le blog pour plus d'infos et notamment les étapes de fabrication
Une pompe en 0.70 alimentera les pinces de freins avant ce sont des 4 pistons de 964 et une pompe de 0.625 pour l'arrière vers des mâchoires d'origine, les essais permettront de valider ce choix donc attendre pour la décision finale .

2 commentaires.

DocRacing le 2012-12-30 :
Que veulent dire ces valeurs 0.70 & 0.625 ? C'est lié aux diam des pistons ?

dan-911 le 2012-12-30 :
Effectivement , 0.70 correspond à un diamètre de 17.8 mm et le 0.625 un diamètre de 15.9 mm .( mesure calculée en fonction de mes pompes ) .
Attention chez AP RACING les diamètres sont donnés par un code couleur , c'est-à-dire un collier colson d'une certaine couleur correspond à une mesure .
Pour exemple le 0.70 qui est de 17.8mm aura un colson de couleur bleu , et celui de 0.625 de 15.9mm aura un colson de couleur noire ( ces codes de couleurs sont repris sur les emballages) .
J'ai du Girling et chez eux ils gravent les valeurs .
Donc ne jamais couper les colson sur les pompes AP car il faudra les ouvrir pour connaitre le diamètre .

Suite dans l'habitacle

Posté le :29/12/2012

Alimentation du 12V , ligne dans l'habitacle, un coupe circuit y est installé, c'est du déjà vu sur le câblage TBDB .
Toujours dans les règles de l'art .

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Raccordement batterie

Posté le :29/12/2012

Je commence par placer la batterie ainsi que la ligne haute tension , c'est à dire le 12 V et masse .
Fixation solide car il ne faut pas de mouvement du fil qui occasionnerait de l'usure et de ce fait un contact direct avec le châssis ( chaffing ) .
Il faut surtout bien soigner le montage des fils dans ce sens.
Le coupe circuit principal vu sur la photo , est actionné par une tirette extérieur au besoin et coupera non seulement le 12 V général mais également l'allumage et les pompes à essence .En effet il est possible qu'en coupant le coupe circuit ou tout simplement en retirant une cosse batterie que le moteur continue à tourner et ceci car l'alternateur continue à débiter et distribue toujours du courant au système allumage et pompe à essence , donc en les coupant tout s’arrêtera .

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Modification des réservoirs

Posté le :29/12/2012

Je n'avais pas pensé à ma goulotte de remplissage carburant , il faut que je change de place les réservoirs d'huile de frein , erreur rattrapé mais quand même vu comme un gros bleu .................

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Barre anti-rapprochement

Posté le :26/12/2012

La barre anti-rapprochement ainsi que l'arceau au complet est boulonné , c'est un arceau 6 points de marque safety-devices
d'une construction très précise et livré donc avec couleur qui à la commande peut être choisie .
Bien entendu acier et homologué tube de 38mm et épaisseur de 1.62mm son poids est de 17 kg ( fiche 6207 )

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le Hardi le 2012-12-27 :
On dirait que les lutins du père noel sont venus filés un coup de main ! ca avance vite !

L'arrière également

Posté le :26/12/2012

Une vue du capot moteur etc ................et pare-choc ainsi que le crochet de remorquage .

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Montage de l'avant

Posté le :26/12/2012

Je viens de remonter l'avant , les deux ailes , le capot et le pare-choc..............

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Placement du tableau de bord

Posté le :24/12/2012

Je viens de placer le TBDB , ceux qui se demandaient ce qu'était cette plaque en allu. avec tous ces boutons , .....................................la réponse en image ................ce qui pend aux pieds copilote c'est ma plaque d’interconnexion châssis et tableau de bord montée sur charnière...............................

JOYEUSES FÊTES A TOUS

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Bigquick95 le 2012-12-25 :
Salut !! Je viens de lire l'intégralité de ton blog et je le trouve très instructif !! J'en profite pour te féliciter !!! Je suis nouveau sur le forum j'avais donc pas suivi l'évolution de ton blog et j'avoue êtes resté sur ma faim quand je suis arrivé au bout ! !!! Je vais suivre avec attention la suite........;)
Toutefois juste une petite remarque, j aurais mis des belles BTR têtes fraisées au lieu des gros boulons mais c'est un détail (même si j'ai bien compris que c'était pour un démontage facile et très rapide) !!

remontage des compteurs

Posté le :23/12/2012

J'ai replacé les compteurs ainsi que le tressage des fils qui vont donc aboutir sur ma plaque d’interconnexion .Le tout bien fixé pour éviter tout frottement qui occasionnerait de l'usure suivi des dégâts ........

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Le ciel de toit

Posté le :23/12/2012

Pour ce qui est du ciel de toit , j'ai collé un feutre , travail difficile mais encore un résultat positif , très propre , ...............il faut tout découper et ensuite seulement le coller et ceci progressivement , j'ai utilisé de la colle en bombe , et le tissus provient d'un magasin spécialisé dans les sonos pour le tuning ..............................bien content d'avoir trouvé ce produit car je me demandais comment couvrir ce toit sans celui d'origine .

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Le grand retour

Posté le :22/12/2012

Encore une étape de terminée , j'ai récupéré la caisse ainsi que toutes les pièces mises en couleur . .................................très satisfait du résultat et surtout de la rapidité avec laquelle ceci à été fait.
Je ne peux m’empêcher de commencer le remontage que je vais devoir interrompre car j'ai un autre travail à terminer , l'arceau présente magnifiquement , il faut dire que le noir contraste très bien avec cette couleur de blanc banquise , au fur et à mesure je placerai des photos .......

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Pat3.2Jubi le 2012-12-23 :
Merci Dan

et bravo pour ce magnifique travail (Art) que tu nous fait partager...

Bon Noel

cablage des instruments

Posté le :21/12/2012

En final le câblage de mes instruments de bord , toujours suivant mes plans .

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La plaque d'interconnection

Posté le :17/12/2012

Cette plaque pour ceux qui suivent est donc la plaque qui relie le tableau de bord et la partie voiture , cette plaque est donc monté sur charnière , enfin au risque de me répéter , ceux qui suivent comprennent bien le principe de construction et de composition de mon circuit .
Tous mes tests sont effectués à ce niveau et tout est bon .
YES .

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JC26 le 2012-12-22 :
Sincèrement bravo pour cette forêt de fils !

Le panneau des accessoires

Posté le :17/12/2012

Test du panneau , des commandes avec toutes les leds , il faut savoir que j'ai placé des leds partout pour un rapide diagnostique en cas de panne , je sais directement dire la ligne qui est en panne oufti quel travail et je suis bien content du résultat .
Oui, facultatif diront certains .........

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Photo du panneau

Posté le :17/12/2012

Une vue avec les relais de placés et j'effectue aussi les tests quand un panneau est terminé pour ce qui est du câblage.

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Circuit elec suite

Posté le :17/12/2012

Ceci est l'arrière du panneau de l'éclairage

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Circuit elec encore

Posté le :17/12/2012

Une autre vue des accessoires

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Circuit elec.

Posté le :17/12/2012

Cette prise est l'arrière du panneau des accessoires

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celeste le 2013-01-06 :
waou Quel travail , un professionnel ne ferait pas mieux , je suis scotchée !

Circuit électrique

Posté le :17/12/2012

Je suis toujours actif , très occupé avec le câblage du tableau de bord ( TBDB) , je viens enfin de terminer ce câblage et je vais placer des photos .Cette prise est de l'arrière du panneau relais et fusibles .

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Que des fils

Posté le :12/12/2012

Il faut faire attention et surtout ne pas être dérangé , une erreur est vite produite .

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Toujours en cours

Posté le :12/12/2012

Je place des photos car il y a de la demande .

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Cablage encore

Posté le :10/12/2012

Le principe c'est de tout avoir à portée de mains , en pratique je serti les cosses , ensuite je soude , au fait , certains me contrediront car tout le monde n'est pas d'accord quant à souder à l'étain .
MISE au point , je fais les deux , je serti et je soude . Petit rappel , oui les pannes des circuits proviennent bien souvent sur les endroits qui ont été soudés ( le contact n'est plus franc et il y a formation corrosion sur le point).
POURQUOI ? c'est qu'en chauffant pendant le fonctionnement d'un circuit l'étain sublime il y a formation de gaz sur les points de soudure et celui-ci se renferme ,il se charge de corrosion , il est alors nécessaire de tout simplement lui donner un bon coup de chauffe pour se vider de ce gaz et ainsi donc effectuer la réparation et rendre le contact de nouveau homogène et bien ferme .
Rappelez-vous c'est ce qui se passe sur nos contacts dans le BHKZ , sur les relais DME , les portes fusibles etc...........et tout autre circuit sur carte ..........

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jspagnol le 2013-03-14 :
Tu as bien raison . Je refais souvent des circuits electriques de moto (bien plus simples) et je fais la meme chose ; 1/ Sertir, 2/ Souder. C'est la seule facon d'eliminer les faux contacts , les court-jus, et combatre le vieilissement des connections.

Cablage du TBDB

Posté le :10/12/2012

Mes plans sont enfin terminés et je me suis installé dans la maison pour câbler le tableau , c'est plus confortable il y fait plus chaud .

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Encore une petite

Posté le :08/12/2012

Que dire de plus c'est de l'artisanat le métier de carrossier , peintre .Tout se passe dans la préparation , et la touche finale , il faut de l'expérience , enfin je suis comblé pour cette réussite ..........un blanc Banquise magnifique .

6 commentaires.

flatblack le 2012-12-09 :
Salut Dan, magnifique travail! je rêve de pouvoir faire ça un jour... par contre je vois que tu n'as pas soudé de renforts sur les têtes d'amortisseur est ce que cela signifie que tu reste en barres de torsions et que tu zappe les combinés filetés?
Bravo pour ton travail
Max.

dan-911 le 2012-12-09 :
Bonjour ,

Merci,oui ceci pour une question d'homologation car j'aurais préféré mettre du combiné , c'est plus facile pour les réglages .Je vais donc mettre des barres plus grosses que celle d'origine , c'est pour le rallye mais je veux une caisse rigide.
Pour les renforts , j'ai beaucoup hésité , l'idéal aurait été d'en mettre
Salutations
dan

fafa1500 le 2012-12-09 :
super le travail,j'ai fait pareil sur un karmann ghia des années 70.
ça me plairais de faire pareil avec la 911.
bonne continuation,
au fait nous sommes presque voisin !

lolocarrera le 2012-12-09 :
miam miam vivement le remontage

bob3.2targa le 2012-12-10 :
joli boulot, comme toujours, bravo!!!

celeste le 2013-01-06 :
Bonjour Dan ,

Quel excellent rendu "Le Blanc Banquise" , j'adore , même le nom est beau , bravo !!!!!!

Une autre vue

Posté le :08/12/2012

très beau , il n'est pas possible de faire plus

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La caisse est peinte

Posté le :08/12/2012

Un coup de téléphone pour me demander de passer , et la grande surprise, qu'elle est belle rien à dire je suis impatient de la remonter, mais il faudra attendre car j'ai un planing de prévu ...........

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Passage en carrosserie

Posté le :08/12/2012

Je suis allé faire un tour chez le carrossier la préparation continue , il y a beaucoup de travail

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Vue complète

Posté le :05/12/2012

Tout est placé , je vais maintenant dessiner mes plans et ensuite ce sera le câblage ,l'ensemble du tableau sera câblé donc en terminal sur la plaque d’interconnexion , et le tout sera placé sur la voiture , il ne me restera plus qu'à câbler sur la voiture et le tour sera joué , c'est un peu comme sur les chaines de fabrication , un module complet puis pose etc.......vu le mauvais temps , je vais squatter une pièce bien au chaud dans la maison et m'installer pour passer à la mise en place des connexions de mes fils , je n'hésiterai pas à mettre des photos de la fabrication bien entendu .

3 commentaires.

le Hardi le 2012-12-06 :
'tain, mais c'est quoi ce barouf !?! :-0 ? c'est une CB président ? un détecteur de radar ?
Merci !

dan-911 le 2012-12-06 :
Non c'est une console de jeu pour grand garçon

Pat3.2Jubi le 2012-12-06 :
Bravo et merci Dan,

encore du super boulot, rien n'est laissé au hasard...
comme sur ton 1er blog.
Vite la suite...
A+

Plaque interconnection

Posté le :05/12/2012

Pour ceux qui suivent et qui ont suivi soit sur ce blog ou sur mon autre blog Dan-996 , cette plaque se trouve au dessus des pieds copilote et est basculante , sur cette plaque d'une part tout ce qui est du câblage du TBDB et ensuite de l'autre part tout ce qui sera de la partie voiture , c'est une plaque d’interconnexion.
Très facile lors de pannes , il suffit de sonder sur cette plaque et de cette façon le diagnostique est rapide , le problème vient soit du TBDB , soit de la partie voiture .
Sur cette plaque encore une fois je peux raccorder en très peu de temps pour me dépanner car je prévois des alimentations directes .

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Les relais et fusibles

Posté le :05/12/2012

Dernière plaque qui se compose de 6 relais , et de fusibles d'une lampe témoin de mise sous tension générale et de la boite clignotante le tout en face du copilote très visible et une série de LED qui sont deux par relais et indiqueront s'il y a tension à la sortie du relais et tension à la commande du relais ceci pour rapidement diagnostiquer une panne , il y aura un faux relais qui permettra de mettre en ligne directe au cas ou ce serait nécessaire provisoirement , par exemple pour sortir de spéciale ou rejoindre tout simplement son assistance .

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Panneau accessoires

Posté le :05/12/2012

Sur ce panneau plusieurs choses , des fusibles interrupteurs pour l'alimentation du plafonnier , du trip-master en 12v permanent , de l'interphone , des fusibles pour alimenter la commande de feux longues portée sur la rampe et ceci via des relais qui sont sur le dernier panneau et pour terminer, interrupteur à deux vitesses pour le ventilateur habitacle , la commande du klaxon et deux fusibles et interrupteurs qui sont en fait de réserve pour un dépannage rapide lors d'assistance en course .

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Panneau éclairage

Posté le :05/12/2012

Sur ce panneau encore des fusibles et l'utilisation de l'interrupteur à tirette d'origine pour la commande des feux , un interrupteur pour le feu anti-brouillard et la commande d'origine également pour les feux de détresse . Egalement des LED 12v comme témoin.

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Panneau de démarrage

Posté le :05/12/2012

Le panneau se compose de fusibles , interrupteur pour commander un relais de démarrage , un pour commander relais de pompe à essence, un interrupteur qui alimentera le ventilateur qui est sur le radiateur d'huile et un bouton poussoir pour le lancement du démarreur .Attention l'alimentation des pompes à essence et du boitier d'allumage devra se couper avec le coupe circuit , réglementation oblige en cas d'accident .
Une série de lampes LED 12v comme témoins de fonctionnement

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Fabrication Tableau de bord

Posté le :05/12/2012

La voiture est en carrosserie , comme prévu je continue sur la fabrication de mon TBDB
Je place les commandes sur les plaques et celles-ci sont groupées par fonction .
Il y a une plaque pour ce qui est démarrage , une pour les feux , une pour les accessoires et une pour les relais et fusibles .

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Vue d'ensemble TB D B

Posté le :15/11/2012

Vue des plaques , elles seront garnies plus tard des accessoires .
Il faut se rendre sur mon blog Dan-996 pour avoir une idée de ce que ce sera fini .

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Fixation plaques sur TB D B

Posté le :15/11/2012

Fixation par système vis 1/4 de tour , rapide pour intervenir plus tard en compétition .
Une photo vue de l'arrière .

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Le tableau de bord

Posté le :15/11/2012

Je m'avance dans les préparations , la caisse étant en peinture , je m'occupe de monter le tableau de bord , les étapes sont : placement des panneaux qui seront donc garnis des instruments de commandes , il y aura , un panneau alimentation avec fusibles et relais , un panneau de démarrage , un pour les accessoires et diverses commandes et un pour les phares etc.............
Ce sera dans le genre de celui qui se trouve sur mon blog Dan-996 , le tout sera câblé en atelier puis posé sur la voiture et raccordé sur la plaque d’interconnexion . Il suffit de relire ce blog , j'ai déjà placé une photo lors des préparations soudures .

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L'intérieur

Posté le :15/11/2012

Peinture de l'habitacle

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Coffre avant

Posté le :13/11/2012

Encore une pour le plaisir , je dois dire que c'est une belle réussite et content d'avoir passé autant de temps sur la préparation , la touche finale est réussie , il faut dire que le peintre n'est pas à sa première application il a déjà pas mal de réalisations hors du commun à son palmarès , chapeau à lui .............et surtout sur sa touche finale de préparation ........

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Thierryflat6 le 2012-11-14 :
Bonjour dan-911,
je viens de tomber sur ton blog.
Chapeau bas MONSIEUR.
Pour faire ce que tu as fait, il faut sacrément tâter...!
J'aimerai vraiment avoir ta connaissance pour un jour pouvoir faire une 911 qu'à moi...
Bon courage.
Maintenant je vais te suivre.

Thierry.

Compartiment moteur

Posté le :13/11/2012

Une pour le plaisir

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Vue différente

Posté le :13/11/2012

c'est une photo prise sous un différent angle , donc il n'y a plus de gomme sur le chassis , le fini est exactement comme sera le recto d'un blanc immaculé

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Le blanc est appliqué

Posté le :13/11/2012

ces quelques photos pour montrer le fini , il y a un élastifiant dans la couleur , il a fallu pas mal de couches car le blanc est difficile à couvrir.

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Première couche

Posté le :13/11/2012

C'est une couche anti-rouille et accrocheur , la teinte est verte et l'application est un mouillé sur mouillé, je n'en dirais pas plus car ce n'est pas mon domaine .

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Passage à la carrosserie

Posté le :12/11/2012

Je suis passé à la carrosserie , la caisse est sur le tourniquet et devrait bientôt recevoir sa couche de couleur verso ainsi que dans les compartiments avant et arrière dans le courant de cette semaine .

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Le départ

Posté le :01/11/2012

Le temps est beau donc j'en profite car les jours suivants , la météo annonce de la pluie.
Il aura fallu près de 200 HRS de travail pour arriver à ce stade , c'est à dire depuis le démontage de la voiture , ensuite est venu le placement des éléments de carrosserie , le placement des différents supports arceau , etc.........et le plus dur et désagréable l'enlèvement de toutes les couches de gomme que ce soit recto comme verso , je n'étais pas pour un sablage sur cette caisse , et encore moins pour un bain de pyrolyse .Ceux qui suivent le blog ont pu découvrir les étapes citées.
Le choix s'est fait en expertisant au fur et à mesure du démontage de la caisse , lors de mon achat , le propriétaire m'avait dit avoir acheté la voiture sortant de restauration , en effet il ne m'a pas menti , pas mal de places restaurées MAIS dans les règles , étamage etc.........
Je passerai donc de temps en temps à la carrosserie et bien entendu je complète le blog .

1 commentaire.

BertoSpid le 2012-11-13 :
Salut Dan
Toujours aussi intéressant et instructif de voir et lire tes travaux !
Merci pour le partage

Départ pour la carrosserie

Posté le :01/11/2012

La caisse quitte la maison sur son chariot de transport qui a déjà servi pour une 993 , deux 911, une 206 et une 207 , très pratique il suffit de l'attacher derrière un véhicule et c'est parti .

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Les pièces carrosserie

Posté le :01/11/2012

L'ensemble de mes pièces de carrosserie qui sont rassemblées pour le départ en peinture .

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Intérieur de l'habitacle

Posté le :30/10/2012

C'est la partie intérieur , je suis impatient de voir le résultat une fois peinte .

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Contre-aile intérieur

Posté le :30/10/2012

Partie de la contre-aile , j'ai mis également à blanc les quatre côtés .
bonjour la difficulté
enfin le but est atteint

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Bloc avant prise de vue du haut

Posté le :30/10/2012

C'est dans le titre , tout est mis à blanc .

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Le bloc avant vue du bas

Posté le :30/10/2012

Une prise de vue du bloc avant

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Le tube et le bas

Posté le :30/10/2012

C'est la seule partie de la caisse qui n'est pas mise à blanc , ce n'est pas très important .

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Vue du chassis

Posté le :30/10/2012

Vue de l'arrière , je mets des photos pour le plaisir et je partage .

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Le verso

Posté le :27/10/2012

Partie verso de la chose , je tenais à ce que ce soit comme le reste , mise à blanc et que ceux qui observeront la voiture en bas se disent que c'est du propre , ce sera un final de couleur et pas de gomme en recouvrement comme ce qui avait été décidé .
Plus facile à nettoyer et accroche moins de saletés , par contre il faudra faire des retouches quand ce sera nécessaire, c'est à dire en saison d'hiver lors de la révision après une saison . .

3 commentaires.

killian911 le 2012-10-29 :
sacré boulot dan.

914_driver le 2012-10-29 :
Beau boulot !!
Continue comme ça, ça fait plaisir à voir.
Et courage à toi pour la suite.

chrisdu16 le 2012-11-16 :
C'est un travail de forçat, l'avantage c'est que pendant que tu fais ça tu as le temps de rélechir au reste...

Bon courage Dan

Vue de l'intérieur

Posté le :27/10/2012

Mise à blanc également , j'ai coupé tout ce qui ne servira plus à rien , des petits supports d'origine etc.............et ce n'est pas pour le gain de poids mais pour la propreté .

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Vue de l'arrière

Posté le :27/10/2012

Tout est décapé , partie compartiment moteur également.

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Photo de feu

Posté le :25/10/2012

Pour le fun , je déguste pas mal

1 commentaire.

cwuidard le 2012-10-26 :
Eh ben ... bon courage, c'est un travail de dingue ! Encore bravo pour ton professionnalisme !

Pourquoi sur la broche

Posté le :25/10/2012

Placement sur cette broche tout simplement pour faciliter le travail , déjà que ce n'est pas très bon à respirer , imaginez les chutes de matière en feu

Décapage intégral du châssis , pourquoi , tout simplement pour avoir un bon support après pour mettre la gomme final , le fini sera d'autant plus beau

mais il faut pouvoir souffrir , rien sans peine

Méthode , c'est chauffer au bec gaz et ensuite racler pour terminer par un dernier passage avec une brosse métallique

2 commentaires.

vivi.3 le 2012-10-26 :
J'espere pour toi qu'il y a du courant d'air ds ton garage!!!
Bon courage!J Yves

dan-911 le 2012-10-26 :
Oui je l'ai déplacé dans un endroit bien ventilé suite au travail que je devais faire
Salutations
Dan

Sur le tourne broche

Posté le :20/10/2012

Pas de chômage , je place la caisse pour pouvoir travailler dans de bonnes positions sur le châssis , je vais retirer un max de gomme ,mais , j'ai décidé de ne pas mettre à blanc complètement car je remets une couche de gomme dessus , l'important à cette étape est d'avoir un support bien propre .Tout le reste ,l'intérieur sera mis en couleur et sur ces places , je vais mettre la tôle à blanc .
J'ai monté d'autres caisses qui avaient été mises à blanc pour ce qui est du châssis et je trouve qu'avec les projections de gravillons , le châssis se décape bien vite donc avec de la gomme ce sera l'idéal et de toute façon le tout sera bien propre .

1 commentaire.

le Hardi le 2012-10-21 :
'tain de bordel, moi je galère avec une pauv roue pour passer du 16 au 15 sur ma chiotte de tous les jours et toi tu fais tout ça ! arghhhh.... bravo !

Terminé sur le pont

Posté le :20/10/2012

Il faut que je libère mon pont , j'ai terminé mes soudures et placement de mes accessoires , je transite la caisse pour le placement sur mon tourne-broche mais avant ceci un bon coup de nettoyage

pour faire partir une grosse partie de poussières .

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Porte conducteur avec renfort

Posté le :20/10/2012

Sur cette photo le renfort dont je parle sur le panneau , en cas de choc latéral il doit être efficace .Je n'ai pas de croix dans mon arceau donc je le laisse

Je remets un petit renfort pour supporter mon point de fermeture , ce sera une lanière

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Les portes

Posté le :20/10/2012

Je m'attaque aux portes , il faut que je les allège , la porte conducteur dispose d'un bon renfort sur le panneau et je ne le retire pas , par contre cette porte fait son poids , mais question sécurité je ne bouge que le panneau intérieur .
Mes vitres je les ai reçues ce seront des vitres avec trappe coulissante en Makrolon et les rétros seront des obus , donc je bouche les trous de mes anciens retros de cup .Le panneau intérieur sera un panneau en carbone .

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Support de pompes à essence

Posté le :20/10/2012

Les pompes qui alimenteront les carbus seront placées à cet endroit

2 commentaires.

vivi.3 le 2012-10-26 :
Elles vont pas se sauver tes pompes!
Tu aurais pas pu trouver 1 bout d'alu?;quelques centaines de grammes de gagnés!A part çà bravo!!.J Yves

dan-911 le 2012-10-26 :
Stop , à ce stade l'important pour moi ce sont les vis de soudées sur la caisse , la barre d'acier plate est le calibre , il y aura bien entendu un autre support sur plaque allu .en lieu et place de ce plat d'acier .
Salutations
Dan

Ecoulement d'huile

Posté le :19/10/2012

Cette plaque me permettra de diriger un surplus l'huile quand je change le filtre à huile et de ce fait préserver la propreté de la voiture

un petit chiffon et tout restera propre

2 commentaires.

Pierrot72 le 2012-10-20 :
Excellent !!!!
J'ai toujours trouvé cet emplacement très con pour changer le filtre, on en met partout !
Bien vu, encore un Retex dont pourraient s'inspirer les ingénieurs Porsche

vivi.3 le 2012-10-26 :
En poussant 1 peu plus loin;1 petite gouttiére et 1 tube d'evacuation vers le bas ,ce serait parfait;apres travaux ;1 coup de pinceau et d'essence et c tout propre!

Filtre essence et régulateur essence

Posté le :19/10/2012

Support du filtre à essence et du régulateur d'essence en premier plan , en effet je vais monter mon moteur en carburateurs PMO , encore une fois ce sera comme sur le blog dan-996 , mon moteur sera fait en même temps que le premier que vous avez pu découvrir sur l'autre blog dans les videos d'essai de banc et de courses , il a 4 années de rallye et je vais le réviser , et le copier

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Raccordement elec.

Posté le :19/10/2012

Ces plaques serviront d'une part à raccorder tout ce qui est moteur et d'autre part à fixer le boitier d'allumage .
Je fais la même méthode qui se trouve sur mon blog Dan-996

Le circuit elec par contre sera un peu modifié et de toute façon redessiné ça c'est pour ceux qui me suivent

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Lave glace

Posté le :19/10/2012

Et hop dans le trou placement de mon lave glace

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Godets d'huile

Posté le :19/10/2012

Placement de mes deux godets d'huile , un pour pompe de frein avant et un pour pompe de frein arrière

et la trappe de mon pédal box

1 commentaire.

FabienF8422 le 2012-10-20 :
jolie boulot par contre il faut revoir la position de tes bocaux de frein la partie de carrosserie sur la quel tu les a fixé n'ai pas droite elle est inclinée vers l'avant) , le niveau de liquide vas être pencher dans les bocaux une fois la voiture au sols , j'ai fait la même erreur sur mon premier support, puis corrigé sur le second ,

Fabien

Mise en place sur la voiture

Posté le :16/10/2012

Rien à dire si ce n'est que ça me convient , fait avec les moyens de bord , c'est satisfaisant

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Contacteur de stop

Posté le :16/10/2012

Ne pas oublier de le placer bien entendu vu que tout est changé

la photo montre également la butée de l’accélérateur et le ressort de la pédale de frein, mais celui-ci est facultatif

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Pedal-box enfin terminé

Posté le :16/10/2012

J'y suis arrivé pas trop compliqué finalement

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Placement d'une butée accéllérateur

Posté le :16/10/2012

Rien de plus mauvais que de ne pas avoir de butée plein gaz , en effet , il n'y en as pas d'origine du moins à ce niveau , bien souvent le plein gaz n'est pas réglé ou mal réglé , ce qui occasionne une casse de la commande

Je préfère avoir cette butée directement sous la pédale au moins je la sens facilement

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Le pédal-box fabrication suite

Posté le :16/10/2012

Comme décidé , je place un axe autre que celui d'origine , il m'a fallu fabriquer des petits paliers etc.................................assemblage et soudure au programme

cette photo qui montre un peu plus de détails

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Une partie de la pédale

Posté le :15/10/2012

Pas facile du tout , ,j'enchaîne les complications, cette photo montre une partie de la pédale en fabrication , après pas mal d'essais enfin j'ai trouvé la bonne solution , le déplacement en poussée est ce qu'il me fallait , bien dans l'axe , il me suffira après de greffer le haut de pédale , mais ce sera pour demain car aujourd'hui j'en ai marre j'ai pas mal galéré

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Le raccordement à la pédale

Posté le :15/10/2012

Je soude le tube sur la pédale et non , non , non

je ne comprends pas comment les autres pédaliers sont ainsi fait , j'avais des photos et je trouve que ce n'est pas la meilleure des positions , en effet quand je pousse sur la pédale , la course ne me plait pas , je trouve que le mouvement n'est pas très mécanique , le développement de translation est mauvais et pourtant il doit fonctionner car je connais des pédaliers qui sont ainsi montés .
Pour moi pas satisfaisant , je vais modifier la pédale de frein et prendre son point de rotation plus bas , de cette façon l'arc de déplacement du tube sera mieux adapté

je place deux nouveaux paliers et c'est parti pour le chantier

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Essai sur la voiture , présentation

Posté le :15/10/2012

Tout se passe bien , la position est bonne , les pompes sont bien placées

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Fixations de pompes

Posté le :15/10/2012

Comme dans le titre placement des pompes

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Fabrication du Pédal-box

Posté le :15/10/2012

Dans un premier temps , je place les pompes et ceci suivant l'encombrement .
Je dois dire que le travail est facilité car avec ma trappe d’accès c'est génial .

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Le pédalier

Posté le :14/10/2012

Les raccords sont tous placés , je m'attaque à mon pédalier , pour ceux qui suivent , je vais le transformer en pédal-box , c'est à dire mettre deux cylindres émetteurs de pression , un qui sera pour les roues avant et un qui sera pour les roues arrière.
Le tout sera greffé sur le pédalier d'origine MAIS les pompes de freins seront à l'intérieur de l'habitacle .
Il existe des pédaliers vendus de la commerce avec les pompes placées à l'extérieur en lieu et place de l'origine encore une fois j'ai mes idées , elles seront bien plus à l’abri et protégé à l'intérieur DE PLUS ACCESSIBLES PAR MA TRAPPE DE VISITE

Première étape vu l'état , passage obligatoire dans un bain d'esprit de sel ( acide ) pour dérouilage , et c'est très efficace bonne vielle méthode des anciens qui retapent les vieux Tacots

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Distribution frein sur arrière

Posté le :14/10/2012

Ici, j'arrive donc de mon FAM (frein à main) et je vais vers un T pour distribution vers roue Arr Gch et Arr Drt

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Circuit de frein

Posté le :14/10/2012

Une vue d'un autre endroit , c'est le passage du coffre avant vers roue ext.

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Préparation pour le circuit de frein

Posté le :14/10/2012

Mon principe , c'est de faire un circuit accessible et visible le mieux possible , tout ce qui est possible sera dans la voiture , il y aura bien entendu le pédal-box qui sera détaillé dans les jours suivants , lors de la fabrication.
Pour ce qui est du reste ,je soude sur la caisse des raccords qui permettent d'une part de transiter soit au travers d'une cloison , exemple coffre avant vers contre aile intérieure etc.....soit tout simplement passer de tuyau à fixation rigide vers du flexible aero-kip le tout dans différents endroits suivant la façon de faire passer mon circuit .
Un circuit complet en aero-kip je n'aime pas ,je ressens un effet élastique au freinage , je préfère placer un maximum en rigide de plus j'ai déjà connu des tuyaux qui éclatent .Il va de soi que j'achète tout les raccords et que je fabrique et sertis mes assemblages. Par exemple sur le raccord vu en photo , il s'agit d'un raccord FFAO603 qui permettra d'une part de raccorder un tuyau rigide avec nip A0011 donc avec bourelet sur ce tuyau et d'autre part je mettrai un raccord MM ( pour mâle mâle de 305-3-31P ) qui me permettra de passer en flexible muni d'un aerokip 6001-03D .
Pour info les raccords placés avec les bouts de tuyaux sur la photo sont pour protéger mes filets et cônes du raccord

Lors du montage, plus tard ,je placerai sur le blog le détail complet dessin avec les références de tous les raccords sur le circuit maison ceci du pédal-box aux roues

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Trappe

Posté le :11/10/2012

Là , je me demande si je ne dépasse quand même pas les limites du raisonnable , un copain vient de passer me dire bonjour , j'étais justement occupé à découper et il me demande si " ça me va bien "

Je me pose des questions et puis "oui" tout va bien c'est normal

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Trappe de visite

Posté le :11/10/2012

Je vais fabriquer un pédal-box , les pompes de freins seront à l'intérieur, je voudrais avoir un accès facile vers les pompes .
Il faut que je fasse une trappe de visite , c'est ça ou se contorsionner pour accéder au pédalier quand il faudra y travailler

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Raccords d'huile

Posté le :11/10/2012

Une photo des raccords , ce sont donc des raccords FF en 3/4
C'est l'endroit idéal pour passer dans l'aile .

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Le principe adapté

Posté le :10/10/2012

Je vais donc passer dans l'habitacle avec le circuit d'huile , pour accéder dans l'aile avant droite , là où se trouve mon radiateur d'huile , j'ai fait une découpe et je place une plaque qui sera démontable , elle sera vissée et rendue bien étanche pour ne pas avoir de pénétration d'eau, poussières etc...dans l'habitacle .Sur cette plaque je vais souder des raccords passe-coque de la dimension de 3/4 FF , pour le raccordement il existe des raccords de 3/4 M et -12 , , vous aurez compris que je monte le tout en -12 , c'est une mesure de raccord qui correspond à un diamètre intérieur de tuyau de 16 mm ( c'est suffisant )

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Tuyaux d'huile

Posté le :10/10/2012

Aujourd'hui , j'ai décapé complètement le coffre avant ,j'ai placé mon cric et ma clé de roue sur des supports de- nouveau soudés , les deux pièces sont démontables très rapidement bien entendu .
Je passe maintenant à la fixation de mes tuyaux d'huile , je ne veux pas qu'ils se trouvent comme à l'origine , je n'ai pas compris comment il était possible de les placer aussi mal que ça

combien ne se sont-ils pas fait avoir , en prenant mal la voiture sur un cric ou sur un pont !!! Pour la compétition c'est une grosse erreur de les laisser à cet endroit longeant le bas de caisse .Une simple sortie de route dans un bas fossé , et c'est la cata , écrasement etc. etc........donc je ferai passer les tuyaux à l'intérieur de l'habitacle

3 commentaires.

le Hardi le 2012-10-15 :
euh simple question - c'est par raison de sécu non qu'ils font passer l'huile en exter, non ?

dan-911 le 2012-10-16 :
Non pas par sécu , ce n'est pas dangereux , ils font bien passer les tuyaux d'essence dans l'habitacle , je crois tout simplement qu'ils ne se sont compliqués la vie en les plaçant de cette façon , s'il faut donner une raison , ce serait peut-être pour déjà favoriser le refroidissement .

le Hardi le 2012-10-16 :
oui, bien vu. Good luck ! tu avances à pas de géant !

FAM fixé et démontable

Posté le :08/10/2012

200 M , GCH à FOND , pour 100 Arrière Droite ( F.A.M )
Et hop la main droite , il me suffit de la laisser tomber et je suis pile sur la poignée de mon FAM , il reste à tirer un max , pas de problème il ne va pas s'arracher c'est du solide

Bien positionné un peu en retrait et surtout un peu plus haut comme j'ai expliqué avant , une fois harnaché il n'est plus possible de se mouvoir donc il faut son confort pour le pilotage .

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iiXii le 2012-10-09 :

Fixations sur le tunnel

Posté le :08/10/2012

La fixation d'origine va me gêner , car il faut que je place mon F.A.M. ( Frein à Main ) .
Certains diront , tu peux pas toucher à ça , je réponds que MOI BIEN ,j'ai une dérogation et que de toute façon ce sera plus solide qu'à l'origine

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Placé sur le chassis

Posté le :08/10/2012

Y qu'à souder un mot un geste Dan fait le reste

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Les anneaux de fixations

Posté le :08/10/2012

Il faut que les anneaux soient fixés sur des plaques de 3 mm d'épaisseur et celle-ci soudé sur le châssis

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Les harnais

Posté le :08/10/2012

Préparation pour le placement des points d'ancrage des harnais , position épaule , il faut que les points se situent avec 20° d'inclinaison en raison du Hans qui est maintenant obligatoire , le Hans est une coquille qui se met au niveau du cou et qui est fixé au casque , il protège contre le coup du lapin en cas de choc

Les 20° permettent donc aux sangles de bien laisser positionner le Hans .

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Fini la fabrication du F.A.M

Posté le :06/10/2012

Le tout est assemblé , je profite également de l'embase pour placer un répartiteur de frein , il servira à gérer la pression sur les roues arrière , je pourrais donc diminuer la pression de freinage sur l’arrière , ce qui aura comme conséquence d'avoir plus de frein avant , parfois avantageux dans certaines conditions enfin je ne rentre pas dans le détail, bref je pourrais adapter une certaine conduite en fonction du dosage de mes pressions aux roues arrière ou avant grâce à ce répartiteur

il ne me restera plus qu'à adapter ce support sur le tunnel prochaine étape , pas demain car c'est repos dominical .

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le Hardi le 2012-10-07 :
joli taf

F.A.M. suite

Posté le :06/10/2012

Je présente la pompe de frein et fixe un support

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Assemblage du F.A.M

Posté le :06/10/2012

J'assemble le tout sur l'assise , pas un poil de jeu

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Suite F.A.M.

Posté le :06/10/2012

Détail du palier qui supportera le levier

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Fabrication des paliers du levier F. A. M .

Posté le :06/10/2012

Comme j'ai un petit tour , je fabrique les paliers du levier , le levier est une pièce de récup en allu bien solide .

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Fabrication du frein à main

Posté le :06/10/2012

Pourquoi fabriquer , tout simplement parceque je n'ai pas encore trouvé un frein à main qui répond à mes exigences .
J'ai déjà du pas mal intervenir en renforcement sur du matériel qui se trouve dans le commerce alors non non et renon ,comme dit le proverbe ," on est jamais mieux servi que par soi-même "
C'est parti

fabrication du support

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Les deux placés

Posté le :05/10/2012

JE CROYAIS BONNE POSITION MAIS MAIS MAIS

Un essai avec le volant , et le pédalier , j'ai redescendu le siège pilote , la position ne me plaisait pas , hop dé- soudure et c'est parti

Le résultat est impeccable , de plus j'ai la position pour mon frein à main il me suffira de laisser tomber la main droite , pas besoin de chercher , une fois bien serré dans les harnais ce n'est plus possible de bouger donc le levier doit se trouver bien positionné . Je regarde également la position pour les points d'encrage arrière des harnais ils seront fixés sur plaque soudée conforme à la réglementation ,par contre j'hésite pour le tunnel , je crois bien que je vais reculer sur le tunnel les points d'origines

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Le résultat siège fixé

Posté le :04/10/2012

Encore une chose de terminée , bonne position , le siège glisse parfaitement bien, content de moi , je vais pouvoir placer mon frein à main hydraulique , ce sera le point suivant bien entendu il faut que je le fabrique , mais j'ai mon idée ...........démontage des sièges , emballage et stockage jusqu’au remontage

Démontage en un tour de main

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Fabrication du support

Posté le :04/10/2012

Pas mal de chipotage , mais tout est fait avec précision car il faut que le siège puisse bouger très librement avant arrière pour l'ajustage ,.............c'est si agréable de bien être positionné pour la conduite .

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Support des sièges

Posté le :04/10/2012

Journée très fatiguante , je modifie donc les points de fixations pour descendre un maximum ( 2 cm ) le centre de gravité mais surtout qu'avec les fixations d'origine c'est trop haut.............
C'est du boulot mais ça ne se fait qu'une seule fois

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Le résultat

Posté le :03/10/2012

Une fois terminé , c'est bien et le résultat pour la peinture sera beau (rire) (rire) (rire) (rire) (rire)
mais quelle sal.......opp............e........ries

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iiXii le 2012-10-04 :
ça avance bien ! bravo

Grattage du plancher intérieur

Posté le :03/10/2012

Quelle idée ont les constructeurs de mettre cette foutue couche sur le plancher , goudron ,

Chauffer au chalumeau , gratter et réchauffer et regratter

S'enfumer et se brûler en option

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Prévision pour placement des sièges

Posté le :03/10/2012

Je n'ai pas trop le choix , tout le monde sait qu'une 911 a son plafond très bas , je vais faire comme d'habitude , couper les fixations des rails d'origines et refaire des points plus bas , les sièges seront réglables en translation , nous seront deux à rouler avec , ce sera plus aisé et tant qu'à faire , ce sera pour les deux sièges .

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L'extincteur en place

Posté le :02/10/2012

Une photo pour le montrer en place

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Support extincteur

Posté le :02/10/2012

Placement d'un support pour l'extincteur , la réglementation oblige un extincteur de 2 kgs , il faut qu'il tienne sérieusement .
Je ne fais pas confiance au système d'origine , en cas de choc je préfère qu'il reste bien sur son support ..........................deux kilos qui démarrent ça peut faire très mal , il ne faut pas négliger sa fixation et tant qu'à faire

3 commentaires.

boutzi le 2012-10-03 :
Euh... tu ne comptes pas avoir un PTH là j'espère ? Parce que 2kg oui, mais il faut aussi l'extincteur automatique de 5kg avec les buses dans le moteur et dans l'habitacle !

Et sincèrement, étant copilote, je n'aimerai pas avoir à me servir de ton extincteur, il est totalement inaccessible ! Avec les baquets en place tu ne peux pas l'attraper là où il est, le mieux est de le placer au sol juste devant le baquet du copilote, accessibilité parfaite

dan-911 le 2012-10-03 :
Raison et pas raison , moi ce que je fais en cas de crash , je quitte le bateau le plus vite possible , une fois sorti j'évalue et si nécessaire il est accessible sans problème .
Impossible de le mettre au sol pour 2 raisons , il va y avoir des tuyaux dans le chemin et de plus un 2 kgs , il ne va pas transversalement il est trop long .
Un automatique oui , encore faut-il que les jets soient bien dirigés la ou le feu commence .
Pour le Pro Historique en Belgique c'est ce qui est préconisé Salutations Dan

boutzi le 2012-10-03 :
Ah si tu as déjà quelque chose qui passe au plancher, forcément ça va pas marcher :-P
Par contre pour les buses de l'automatique, ce n'est pas un jet de pistolet à eau ! Ca diffuse beaucoup plus large et je ne sais pas quel est le produit dedans, si ça se trouve c'est un genre de mousse ??

Supports des accessoires

Posté le :02/10/2012

Je soude également des plaques position en dessous du toit , une plaque au milieu au dessus du rétroviseur, ce sera pour placer le boitier d'intercom ( c'est un appareil qui servira à communiquer entre l'équipage ) ,une autre plaque pour supporter un éclairage intérieur au dessus du copilote à droite coin pare-brise avant , et un troisième support juste derrière le copilote pour le lecteur de cartes .J'ai remonté l'arceau pour l'encombrement .

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Les points de masses

Posté le :02/10/2012

Près de ma plaque d’interconnexion électrique, je soude des vis qui seront la centralisation des points de masses .

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Colonne de direction

Posté le :02/10/2012

Je place la colonne de direction , ok le trou effectué est bien placé

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Pour le fun

Posté le :01/10/2012

Voilà ce que ça donne .............ce n'est pas si mal , je suis content , il va falloir que je pense également à mettre des points de masses ( souder des vis ) , ainsi qu'arranger pour le passage de mes tuyaux de refroidissement d'huile qui vont aller vers le radiateur d'huile qui se trouve dans l'aile avant droite, le tout traversera l'habitacle

donc à venir plus tard .........

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Support de pose pieds copilote

Posté le :01/10/2012

Je fais un support comme il le faut , c'est le genre de chose qui subit beaucoup de pression , je ne sais pas pourquoi mais le copilote a souvent la fâcheuse tendance à pousser sur ses pieds TRÈS fort donc il faut du solide

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Basculement de la plaque interconnection

Posté le :01/10/2012

Il ne faut pas oublier le crochet de remorquage avant

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Arceau placé

Posté le :27/09/2012

Et une dernière photo l'arceau est placé , j'insiste , d'une précision de fabrication exemplaire , j'avais des craintes car ce n'est pas le premier que je place .
je n'ai pas dû tricher pour le mettre il est tombé impeccablement bien

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iiXii le 2012-09-28 :
Whaou Superbre ! bravo

Vue d'un point de fixation

Posté le :27/09/2012

Pour le plaisir , une photo de la fixation terminée d'un pied

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Préparation pour l'arceau

Posté le :27/09/2012

Cet arceau est homologué .Il faut que je place des plaques sur la caisse pour les points de boulonnage qui ont des sections répondant aux normes du règlement technique, s'en suit bien entendu de placer le tout sur du propre et du solide .
Il ne faut pas jouer avec la sécurité

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Placement de l'arceau

Posté le :27/09/2012

Mon choix s'est porté sur un arceau SAFETY DEVICES et je dois dire d'une précision de fabrication exemplaire .
C'est un 6 points boulonnés .
Je fais un premier montage à blanc .........ça tombe génial

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Barre anti-rapprochement

Posté le :27/09/2012

Comme dans le nom de l'article , tout simplement , en cas de jumps ou de gros freinages ou tout simplement de grosses charges sur les roues avant , cette barre supportera les charges et empêchera un rapprochement des têtes d'amortisseurs ce qui varierait la position géométrique des roues .

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Coupe-circuit électrique

Posté le :27/09/2012

Un support pour le coupe circuit électrique qui sera commandé par une tirette extérieure , nécessaire en compétition organe de sécurité , le coupe-circuit sera un système qui coupera le 12 volts général MAIS EGALEMENT l'alimentation en courant de l'allumage et des pompes à essence. En cas d'accident , en coupant ce coupe circuit si seulement le 12v batterie était coupé , le moteur pourrait continuer à tourner car l'alternateur débiterait toujours du courant et de ce fait alimenterait les organes électriques d’où la nécessité de couper l'allumage et les pompes à essence via ce coupe-circuit

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Radiateur d'huile placé

Posté le :27/09/2012

Un mot, un geste pas compliqué à placer ,fabrication d'un petit support en bas , le point du haut est existant sur le bol de phare .
Je profiterai des trous dans le spoiler avant pour canaliser le refroidissement en plus du ventilateur , le tout surveillé par une sonde de température sur ce radiateur qui me permettra la commande du ventillo

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Le radiateur d'huile

Posté le :27/09/2012

Je vais placer un radiateur d'huile dans l'aile avant droite avec ventilateur , j'hésitais avec un radiateur dans la face avant , les conduites d'huiles passeront dans l'habitacle .

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19-77 le 2022-04-19 :
Bonjour,

Je suis en train de le faire aussi mais je ne comprends pas où va se "poser" la fixation supérieure du radiateur (dans l'aile, sur l'arrière du phare )?

Merci :)

Placé terminé

Posté le :24/09/2012

Une petite photo de l'ensemble , bien content tout s'est bien arrangé , le pare-chocs est facilement démontable , le résultat est satisfaisant .

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Les supports

Posté le :24/09/2012

Je soude des supports , tout comme l'arrière je place pour un démontage rapide , je profite également de placer mes attaches pour le protège réservoir .

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Partie avant

Posté le :24/09/2012

Je positionne le bouclier avant , il ne tombe pas trop mal , la copie est de bonne qualité .

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Capot avant

Posté le :21/09/2012

Petite journée , je n'ai placé que mon capot avant , il s'enlève complètement et est tenu par 4 goupilles clips .
Je fais exactement le montage comme sur la 911 sc rs qui est sur mon blog DAN-996
Utiliser des charnières d'origines ce n'est pas compatible avec un capot en polyester , tout se déforme

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Renfort du support

Posté le :20/09/2012

Je renforce le support , tant que j'y suis , de cette façon j'espère bien qu'il supportera les coups .............

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Support barre stabilisatrice

Posté le :20/09/2012

Comme sur beaucoup de 911, support de barre stab. arrière en mauvais état , réparation ............,

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Vue des points protège carter moteur

Posté le :19/09/2012

Une dernière photo qui montre les fixations de mon protège carter

il sera également démontable rapidement
on peut apercevoir également la fixation du pare-choc ainsi que le point de remorquage

Pas mal de boulot , et de réflexion pour tout ceci , ...................

3 commentaires.

ea le 2012-09-20 :
Sympa l'immatriculation de la voiture derrière ;)

dan-911 le 2012-09-20 :
Bien vu , c'est ma voiture avec plaque perso
Salutations
Dan

BertoSpid le 2013-03-10 :
Hello Dan
Super les détails de tes travaux, comme d'habitude
> pour le support du crochet de remorquage, pourrais-tu nous mettre une photo plus détaillée (ça m'interesse...)
Merci (je vais lire et relire tout ça ) à +, Berto

Complètement démontée

Posté le :12/09/2012

Première étape de terminée , la voiture est complètement démontée

Prochaine étape souder adapter les fixations de mes éléments , .............................

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Dépose moteur et boite

Posté le :10/09/2012

Il faut avancer

Le moteur est démonté , la boite également et le tout en direction de stockage , je vais m'occuper de la caisse avant de faire le moteur , normalement quand la caisse sera en carrosserie pour la peinture je m'occupe du moteur .

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Un peu plus près

Posté le :10/09/2012

Une photo pour montrer le placement dans le conduit d’échappement

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Injection d'air à l'échappement

Posté le :10/09/2012

Je continue le démontage , accès facile sur le pont , je démonte donc ce système qui n'existe que sur les modèles de moteurs provenant des USA ,il permet une injection d'air dans le conduit échappement sur la culasse , c'est un injecteur qui se trouve donc fixé sur chaque culasse .
Pourquoi uniquement sur les moteurs destinés aux USA , tout simplement que les normes de pollutions ne sont pas les mêmes que chez nous .L'air ainsi soufflé provient d'une pompe qui est entrainé par le moteur et permet ainsi de réduire la pollutions d'échappement .

1 commentaire.

laurentsc80 le 2012-09-11 :
Salut, l'injection d'air est aussi présente sur toutes les SC européennes.Mais c'est exacte que cela a été inventé pour les normes US qui représente la moitié de la production à l'époque. (existait également sur la Countach, notamment+)

Première M....R......DE

Posté le :07/09/2012

Tous les repérages effectués , protège-carters etc..........je continue le démontage , comme je suis bien placé en dessous du pont , je démonte l'échappement complet , le moteur sera complètement révisé et préparé plus tard ce sera à découvrir en son temps , CASSE des Gougeons

, le classic sur ces vieux

soyons positif c'est pas grave les culasses seront envoyées en atelier pour le changement des guides de soupapes ,des nouveaux gougeons seront remplacés en même temps .

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Repérage pour la position barres de torsions

Posté le :07/09/2012

Avant de décranter , je soude un écrou sur la caisse et repère avec une tige et calibre la position voiture posée sur son poids et bien entendu le tout de niveau , ce sera plus facile de remonter plus tard les barres de torsions , j'aurais de cette façon un pré-positionnement , car la méthode décrite dans la documentation Porsche avec les angles ne me plait pas ( méthode d'ingénieur qui ne touche pas les outils ) j'ai toujours effectué mes placements hauteur de caisse suivant MA procédure et c'est efficace , il faut se rendre sur mon blog DAN-996 pour avoir mes explications plus détaillées de ma méthode.

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Protège réservoir

Posté le :07/09/2012

Présentation et traçage de la partie avant.....................................

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Passage sur le pont

Posté le :07/09/2012

Tout ce qui était démontable hors du pont est terminé ,la suite sera effectuée sur le pont , avant tout je présente les protège-carters , tout simplement pour prévoir les soudures de mes points d'applications , ceci avant de mettre en couleur .

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Agréablement surpris

Posté le :07/09/2012

Je m'attendais à pas mal de travail sur la carrosserie , agréablement surpris , la caisse est très belle , je n'aurai pas de rustines à mettre , la voiture à certainement connu le bon temps ( météo )

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Toujours le démontage

Posté le :07/09/2012

Pas besoin de récupérer le circuit élec., c'est plus rapide avec une pince coupante , tout sera refait suivant mes plans

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Demontage de tout

Posté le :07/09/2012

C'est démarré , je démonte tout ,trie ce que je gardes ........................pas mal de pièces seront vendues

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PRESENTATION DE LA CHOSE

Posté le :05/09/2012

Chose promise chose due , je suis donc pour ceux qui me suivent Dan-996 , il faut visiter mon blog qui détaillait la préparation d'une 911 pour le rallye .
Je commence une nouvelle préparation d'une 911 pour le rallye pré-historique ( Belgique) , nouveau projet nouveau blog c'est la raison de ma deuxième identité sur le 911.org .
J'ai donc acheté une 911 de 1976 , caisse très propre ,roulante j'ai fait quelques kilomètres avec , elle a certainement été rafraichie il n'y a pas très longtemps , elle est kitée 964 et son moteur est un 3.00cc de 205 cv ( provenant d'une caisse de 911 de 1982 .TRES BONNE BASE .
Au programme dans les grandes lignes , démontage complet ,peinture recto verso modification en look 2.7 rs partielle ,tout élément en polyester etc... moteur préparé carbus PMO ,il sera entièrement démonté , suspensions rallye, montage de polybronze train avant et arrière ,tableau de bord préparé à ma mode , suivi d'un circuit électrique personnalisé avec tous les composants dans l'habitacle , arceau , bacquets etc........vitres polycarbonates ,frein pédal-box fabrication maison et bien entendu le circuit de frein sur mesure .

TOUT SERA DÉTAILLE SUR CE BLOG AU FUR ET A MESURE DU DÉMONTAGE
AVEC BIEN ENTENDU LES EXPLICATIONS D'USAGE , COMME POUR MON BLOG SUR DAN-996 .

5,4,3,2,1 C'est parti

8 commentaires.

bob3.2targa le 2012-09-25 :
ça y est t'es reparti pour un tour!!!!???? c'est vrai que maintenant tu as surement plus de temps!!!! bon courage!!!!

Seb sc le 2012-09-27 :
J'admire tes projets on attend la suite avec impatience!!!

mimo8 le 2012-09-29 :
très beau travail avec des explications très complètes. merci d'avoir mis tout ça en ligne. bon courage

Piet le 2012-10-11 :
C'est impressionant le travail que tu fais, bon courage.

Cloclo le 2012-12-24 :
Boulot magnifique!

Très intéressant de suivre les étapes pas à pas.

Je comprends mieux, après avoir vu le soin dans les détails, qu'il faut savoir se montrer patient lorsqu'on démarre sur une restauration totale. Au final ça paie, c'est sûr.

PascalT le 2013-04-06 :

du super boulot, fignolé . bravo. beaucoup j'en suis sûr te regardent avec intérêt et respect admiratif

pauln le 2013-04-20 :
Super boulot - bravo ....ça me manque de refaire un moteur tiens!!!!

Alle je vais me faire un moteur de cox pour mon combi ;)....pour lui rendre la "l'égalité" ;)

Continue a nous mettre des photos et des explications comme tu la fait jusqu'à maintenant.

Merci encore

Paul

roy911 le 2013-05-24 :
chapeau!!!! je connais bien la mécanique en général et j'apprécie la patience dans ce cas précis, encore bravo